Нужно ли утеплять цоколь, если нет подвала? Вопрос эксперту: нужно ли утеплять фундамент дома без подвала Надо ли утеплять цоколь дома.

Перед началом возведения стен осуществляется утепление цоколя частных домов. Лучше это сделать на этапе постройки, т.к. впоследствии объем работы по теплоизоляции будет больше, а эффективность ниже.

Стоит ли утеплять цоколь в частном доме?

В процессе теплоизоляции коттеджа недостаточно утеплить только фасад и крышу. Через , подвал и фундамент дом теряет до 40 процентов тепла. Долговечность необработанного должным образом основания (следовательно, и всего дома) резко понижается за счет вредных внешних факторов.

Чаще всего фундамент и цоколь выполняются из монолитного бетона. Другие варианты:

• сборные конструкции из ж/б блоков;
• металлические столбы или с ж/б ростверком;
• кирпич – столбы или ;
• древесина (сваи + ростверк-обвязка);
• металл (винтовые сваи и ростверк из профильных балок).

Все эти материалы уязвимы для воды: древесина гниет, металл окисляется. Бетон разрушается, и не только: это пористый материал, вода сквозь толщу по капиллярам поднимается наверх, в жилую часть постройки. Поскольку утепление производится вкупе с гидроизоляцией, проблема решается комплексно:

• основание не страдает от температурных перепадов. Фундамент не промерзает сам, через него из дома не уходит тепло;
• предотвращается скопление в порах атмосферных вод, грунтовых, конденсата;
• защита обеспечивает фундаменту и всему дому долговечность;
• утепленный и / можно оборудовать под какие-либо полезные цели.

Предпочтительный вариант теплоизоляции – . Утепление изнутри выполнить проще: не требуется откапывать цоколь по всей высоте. Но это полумера: хорошо защищенный подвал можно использовать с пользой, но само основание будет подвергаться воздействию негативных факторов в полном объеме.

Материалы для утепления цоколя в частном доме

Самые популярные материалы для теплоизоляции – пенополистирол экструдированный, пеноплекс. Это разновидности пенопласта с высокой плотностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками:

• большая прочность;
• минимальная теплопроводность;
• негигроскопичность;
• паронепроницаемость;
• стойкость к биологическим факторам (гниению, грибку);
• небольшой вес и простота укладки.

От повреждений грызунами и других механических воздействий уложенный материал защищают асбоцементными или ж/б плитами, деревянными щитами, армируют стеклосеткой, закрывают прочной финишной облицовкой (плитка, камень). Для защиты от скопления конденсата в цоколе устраивают специальные технологические отверстия – . В эксплуатируемом подвале можно установить полноценную климатическую систему.

Благодаря высокой плотности слой материала получается не очень толстый. Цена несколько выше, чем у обычного ППС, но за счет экономичного расхода утепление получается вполне бюджетным. Главные минусы любого ППС – горючесть и токсичность во время горения. Для строительства выбирают модификации с антипиреновыми пропитками, они относятся к категории самозатухающих.

Более дорогой, но простой и быстрый способ теплоизоляции – жидкий пенополиуретан. Его наносят на подготовленную поверхность сплошным слоем с помощью краскопульта. Предварительная гидроизоляция не требуется. Минусы ППУ: он тоже горючий, а также неустойчивый к ультрафиолету. Обработанную поверхность следует сразу закрыть облицовкой.

Для внутренней обработки сухого подвала кроме ППС и ППУ можно использовать базальтовую вату или керамзит. Для наружной нежелательно, т.к. оба материала гигроскопичны. Плюс: не горят.

Технология утепления цоколя частного дома

В зонах с умеренным и теплым климатом для утепления хватит одного слоя плит толщиной не более 8 см. При обработке основания в холодной местности утеплитель кладут минимум в два слоя с разбежкой стыков между плитами разных слоев, чтобы исключить мостики холода.

Кроме основной нагрузки цоколь несет еще и эстетическую. Поэтому в качестве защитного внешнего слоя лучше выбрать не щиты, а декоративное покрытие:

• плитку или керамогранитную;
• или ;
• облицовочный кирпич;
• . В отличие от сайдинга фасадного его чаще устанавливают не на каркас, а непосредственно на основание.

Если вы предпочитаете каркасный способ монтажа сайдинга, плиты ППС следует монтировать не клеевым способом (описанным ниже), а устанавливать между профилями/рейками непосредственно под обшивку.

Порядок подготовки цоколя и монтажа плит ЭППС:

1. Откопать цоколь на всю высоту.
2. Очистить от земли, грязи. Удалить остатки прежней гидроизоляции.
3. Выровнять поверхность, заделать трещины штукатурным раствором.
4. Выполнить вертикальную гидроизоляцию минимум двумя слоями рулонного материала с прослойкой . Первый слой клеят тоже на мастику.
5. При одновременном утеплении изнутри рекомендуется обработать бетонные поверхности проникающей гидроизоляцией либо .
6. ППС-плиты сажают на подготовленное основание на клей для пенополистирола (Церезит, Титан или другой аналогичный). Ряды следует ставить по уровню, рекомендуется предварительно установить стартовую планку.
7. После полного просыхания плиты дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками. Метизы располагают по углам или на стыках.
8. На тот же клей по всей поверхности кладут щелочестойкую армосетку и покрывают еще одним слоем клея.
9. Чтобы улучшить адгезию с облицовочным материалом, подготовленную поверхность грунтуют составом глубокого проникновения.
10. Если предстоит облицовка элементами правильной геометрической формы (плитка, декоративный кирпич), по нижней границе будущей кладки устанавливают подставочный профиль. Проверяют горизонтальность гидроуровнем.
11. Популярных схем для укладки несколько: параллельная укладка, с разбежкой рядов, по диагонали. Чтобы результат монтажа выглядел аккуратно, используют плиточные крестики.
12. После застывания кладки выполняют затирку и расшивку.
13. На дно канавы возле цоколя насыпают песчано-гравийную , кладут гидроизолирующий материал и утеплитель.
14. Засыпают канаву песком и грунтом, выполняют отмостку с уклоном от фундамента.

Если грунтовые воды залегают высоко или в районе выпадает много осадков, рекомендуется кроме поклеечной гидроизоляции выполнить : на песчаную подушку по периметру дома кладут трубы с уклоном от фундамента. Назначение труб – отводить воду от основания в сточную канаву или коллектор.

Утепление ленточного фундамента желательно выполнять вне зависимости от того, есть ли какие-то помещения в подвальной (подземной) части Вашего дома. При этом производят и утепление цоколя, и стен фундамента. Причина в том, что через неутепленные стены фундамента происходят значительные теплопотери, так как грунт промерзает на определенную глубину (в зависимости от климатической зоны). В данной конструкции, утеплитель, расположенный снаружи, непосредственно контактирует с влагой и грунтом обратной засыпки. Рекомендуется применять экструдированный пенополистирол, так как он практически не набирает влагу и отличается хорошими прочностными характеристиками (выдерживает около 20-30 т/м2).

ЭППС клеится на холодную битумную мастику, или можно на штукатурные смеси для экструзии (но это дороже), а потом засыпается землей.

Примечание. Иногда возникает вопрос, можно ли не клеить ЭППС, а просто придавить землей. Ответ - нельзя. Если собирать его встык и присыпать, то он сдвинется со своего нужного места еще до окончания засыпки. Сквозь стыки может проступать вода, может впоследствии образоваться полость между ЭППС и стеной.

Приклейка ЭППС на стену ленточного фундамента

Конструкция утепленного ленточного фундамента получается такая (изнутри-наружу):

• стена;
• гидроизоляция (в зависимости от уровня грунтовых вод, она будет или рулонная, или обмазочная);
• ЭППС (толщина принимается по расчету для каждой климатической зоны);
• грунт.

Глубина утепления фундамента

Рассмотрим, какие могут быть варианты по глубине утепления ленточного фундамента:

За стеной фундамента есть отапливаемые помещения

Утепление ленточного фундамента с отапливаемым помещением

Объясню, почему так. Существует мнение, что на глубине ниже глубины промерзания грунт за стенкой фундамента около плюс 5-7 по температуре. Это означает, что через неутепленную фундаментную стенку идут примерно такие теплопотери, как ранней весной. Если помещения отапливаемые, то лучше избежать этих теплопотерь и утеплить фундамент на глубину пола подвального помещения, а также выполнить утепление пола по грунту.

За стеной фундамента есть помещения, но они неотапливаемые

Утепление ленточного фундамента с неотапливаемым помещением

В этом случае можно утеплить стенку фундамента только на глубину промерзания грунта, а ниже не утеплять.

Примечание. Нужно помнить, что в неотапливаемом подвальном помещении (даже при утеплении фундамента на глубину промерзания) не будет тепло, будет около 5-7 градусов, максимум до 10 (тепла). Поэтому в таком случае рекомендуется утепление полов первого этажа.

За стеной фундамента нет помещений (просто грунт)

Утепление ленточного фундамента без помещения под домом

В этом случае стена фундамента утепляется на глубину 0.5 метра от поверхности земли.

1. Если гидроизоляция будет рулонной и после укладки она закроется листами ЭППС, то достаточно будет уложить ее в один слой. Укладывать вертикально.
2. Рулонная гидроизоляция должна монтироваться на ровное основание, допустимая величина выступов и перепадов < 7 мм. Поэтому перед монтажем гидроизоляции фундаментную стену, возможно, придется поштукатурить.
3. Если засыпка будет производится чистым глинистым или любым другим грунтом без строительного мусора (битый кирпич, куски арматуры и другие осколки строительных материалов, способные при засыпке повредить утеплитель), то защищать ЭППС ничем не нужно. Засыпка обычным грунтом, даже с небольшими камешками, ЭППС не повредит. Если же грунт содержит строительный мусор, то достаточно будет укладки геотекстиля плотностью минимум 180 г/м2, тип геотекстиля - иглопробивной (бывает еще термоусаженный, термоскрепленный, но тут большинство их функций не будут задействованы, кроме того, они дороже).
4. Листы ЭППС лучше всего укладывать максимально плотно (если основание будет ровным, то это вполне реально), тогда стыки задувать не придется. Если же щели все-же будут достаточно большими (от 5 мм), то их можно и запенить. Вид монтажной пены (зимняя, летняя, всесезонная) зависит в первую очередь от времени года, в которое Вы будете производить саму задувку. Всесезонную пену можно монтировать при любой температуре, зимой - только зимнюю пену, а летом - летнюю. А диапазон рабочих температур уже после затвердения у них всех одинаковый, от -50°С до +90°С.
5. В этой конструкции более целесообразно будет применить битумную гидроизоляцию без посыпки и без УФ-стабилизации, т.е. рубероид для фундамента.
6. Если подвального помещения нет, а уровень грунтовых вод не высокий (на 2 и более метра глубже низа фундамента), то для гидроизоляции фундамента достаточно будет обмазочной гидроизоляции в 2 слоя.
7. После утепления стены фундамента на поверхности земли выполняется отмостка.

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов .

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

Утепление заглубленных сооружений позволяет сократить тепловые потери, защитить конструкцию фундамента от промерзания, избежать конденсации водяного пара на холодных стенах (связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении), предотвратить появление сырости и развития плесени. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются . Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

• ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
• уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
• обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
• предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
• защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
• способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

• малое водопоглощение;
• высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
• стойкость к агрессивным подземным водам;
• неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение (>>

Как утеплить фундамент?

При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта , определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

Утепление фундамента снаружи

Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта - песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

Утепление фундамента изнутри

При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

Как крепить пенополистирол
к гидроизоляции фундаменту

Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

Приклеивание ЭППС следует начинать снизу , укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L - образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

• в процессе установки элементы гидроизоляции могут «разъехаться», после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;
• гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

Утепление цоколя

Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

Подземная часть

В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

Надземная часть

В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

1. Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)
2. Монтаж первого слоя армирующей стеклосетки

   Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

3. Дюбелирование (выполняется сквозь первый слой армирующей стеклосетки)
4. Монтаж второго слоя армирующей стеклосетки (аналогично с первым)
5. Отделка цоколя (возможные варианты):
   • декоративная штукатурка;
   • каменные плиты (крепятся на специальный клей);
   • керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).

Утепление фундаментной плиты

При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

1. №1. Утепление цоколя: снаружи или изнутри?
2. №2. Обязательно ли утеплять цоколь дома?
3. №3. Материалы для утепления цоколя
4. №4. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом
5. №5. Вспененный пенополиуретан для утепления цоколя
6. №6. Минеральная вата для утепления цоколя
7. №7. Утепление керамзитом
8. №8. Утепление термопанелями
9. №9. Утепление теплой штукатуркой
10. №10. Утепление цоколя грунтом

Еще совсем недавно, в 80-х годах прошлого века, оплата коммунальных услуг составляла всего 3-4% от общего дохода семьи. Сегодня же доля коммуналки в среднем достигает уже 10-15% от семейных доходов, а оплата за отопление – 30 % от этой суммы. Неудивительно, что большинство граждан России предпочитают внимательно следить за расходами, а особенно за утечками тепла в домах. Установлено, что на цоколь и фундамент приходится около 20% теплопотерь, поэтому утепление цоколя дома так же важно и нужно, как и теплоизоляция стен. Правильно выполненное утепление позволит не просто сохранить дорогое тепло, но и избежать конденсации влаги на стенках цоколя, образования и развития плесени, а также защитит конструкцию от промерзания.

№1. Утепление цоколя: снаружи или изнутри?

Цоколь называют одной из наиболее уязвимых частей дома, ведь на него возлагается не только большая нагрузка в виде веса всех стен и перекрытий, но и часто повышенная влажность. Цоколем называют продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли и переходит в наружные стены дома. Проще говоря, это соединительный элемент фундамента и стен постройки, начинающихся от уровня пола первого этажа. Он защищает дом от проникновения влаги и холода, а также играет декоративную роль, так как дом без цоколя смотрится как-то приземисто.

Теоретически утеплить цоколь фундамента можно как изнутри, так и снаружи , но эффективность будет сильно отличаться. Если проводить внутреннее утепление , то в определенной степени удастся достичь изоляции помещения от низких температур, но между стеной и утеплителем будет скапливаться конденсат, от которого пострадает цоколь. Кроме того, последний не будет защищен от губительного воздействия холода. Результат не заставит себя ждать – появление микротрещин от замерзания, их расширение, постоянное намокание, а позже деформация и крошение, снижение прочностных характеристик.

Наружное утепление позволяет защитить от холода и помещение, и материал цоколя, а точка росы смещается в сторону утеплителя, который гораздо более устойчив к влаге и низким температурам, чем цоколь. В итоге получаем теплое помещение и продление срока службы конструкции. Теплоизоляционные работы лучше всего проводить на этапе строительства дома, но и после его возведения эффективное утепление выполнить возможно, хоть и сделать это будет немного сложнее.

№2. Обязательно ли утеплять цоколь дома?

Особенность отечественного менталитета такова, что хочется на всем сэкономить. Отсюда и популярный вопрос: всегда ли необходимо утеплять цоколь частного дома? Теплоизоляция может действительно не понадобиться в таких случаях:

• если дом предназначен только для летнего проживания;
• если в доме нет подвала, а цоколь небольшой (0,5 м) и устраивается с целью избежать подтопления;
• если дом располагается в местности, где нет суровой зимы.

Во всех этих случаях можно обойтись утепленным полом. Если же климат в регионе суровый, дом используется для постоянного проживания, а в подвале предполагается хранить продукты, обустроить гараж, бойлерную или другие хозяйственные помещения, то без утепления не обойтись.

№3. Материалы для утепления цоколя

Для утепления цоколя фундамента в недалеком прошлом использовалась смесь глины с соломой. За несколько последних десятилетий появилось много новых, более совершенных и удобных способов выполнить теплоизоляцию. К ним выдвигается ряд требований :

• низкая теплопроводность . Теплоизоляционные свойства лучше у тех строительных материалов, у которых коэффициент теплопроводности меньше;
• низкие показатели водопоглощения . Когда утеплитель впитывает влагу, он теряет часть важных эксплуатационных качеств. Накопление влаги особенно опасно в период заморозков, когда вода увеличивается в объеме и может нарушать структуру утеплителя;
• высокая прочность на сжатие , ведь материал должен выдерживать давление почвы.

Кроме того, утеплитель должен быть долговечным, паропроницаемым, стойким к плесени и грызунам.

Сегодня для утепления используются такие материалы:

• теплоизоляционные плиты (пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата);
• пенополиуретан, который наносится благодаря напылению;
• керамзит – самый популярный вариант насыпной теплоизоляции;
• теплая штукатурка;
• термопанели;
• грунт.

№4. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол – самый популярный материал для утепления цоколя фундамента. Часто его также называют пеноплексом по имени компании, которая выпускает материал под одноименной торговой маркой. Утеплитель напоминает знакомый всем нам пенопласт, но более жесткий и прочный, хорошо выдерживает давление почвы, не сминается и не проседает.

Преимущества :

• отличные теплоизоляционные качества и низкий коэффициент теплопроводности;
• устойчивость к влаге и неспособность ее впитывать, что объясняется закрытой ячеистой структурой;
• достаточная прочность на сжатие;
• высокая долговечность, которая достигает 50 лет и более;
• материал не повреждается грызунами и не поражается плесенью;
• простота монтажа и обработки, возможность провести работы по утеплению собственными силами и без применения механических креплений;
• доступная цена.

Более того, пеноплекс обладает шумоизолирующими свойствами, а благодаря пропитке антипиренами получает стойкость к огню. К недостаткам относят большое количество стыков – минус всех плиточных материалов. Даже самые большие листы пенополистирола не позволяют создать монолитную конструкцию утепления, а стыки придется тщательно замазывать или запенивать. Лучше брать листы с замком, благодаря которому они плотнее стыкуются, уменьшая риск появления мостиков холода. В регионах с суровым климатом может понадобиться монтаж пеноплекса в два слоя, причем плиты второго слоя должны закрывать швы между плитами первого.

Кроме того, материал хоть и не такой хрупкий, как пенопласт, выдерживает приличные нагрузки, но при разрезании крошится. Монтаж несложный, но требует аккуратности и внимательности, занимает много времени. Лучше заниматься этим летом, в теплую сухую погоду.

Более доступный аналог материала – полистирольный пенопласт , который получают не экструзивным путем. Он хорошо держит тепло, но обладает массой недостатков. Во-первых, это хрупкость, поэтому для защиты материала от давления грунта выстраивают стену толщиной в половину кирпича. Во-вторых, он повреждается грызунами. Более того, материал способен поглощать влагу, поэтому без качественной рулонной или битумно-полимерной гидроизоляции не обойтись, а необходимость проведения всех этих работ сводит на нет всю выгоду от покупки пенопласта, поэтому материал все реже и реже используется для утепления стен и цоколя.

№5. Вспененный пенополиуретан для утепления цоколя

Вспененный пенополиуретан можно смело называть идеальным по эксплуатационным качествам утеплителем. Нанесение материала осуществляется специальными установками, в которых под давлением смешиваются полиол и изоционат, что приводит к синтезу полимера и образованию углекислого газа. Последний создает изолированные друг от друга пузырьки. Напыление осуществляется тонким слоем на заранее подготовленный цоколь.

Преимущества :

• высокие теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются в частности благодаря пузырькам углекислого газа, ведь коэффициент его теплопроводности ниже, чем у воздуха;
• устойчивость к плесени и грибку;
• монолитность слоя утеплителя, заполнение всех трещин и дефектов, отсутствие швов;
• прочность, жесткость, эластичность и легкость материала;
• высокая степень ремонтопригодности. В случае чего поврежденный участок можно заделать новой порцией полимера;
• высокая скорость проведения работ – теплоизоляция цоколя выполняется в течение одного дня.

Среди недостатков высокая цена материала и невозможность самостоятельного выполнения работ – необходимо специальное оборудование, реагенты и уимение с ними обращаться. Кроме того, утеплитель боится солнечных лучей, поэтому лучше постараться как можно быстрее выполнить финишную отделку фасада.

№6. Минеральная вата для утепления цоколя

Под минеральной ватой понимают целый ряд материалов, но для утепления цоколя фундамента применяют обычно базальтовую вату . В качестве сырья используют горные породы, которые расплавляют и вытягивают в тонкие нити, из них и создают утеплитель. Он производится в рулонах и плитах, применять можно и то, и другое: рулоны позволяют получить минимальное количество швов, а плиты отличаются повышенной прочностью.

Преимущества :

• невысокий коэффициент теплопроводности, достигаемый за счет волокнистой структуры;
• звукоизоляция;
• огнестойкость, так как в основе – минеральные вещества;
• высокие показатели паропроницаемости;
• прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
• устойчивость к плесени;
• высокая долговечность;
• несложный монтаж.

Производители говорят о том, что минеральная вата хорошо пропускает воду и не впитывает ее в себя, но все же это не совсем так. Материал имеет свойство накапливать влагу , которая значительно снижает его теплоизоляционные свойства, поэтому в него стали добавлять специальные гидрофобизирующие вещества. Но даже это не освобождает от необходимости устраивать мощную гидроизоляцию, а это утомительно, трудоемко и дорого, поэтому минеральную вату для утепления цоколя используют очень нечасто – зато для стен и балконов она прекрасно подходит.

№7. Утепление керамзитом

Керамзит – легкий материал, имеющий вид достаточно крупных гранул. Производится он из легкоплавких глин в барабанных установках, в которых происходит вспучивание и закаливание. Выходит экологичный и полностью безопасный материал, который называют одним из самых бюджетных утеплителей. Применяют его обычно для теплоизоляции цоколя фундамента в домах, которые не используются для круглогодичного проживания.

Преимущества :

• пористая структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию;
• низкий вес;
• огнеупорность, ведь в основе – глина, и морозоустойчивость;
• экологичность;
• невысокая цена.

Пористая структура приводит к способности впитывать влагу, что для цоколя как раз-таки не рекомендуется. Впрочем, если постараться и выполнить теплоизоляцию по науке, то влияние этого свойства можно будет свести на нет. Утепление керамзитом требует обязательного обустройства дренажа : ров копают глубже фундамента, на одно укладывают геотекстиль, насыпают щебень и монтируют трубу с отверстиями для отвода влаги. Сверху насыпают щебень, снова настилают геотекстиль и засыпают песком. После подготовительных работ на глубину цоколя устанавливают деревянную опалубку на расстоянии около 1 м, настилают рубероид так, чтобы он покрывал и стены дома, и стенку траншеи, швы проклеиваются. Керамзит насыпают неоднородной фракции, по мере засыпания его трамбуют. После того, как опалубка будет полностью наполнена керамзитом, ее закрывают крышкой под наклоном не менее 45 градусов – это делается для защиты цоколя от скопления осадков.

№8. Утепление термопанелями

Термопанели – немецкое изобретение, в основе которого – жесткий пенополиуретан с уже знакомыми нам свойствами, поверх которого смонтированы декоративные накладки, имитирующие какой угодно благородный материал: камень, кирпич, плитку и т.д. Получается самая натуральная сэндвич-панель, которая значительно упрощает монтаж и справляется сразу с несколькими функциями.

Преимущества :

• хорошая теплоизоляция и влагостойкость;
• отличный внешний вид;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Современный и, казалось бы, совершенный материал имеет некоторые недостатки, и дело не только в высокой цене. Во-первых, требуется особая тщательность и педантичность при монтаже: следует хорошенько крепить панели крепким клеем, некоторые для гарантии также используют дюбеля. Во-вторых, термопанели могут быть смонтированы только на идеально ровный цоколь, а в противном случае понадобится обустройство обрешетки. Но все эти сложности с лихвой компенсируются отличной энергоэффективностью.

№9. Утепление теплой штукатуркой

Теплой штукатуркой называют сухие клеящие смеси, которые имеют мало общего с декоративным аналогом. В состав теплоизолятора могут входить опилки, вермикулит или пенополистрол.

Преимущества :

• монолитность теплоизоляции;
• простота монтажа, ведь приступать к нанесению теплой штукатурки можно сразу же после того, как подсохнет слой предварительной грунтовки. Если планируется нанести теплоизоляцию в один слой, можно обойтись даже без армирующей сетки;
• относительно небольшая цена.

Недостатков немало:

• водопоглощение, поэтому необходима тщательная гидроизоляция;
• невозможно сделать слой толще 5 см, в противном случае придется наносить утеплитель не только снаружи, но и внутри;
• большой вес;
• теплая штукатурка не может исполнять роль отделочного материала.

№10. Утепление цоколя грунтом

Земля или песок также могут быть использованы в качестве теплоизоляторов, но это вариант на тот случай, когда средств совсем мало, или необходимо с минимальными вложениями обустроить временное утепление . Суть метода проста: цоколь засыпают толстым слоем грунта, который образует вал высотой до пола первого этажа. Подобным способом можно достичь неплохих результатов, но все же коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому подвальное помещение все равно будет пропускать холод, хоть и в меньшем количестве. К другим недостаткам относится необходимость большого объема грунта, привлечение помощи посторонних людей, так как в одиночку с такой физически тяжелой работой не справиться. Более того, если планируется сделать цокольный этаж жилым, то выполнить окна не получится, а вентиляционные каналы придется выводить выше земляного вала.

Наилучшими вариантами утепления, конечно же, считаются эктрудированный пенополистирол и вспененный пенополиуретан, но, как видим, при определенных обстоятельствах и другие теплоизоляционные материалы имеют право на использование.

Источник

Использование утеплителя при обустройстве фундамента – распространённый способ улучшения теплоизоляционных показателей здания и защиты фундамента от негативного влияния минусовых температур воздуха. Среди других утеплителей большую популярность завоевал экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта материал обладает увеличенным запасом прочности, кроме того, особая форма плит позволяет значительно упростить процесс монтажа.

Давайте разберёмся, как провести утепление фундамента дома пеноплексом снаружи своими руками. Процедура очень похожа на теплоизоляцию стен. На боковые части фундамента, которые находятся над и под поверхностью грунта, закрепляются специальные теплоизолирующие плиты. Использование утеплителя позволяет уменьшить скорость теплового обмена между стенами фундамента и слоями грунта.

Зачем утеплять фундамент

Некоторые владельцы частных домов отказываются от процедуры утепления цоколя, стремясь сэкономить как можно больше денежных средств. При этом специалисты в области проведения строительных работ настаивают на том, что теплоизоляция этой части дома просто необходима, причём крепить утеплитель лучше именно снаружи конструкции.

Общая схема утепления фундамента пеноплексом

В пользу утепления выдвигаются следующие аргументы:

• После утепления фундамент становится защищён от негативного воздействия минусовых температур воздуха. Особо важен данный фактор в местах с повышенной влажностью. Если при понижении температуры влага попадает в трещины бетона, то начинает стремительно расширяться и в итоге разрывает и повреждает бетонную конструкцию;
• Повышается степень защиты фундамента от температурных колебаний. Бетонная конструкция испытывает гораздо меньше циклов сжатия и расширения, в итоге срок эксплуатации здания без капитального ремонта фундамента значительно увеличивается;
• Утеплитель становится дополнительной преградой для грунтовых вод, которые стремятся проникнуть к фундаменту.

Как лучше утеплить фундамент: изнутри или снаружи

Проводить утепление фундамента можно с внутренней или внешней стороны. И тот и другой способ имеет свои достоинства и недостатки.

Внутренняя теплоизоляция

К преимуществам внутреннего утепления относят:

• Улучшение микроклимата в подвале;
• Эффективная борьба с сыростью в помещении;
• Защита подвала от проникновения грунтовых вод.

К недостаткам внутреннего утепления можно отнести:

• Подобная теплоизоляция не защищает фундамент от промерзания почвы;
• Влага легко попадает в поры бетонного основания и разрушает его;
• Точка росы смещается во внутреннюю сторону.

Утепление с внешней стороны

Данный метод утепления обладает следующими достоинствами:

• Фундамент надёжно защищён от промерзания;
• Точка росы смещается в сторону улицы;
• Бетонное основание защищено от любого негативного влияния со стороны окружающей среды;
• Значительно увеличивается общий срок эксплуатации помещения;
• Некоторые утеплители способны произвести дополнительное укрепление фундамента;
• При устройстве тепловой отмостки можно защитить от промерзания не только фундамент, но и почву в радиусе около полуметра от установленного утеплителя.

Для внешнего утепления понадобится большее количество времени и материалов, и это является единственным недостатком этого способа.

Очень важно понимать, что наружное утепление фундамента даёт надёжную гарантию защиты всего дома, а теплоизоляция изнутри убережёт от холода только подвальное помещение

Оценив все преимущества и недостатки наружного и внутреннего методов можно сделать выводы о том, что отдавать предпочтение лучше именно внешней изоляции.

Чтобы утеплитель полностью справлялся с возложенными на него задачами стоит помнить о том, что тепловую изоляцию фундамента стоит проводить только после того, как были утеплены все стены. Обязательно обработайте все стыки между утеплителем монтажной пеной - это позволит повысить эффективность тепловой изоляции помещения.

К слову, предпочтение утеплению фундамента с внутренней стороны отдаётся только в том случае, если по каким-либо причинам нельзя установить утеплитель снаружи.

Чем лучше проводить утепление

При планировании работ по установке тепловой изоляции для фундамента изначально решается вопрос с выбором и покупкой подходящего утеплителя. Материал для утепления фундамента должен выделяться следующими характеристиками:

• Иметь устойчивость к деформации на фоне постоянного давления со стороны почвы;
• Не впитывать влагу из грунта.

На современном рынке утеплительные материалы представлены в широком ассортименте, и новичок в сфере строительства может запутаться в обилии предложений. Стоит сказать, что распространённый утеплитель «минеральная вата» для тепловой изоляции фундамента не подойдёт. Он не только не отличается прочностью, но и хорошо поглощает влагу, в результате чего все его положительные эксплуатационные характеристики сводятся на нет.

Несмотря на огнестойкость и низкую теплопроводность минеральная вата обладает существенным недостатком - высокой гигроскопичностью

При современном строительстве частных домов для утепления фундамента лучше всего подходят два материала:

• Пеноплекс;
• Пенополиуретан.

Пенополиуретан – современный утеплительный материал, который гарантирует тепловую, звуковую и водную защиту бетонной конструкции. Материал напыляется на поверхность при помощи специального оборудования в несколько слоёв. Такая технология нанесения позволяет исключить появление зазоров и швов. К преимуществам материала относят:

• Возможность наносить теплоизоляционное покрытие без швов и зазоров;
• Отличные адгезионные характеристики;
• Низкая тепловая проницаемость;
• Защита от пара;
• Повышенная надёжность;
• Длительный срок эксплуатации;
• Не нужно дополнительно приобретать материал для паровой и водной защиты фундамента.

Главный и довольно существенный недостаток – для укладки материала необходимо специальное оборудование, в результате процесс становится невозможным для реализации в домашних условиях. Кроме того, пенополиуретан имеет высокую стоимость.

Пеноплекс в свою очередь не требует особых навыков и специального оборудования для монтажа. Помимо всего прочего он обладает следующими преимуществами:

• Ячеистая структура не пропускает влагу внутрь, в результате чего плиты не разрушаются со временем после замерзания;
• Повышенные характеристики прочности;
• Обеспечение продолжительного срока службы фундамента;
• Невысокая стоимость;
• Продолжительный срок службы материала;
• Сохранение теплоизоляционных характеристик в течение всего срока эксплуатации;
• Грызуны не используют материал в качестве пищи, в отличие от обычного пенопласта.

Утепление пеноплексом уменьшает потери тепла на 20% и помогает фундаменту прослужить дольше

Пеноплекс – усовершенствованная версия пенопласта. Материал очень легко пропускает влагу, и после нескольких циклов разморозки и заморозки он просто рассыплется на сегменты. Добавим, что несколько лет назад на строительном рынке также был востребован керамзит в качестве утеплителя для фундамента. Материал уступает пеноплексу ввиду высокой стоимость, а также уменьшенной эффективностью в области обеспечения тепловой изоляции.

Расчёт толщины утеплителя

Кроме правильного выбора утеплителя, необходимо уделить внимание и расчёту его оптимальной толщины. Если пеноплекс будет иметь недостаточную толщину, то это может обернуться промерзанием фундамента и переносом точки росы внутрь подвального помещения, что в итоге приведёт к появлению конденсата на стенах и повышению уровня влажности.

Не стоит брать и слишком толстый материал: степень теплоизоляции от этого не увеличится, зато затраты существенно ударят по семейному бюджету.

Правильный расчёт толщины утеплительного материала – залог тепла в доме, отсутствия влажности и минимальных финансовых затрат.

Тепловое сопротивление обозначается латинской буквой R. Данная величина постоянна, но для каждого региона значение разное и зависит от общих климатических условий. Например, для Московской области оно равно 3,28 м2К/Вт. Для других регионов России величину можно взять из таблицы:

Тепловое сопротивление вычисляется по формуле:

R = h1/λ1+h2/λ2

где h1 – толщина фундамента (в метрах), λ1 – коэффициент теплопроводности фундамента (для железобетонного фундамента λ1=1,69 Вт/м°К); h2 – толщина материала утеплителя (в метрах); λ2 – коэффициент теплопроводности утеплителя (для пеноплекса λ2=0,032 Вт/м°К).

Коэффициент теплопроводности различных материалов

Следовательно, толщина утеплителя рассчитывается по формуле:

h2 = λ2(R-h1/λ1)

Рассмотрим пример расчёта толщины теплоизоляционного материала для частного дома в Санкт-Петербурге с железобетонным фундаментом толщиной в полметра (h1=0,5 м):

h2 = 0,032(3,23-0,5/1,69) = 0,094 м, то есть 94 мм.

Величину необходимо округлить в большую сторону с точностью до сантиметра. Таким образом, толщина пеноплекса для утепления полуметрового железобетонного фундамента дома в Ленинградской области равна 10 см.

Технология утепления

Соблюдение последовательности утепления пеноплексом позволит справиться с процессом даже начинающим строителям.

Земляные работы

Проводить работы по утеплению фундамента желательно на этапе строительства будущего дома. Так процесс значительно упрощается. Но что делать в случае, если дом был построен несколько лет назад и изначально не утеплялся?

При таком положении дел фундамент раскапывается до основания. В идеале прокопать до глубины залегания грунта, однако если рабочие ресурсы ограничены, и с таким объёмом работ справиться не получится – копать траншею у фундамента стоит на длину используемого утеплителя.

Толщина траншеи определяется путём сложения толщины используемого листа утеплителя, а также минимального места, необходимого для выполнения работ. Делать траншею слишком широкой будет неудобно, особенно если вы не планируете привлекать к процессу специализированную строительную технику. Слишком маленькая траншея усложнит процесс проведения работ.

Если вы решили использовать специальную технику для проведения раскопок рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы не повредить стенки фундамента

Дно выкопанной траншеи обязательно засыпается песком, слой которого не должен быть меньше 20 сантиметров. Обязательно тщательно утрамбуйте песок и сделайте небольшой уклон в противоположную от фундамента сторону. Песок выступит в роли дополнительной защиты от влаги.

Выравнивание поверхности

После того как фундамент окончательно просохнет, необходимо приступать к подготовке будущей поверхности под укладку листов. Тщательно зачищаем стену фундамента и цоколя от приставшего грунта, повреждённых кусочков бетона и других загрязнений. Проводить очистку удобнее всего щёткой с жёсткой синтетической щетиной.

После очистки необходимо выровнять поверхность: только ровная стена бетона обеспечит надёжное прилегание гидроизоляционного покрытия.

Выравнивание стен фундамента проводится по следующему принципу:

• На поверхности бетонных стен устанавливаем маяки, расстояние между которыми должно быть не менее 1 метра друг от друга. Маяки необходимо монтировать на всей поверхности, где в дальнейшем будет устанавливаться утеплитель;
• Подготавливаем раствор. Для этого в ёмкости тщательно замешиваем 4 части песка и 1 часть цемента, после чего начинаем добавлять воду. Следите за тем, чтобы консистенция не была слишком жидкой или сухой, в ином случае выравненная поверхность не будет отличаться надёжностью;
• Накидываем смесь на поверхность снизу вверх;
• Прикладываем к маякам правило и резким движением сверху вниз разравниваем поверхность, удаляя при этом лишний раствор;
• После того как первый слой смеси немного подсохнет, можно накладывать финишный, который окончательно выровняет поверхность.

Такой способ подходит для более или менее ровных стен. Если на поверхности наблюдаются перепады более 2,5 сантиметров, дополнительно используется армированная сетка.

Переходить к следующему этапу работ следует только после того, как цементная смесь полностью просохнет. В среднем процесс занимает от 7 до 20 дней. Если утепляется недавно залитый фундамент – к утеплению переходят не раньше, чем через месяц после укладки.

Гидроизоляционные работы

Изолировать фундамент от проникновения влаги лучше в два слоя с нанесением битумной мастики и гидроизоляционного Технониколя.

Битумную мастику рекомендуется купить готовую - это проще, чем готовить раствор самому. Если же приняли решение делать вручную, то обязательно добавляйте в смесь отработанное машинное масло, которое защитит мастику от растрескивания при понижении температуры воздуха.

Наносить мастику удобнее всего с помощью валика. Толщина слоя должна составлять не менее 2 мм. После высыхания битума переходим к установке Технониколя. Листы клеятся сверху вниз. Тыльная сторона расплавляется при помощи горелки, а стыки между листами замазываются мастикой. Материал заполняет все мелкие поры и трещины и не даёт влаге поспособствовать отклеиванию листов Технониколя.

Для избежания растрескивания мастики под действием температур рекомендуется добавлять в раствор отработанное машинное масло из расчёта 5 л масла на 12 – 15 кг битума

Установка пеноплекса

Удобнее всего производить монтаж листов пеноплекса с помощью клеевого раствора или клея-пены. Дополнительно можно использовать дюбеля в виде зонтиков, однако они нарушают целостность листа утеплителя.

Наносите клей на лист с помощью зубчатого шпателя, тогда утеплитель ляжет ровно, без зазоров между листом и стеной фундамента.

Специалисты советуют отдавать предпочтению именно клею-пене в баллонах. Она не только позволяет упростить и ускорить процесс, но и расходуется более экономно.

После прижатия к стене клеящий состав должен покрывать как минимум 40% плиты пеноплекса

Если укладка листов проводится в два уровня то необходимо соблюдать шахматный порядок. При этом расстояние и зазоры между листами утеплителя должны быть минимальными. Промежутки можно дополнительно обработать пеной.

Армированная сетка и финишная отделка

Для усиления общей прочности конструкции и защиты утеплителя от внешних источников рекомендуется использовать армированную сетку. Материал используется только в том случае, если фундамент находится над поверхностью земли и в дальнейшем может быть повреждён.

Укладка сетки производится на листы пеноплекса, а сверху укладывается клеевой раствор для фиксации.

На следующем этапе приступают к финишной отделке фундамента. Можно обойтись обычной штукатуркой, использовать сайдинг или любой другой материал для наружной отделки.

При желании образовавшуюся траншею можно засыпать песком или керамзитом, и материалы выступят в роли дополнительного слоя утепления.

Обратная засыпка траншеи проводится не до конца, а оставляется место для формирования тёплой отмостки. Работы проводятся в несколько этапов:

1. На глубине около 30 см от поверхности земли засыпаем слой песка толщиной 10 см и тщательно его утрамбовываем;
2. У фундамента расстилаем гидроизолирующий материал (подойдёт обычный рубероид, стыки между которым смазаны битумной мастикой). Границы должны одной стороной прилегать к фундаменту и отходить от него на ширину около метра;
3. На гидроизоляционный слой укладываем листы пеноплекса, а все стыки обрабатываем клеем или пеной;
4. Далее обустраивается отмостка из бетонной смеси. Она делается обязательно под углом от фундамента, что позволяет в дальнейшем отводить сточные воды.

Фундамент - основа вашего дома, поэтому не экономьте и сделайте утепление качественно

Только максимальное соблюдение всех правил по укладке утеплителя на фундамент позволит обезопасить основание дома от промерзания и последующего преждевременного разрушения. Экономия на утеплении фундамента в дальнейшем может обернуться более серьёзными денежными затратами.

Первая и самая известная причина, из-за которой следует ответственно подходить к вопросу утепления основания дома – постоянное колебание температуры и влажности почвы . Природные явления провоцируют трещины в фундаменте и его последующее разрушение.

Немаловажным для экономного хозяина может показаться и факт энергосбережения : теплый фундамент позволит сократить утечку тепла и на треть сэкономить затраты на отопление.

Кроме того, утепленный фундамент способен защищать :

• жилые помещения от проникновения низких температур;
• коммуникации от холода и влаги.

Утеплять фундамент – значит, уберечь его не только от холода, но и от воды .

Излишняя влага может натворить немало бед основанию дома и самому дому, если вовремя не позаботиться о барьере.

Даже на основании этих немногих примеров можно дать положительный ответ на вопрос: так нужно ли утеплять фундамент?

Утепление и

Утепление фундамента извне производят до того, как положили пол и возвели стены. А внутренним можно заняться, когда нет возможности провести внешнее, и при наличии подвала в доме.

И первый, и второй варианты призваны, чтобы :

• препятствовать проникновению холода в конструкцию основания и в жилые помещения;
• препятствовать затеканию дождевых и талых вод.

Отдельно внутреннее утепление способствует :

• образованию своего микроклимата в подвале, который влияет и на микроклимат во всем доме;
• образованию надежного барьера для грунтовых вод;
• исключению скапливания конденсата на потолке подвала и образованию плесени.

Однако, выбирая способ, следует учитывать один нюанс : разница между внешним и внутренним утеплением состоит в том, что первый способ надежно предотвращает влияние на фундамент сезонных перепадов температуры, а второй именно в этом пункте дает слабинку.

Утепляя фундамент изнутри, нужно быть готовым к тому, что колебание температурного режима в период смены сезонов может оказаться роковым для фундамента и строения.

Как утеплять различные виды фундамента?

В период закладки основания дома не должен даже стоять вопрос, а надо ли утеплять фундамент?

Если строите «на века», то, бесспорно, задуманный вами срок эксплуатации здания будет, в первую очередь, зависеть от прочности фундамента. А также – тепло и уют в доме.

Рассмотрим, как утеплять различные виды фундамента , чтобы уберечь основание от негативных природных влияний.

Мелкозаглубленный фундамент

Используется в строительстве легких каркасных зданий, имеет два вида: ленточный и плиточный.

Утеплитель располагают на расстоянии 1-1,5 метра от фундаментной кладки, а между ними образуют зону непромерзающего грунта.

Столбчатый фундамент

Для утепления такого вида фундамента необходимо обустроить т.н. забирку – разновидность цоколя, основная функция которого защита от влаги и промерзания пространства между грунтом и фундаментом.

Процесс устройства забирки трудоемкий , но во время эксплуатации здания он себя оправдает.

Делается это так:

1. Нужно вырыть неглубокую,(200-400 мм) траншею.
2. На треть засыпать траншею песком или щебнем.
3. К столбам фундамента прикрепите бруски с пазами (щелями, прорезями).
4. В пазы вставьте специальные тонкие доски.
5. Засыпьте нижнюю часть конструкции керамзитом и ваш фундамент будет вне опасности.

Монолитный фундамент

Отличная основа для компактных зданий без высокого цоколя, очень популярный вид фундамента среди отечественных застройщиков.

Технология утепления монолитного фундамента самая дорогостоящая, так как производится с помощью пенополиуретана. Но, несмотря на дороговизну такого утеплителя, его используют с перспективой, что затраты окупятся в будущем.

Затраты на отопление дома при использовании такого вида утеплителя – мизерны.

Свайно-витовой фундамент

Здания на таком фундаменте имеют одну характерную особенность: открытое пространство между фундаментом и грунтом, что всегда приводит к значительным потерям тепла. Утепление свайно-витового фундамента обязательно, иначе в доме будет очень некомфортно жить.

Этапы утепления :

1. Гидроизоляция ростверка.
2. Монтаж теплоизоляционного слоя.
3. Отделочные работы по наружному слою теплоизоляции.

В качестве теплоизоляционного материала в процессе утепления такого фундамента, как правило, используют пенопласт.

Схема утепления фундамента

Для владельцев частных домов, используемых для проживания круглогодично, актуальным остается вопрос: стоит ли утеплять фундамент изнутри, если он уже утеплен снаружи?

Для большего теплосберегающего эффекта можно провести двухстороннее утепление основания дома. Так, обычно, и поступают экономные хозяева, заботящиеся о тепле в жилых комнатах и не желающие переплачивать за теплоснабжение.

Схема утепления фундамента отапливаемого помещения сочетает в себе два вида утепления: горизонтальное и наружное вертикальное.

Чем утеплять

В качестве утеплителя можно использовать традиционные материалы. Те же, что и для утепления стен и потолка:

• минвата, эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• керамзит;
• земля.

6447 0 0

Утепление ленточного фундамента как залог тепла и уюта в доме

В связи с регулярным подорожанием энергоносителей и как следствие, увеличением затрат на обогрев дома, люди начали всерьез задумываться над вопросом комплексного утепления жилья. И как оказалось наряду с обустройством стен и кровли, очень важно утеплить бетонную основу. В данной статье я расскажу, зачем это нужно делать и как монтируется утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом и керамзитом.

Зачем вообще нужно утеплять бетонную основу

Ленточный бетонный фундамент заслужено считается едва ли не самым надежным и простым видом основы для капитальных сооружений. Но если его вовремя не утеплить это может повлечь за собой целый ряд серьезных последствий.

• Наши предки не придавали особого значения утеплению основы, зимой низкая температура полов в доме на ленточном фундаменте считалась нормой . Бороться с этим пытались по-разному, одни мирились с холодом как со стихийным бедствием, другие застилали толстые ковры, немного позже начали использовать систему «теплый пол». Но оказывается проблему можно ликвидировать на корню, нужно лишь снаружи утеплить основание. И тогда полы в доме без всякого подогрева будут иметь комнатную температуру;
• Сырые стены подвала и цокольного уровня часто являются причиной грибка и плесени . Наружная гидроизоляция это, безусловно, хорошо, но влага проникает не столько из грунта, сколько в результате оседания конденсата, который в свою очередь возникает из-за разности температур. Грамотный монтаж теплой «рубашки» снаружи бетонного основания дома переносит ту самую точку росы из бетонного монолита в утеплитель. В результате вы получаете сухой подвал и возможность обустройства в цокольном этаже любых вспомогательных помещений, вплоть до спортзала или бани;

• Еще одной серьезной проблемой на влажных грунтах всегда было морозное пучение . Не секрет, что замерзающая вода попросту выталкивает из грунта любые массивные предметы. Так вот, утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента позволяет практически полностью нивелировать эту проблему. При этом сохраняются все несущие характеристики конструкции.
  Вместо того, чтобы «вгрызаться» в грунт ниже точки его промерзания, как того требует инструкция, можно залить легкую ленту и качественно ее утеплить. Согласитесь, для нашей великой державы, на большей части территории которой глубина промерзания стартует от полутора метров, это очень важно;

• Кроме того, морозное пучение при большой концентрации влаги может серьезно повредить даже мощные монолиты , со всеми вытекающими отсюда последствиями. Качественная теплоизоляция фундамента и отмостки вокруг здания, в данном случае защитит вашу основу от деформации, а стены дома от трещин;
• Но даже если грунт сухой, а бетонная лента залита с серьезным запасом прочности, во время зимних холодов отсутствие наружного утепления будет забирать до 20 – 30% тепла . Так и получается, что хозяин обустраивает стены, утепляет кровлю, а затраты на отопление как были высокими, так и остались. И виной тому не утепленный фундамент.

Дабы вам было легче сориентироваться, в таблице ниже приведены условия заложения ленточного фундамента для частных домов с малой этажностью (1 – 2 этажа).

Виды грунтов	Глубина прохождения грунтовых вод зимой	Глубина ленточного фундамента для зданий малой этажности
Сланец, скала или хрящ	Не имеет значения	При ширине ленты от 300 мм, глубина закладки составляет от 400 мм
Крупные гравелистые и средние пески	Не имеет значения
Мелкие и пылевые пески	Ниже точки промерзания на 2м	Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см
Супесь	Ниже точки промерзания на 2м	¾ от среднего уровня промерзания грунта, но не менее 70 см.
Глина и суглинки	Меньше точки промерзания	На 100 мм ниже средней точки промерзания грунта

Из всего выше сказанного можно сделать однозначный вывод, любой бетонный фундамент обязательно нуждается в утеплении. А вот о том, как правильно утеплить ленточный фундамент, мы будем беседовать далее.

Варианты качественного утепления бетонной основы

В сети мне доводилось встречать советы по утеплению бетонного фундамента изнутри, коль вы читаете мою статью, я думаю, вы тоже с подобными рекомендациями сталкивались.

Так вот изнутри утеплить бетонный монолит нельзя. Речь может идти только об утеплении и гидроизоляции внутренних поверхностей подвала или какого-либо иного цокольного помещения. Сделать это можно, но сам бетонный монолит фундамента как разрушался от разных внешних факторов, так и будет разрушаться дальше. Поэтому нас интересует исключительно технология утепления ленточного фундамента снаружи.

Естественно, перед тем как утеплить ленточный фундамент, нужно прежде всего решить, чем вы собираетесь его утеплять. Известных мне вариантов, которые дают качественный результат всего 4: это старый добрый пенопласт, его более качественный брат экструдированный пенополистирол, полиуретановая пена и керамзит.

Отличает эти материалы не только цена. Эксплуатационные характеристики, физические параметры, а главное технологии монтажа здесь также разные. Поэтому рассказывать я буду по порядку о каждом материале отдельно.

Работа с пенопластом

Пенопластовые плиты давно и весьма успешно используются как утеплитель в частном и промышленном строительстве. Изготавливают этот материал по ГОСТ 15588-86. Уровень теплопроводности в нем колеблется в районе 0,03 – 0,04Вт/мºК, что вполне нас устраивает.

Воды пенопласт не боится, но считается частично водопроницаемым, поэтому под него обязательно нужно будет монтировать качественную гидроизоляцию. Не пугайтесь, намокать он не будет. Со временем такие плиты способны частично разрушаться, производители говорят о 25 годах гарантии.

Но прелесть пенопласта в том, что даже если эта плита, находясь в грунте, через 20 лет рассыплется на отдельные шарики, уровень ее теплоизоляции от этого практически не пострадает.

Как вы понимаете, в грунте на утепляющий слой будут действовать не шуточные механические нагрузки, особенно вначале пока не закончится усадка. На сухих почвах и на песке пенопласт можно устанавливать смело, он легко все выдержит.

На грунтах со средней влажностью придется монтировать более толстый слой и дополнительно его чем-либо защищать снаружи. А вот на влажных, высоко-пучинистых грунтах использовать пенопласт лично я не рекомендую, его может попросту раздавить.

По своим теплоизоляционным характеристикам пенопластовая плита толщиной в 50 мм приравнивается к мату из минеральной ваты толщиной в 100 мм, древесине толщиной в 190 мм или монолитной кирпичной кладке до 850 мм. Но толщина утепляющего слоя на ленточном фундаменте подбирается в зависимости от средней температуры зимой.

Конечно, существуют специальные расчеты со сложными формулами, но они больше подходят для инженеров проектных институтов.

В свое время, мне один мудрый строитель объяснил все просто и доходчиво. Если температура зимой опускается до -20ºС, то использовать нужно плиту 50 – 75 мм. При максимуме в -30ºС, уже потребуется пенопласт в 100 мм. В северных районах толщина такого утеплителя стартует от 150 мм.

Буквально все виды плитных утеплителей различаются по плотности. Чем она выше, тем более прочным считается материал. Для пенопласта, который должен закладываться в грунт это особенно важно. Если при монтаже на стены достаточно плотности 25кг/м³, то под обустройство фундамента нужно брать не менее 40кг/м³.

Пенопластовое утепление больше подходит для капитальных конструкций, которые изначально закладываются ниже точки промерзания грунта. Для мелкозаглубленных лент его лучше не использовать. По правилам любое утепление монтируется только до уровня промерзания.

Глубже его устанавливать попросту нет смысла, хотя если вы решите покрывать монолит полностью, большой ошибки не будет.

• Перед монтажом бетонный монолит нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции. В данном случае одной битумной мастики будет мало. В идеале лучше использовать современные рулонные мембраны, наплавляемого типа, к примеру «Техноэласт ЭПП» от марки «Технониколь». В бюджетном варианте, монолит вначале покрывается расплавленным битумом, на который потом наплавляется рубероид;

• Сами плиты пенопласта можно крепить к гидроизоляции тремя способами. Если имеете дело с «Техноэласт ЭПП», то там нужно горелкой слегка разогреть мембрану в нескольких точках и сразу, пока поверхность не застыла, прикладывать листы. На рубероид можно приклеивать теплой битумной мастикой или взять строительную смесь Ceresit CТ83;
• Листы на поверхность клеятся по принципу кирпичной кладки, иными словами вертикальные швы между плитами в разных рядах не должны совпадать между собой. Я всегда рекомендую монтировать подобный материал в 2 слоя. То есть, если требуется толщина 100 мм, то собираем ее из 2 слоев по 50 мм.

Причем как вертикальные, так и горизонтальные стыки между плитами в этих слоях не должны совпадать между собой. Так у вас получиться сплошной, цельный монолит;

• Между собой пенопласт можно склеивать монтажной пеной или любым строительным клеем, инструкция к которому это позволяет. Только если решите использовать пену, не забудьте, что она расширяется и пока листы окончательно склеятся, их нужно будет несколько раз прижимать;
• Лично я делаю так. Вначале наплавляю при помощи газовой горелки «Техноэласт ЭПП». Когда гидроизоляция застынет, под каждую плиту пенопласта я в пяти точках разогреваю покрытие и сразу прикладываю утеплитель. После монтажа первого слоя, нижний стартовый ряд следующего слоя я напополам разрезаю вдоль. Таким образом, все стыки у меня идут со сдвигом;

Если при фиксации пенопласта на открытых стенах дома, как правило, используются пластиковые дюбеля с широкими шляпками (зонтики), то для фундамента этот способ использовать запрещено. Плиты крепятся исключительно на клей, иначе не только нарушится целостность утеплителя, но и появятся дырки в гидроизоляции, а это уже намного хуже.

• На сухих грунтах, пенопласт накрывается двумя слоями технического полиэтилена, после чего делается песчаная подушка толщиной порядка 30 см, она будет служить своеобразным буфером. В почвах со средней влажностью на пенопластовое утепление приклеивается еще слой асбоцементных плит толщиной около 10 мм. И уже на них накладывается полиэтилен;
• Но останавливаться на вертикальном утеплении фундамента нельзя. Не менее важно обеспечить качественное утепление горизонтальной отмостки вокруг дома. Она будет отводить влагу от тела фундамента и не даст грунту сильно промерзнуть;
• По строительным нормам, ширина горизонтальной отмостки должна быть такой же, как и глубина промерзания почвы в вашем регионе. Песчано-гравийная подушка под такую отмостку засыпается и трамбуется на глубину 10 – 15 см. Много засыпать не стоит, это ведь не проезжая часть. Гораздо важнее обеспечить плотное соединение между вертикальным утеплителем фундамента и горизонтальным утеплителем отмостки, дабы вода со стен не затекала на фундамент;

Уклон придомовой отмостки должен составлять порядка 2 – 3 см на 1 погонный метр. Если сделаете больше, неудобно будет ходить, а при меньшем уклоне появятся лужи.

• На нижнюю подушку после трамбовки укладываются листы пенопласта. Торец листа должен быть плотно прижат к вертикальному утеплителю. Приклеивать его бесполезно, грунт в любом случае даст усадку и все оторвется. Я застилаю пенопласт полиэтиленом с большим нахлестом на стену, около полуметра. Потом этот кусок гидроизоляции я завожу под стеновой утеплитель;
• Далее должна заливаться армированная стяжка, около 50 мм. Раньше стяжку просто железнили (посыпали застывающую стяжку сухим цементом и втирали его). Сейчас большинство хозяев укладывает на стяжку тротуарную плитку.

Как вы помните, отмостка должна монтироваться под уклон. По правилам положено выставлять уклон на всех слоях «пирога». Я предпочитаю трамбовать песчано-гравийную подушку, ложить на нее лист пенопласта и укрывать его гидроизоляцией строго горизонтально, а уклон обеспечивать во время заливки армированной бетонной стяжки по маякам. Сам принцип показан на схеме ниже.

Монтаж экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) на мой взгляд, является едва ли не самым лучшим материалом для фундаментного утепления. Как пенопласт, так и ЭППС делаются на одной и той же основе, но по абсолютно разным технологиям. Коэффициент теплопроводности у него немного ниже, чем у обычного пенопласта. Но на этом, пожалуй, все сходства заканчиваются.

Уровень механической прочности у экструдированного пенополистирола просто фантастический. Достаточно сказать, что такими листами сейчас утепляются все взлетные полосы военных и гражданских аэродромов, а также международные трассы, рассчитанные на движение большегрузного автотранспорта.

Производителей экструдированного пенополистирола сейчас хватает, причем как наших, так и зарубежных. Лично я предпочитаю пользоваться плитами от марки «Пеноплэкс», они имеют оптимальное соотношение цены и качества.

Замкнутая структура ячеек в этом утеплителе делает его идеальным гидроизолятором. Он не пропускает воду и не напитывается влагой вообще. Там где монтируется пенопласт толщиной в 100 мм, можно использовать экструдированный пенополистирол в 70 мм.

Практически все производители таких листов оборудуют их края специальными стыковочными пазами, которые обеспечивают дополнительную герметичность при стыковке.

Как вы видимо уже догадались, цена такого удовольствия на порядок выше, нежели на обычный пенопласт. Но согласитесь, с такими характеристиками вы знаете, за что вы платите. Гарантийный срок эксплуатации, вне зависимости от места этой эксплуатации (стены, кровля, фундамент), стартует от 50 лет.

Компании, рекламирующие экструдированный пенополистирол, часто говорят о том, что этот чудо материал не требует обустройства гидроизоляции. В теории они конечно правы, хотя на практике я вам не рекомендую пренебрегать монтажом гидроизолирующего слоя. Монолит следует покрыть хотя бы битумной мастикой. На ровных, сплошных участках вода, конечно, не просочится, но существуют еще углы и разного рода переходы.

В начале статьи я говорил, что утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента открывает широкие возможности в строительстве частных домов. Так вот такие конструкции можно качественно утеплить только экструдированным пенополистиролом.

Причина кроется в том, что бетонный монолит здесь нужно утеплять не только по вертикальным стенкам и под отмосткой, но также закладывать утеплитель под ленту, так как грунт там может промерзать. А эту нагрузку способен выдержать только такой утеплитель.

Во время такой горизонтальной закладки траншея, которую вы будете готовить под заливку фундамента изначально полностью до самого верха, застилается плотным полиэтиленом или каким-либо подобным материалом.

После этого засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в которую, ближе к монолиту закладывается слой экструдированного пенополистирола высокой плотности. Подробно о технологии заливки я сейчас говорить не буду, это уже тема другой статьи.

Вертикальный монтаж экструдированного пенополистирола не сильно отличается от обустройства плитами пенопласта. Точно также первый слой плит клеится на монолит, после чего со сдвигом, к первому слою приклеивается второй. Разница лишь в том, что полиэтиленом затягивать эту конструкцию не обязательно, достаточно просто засыпать песком. Придомовая отмостка также монтируется по аналогичной схеме.

Напыление полиуретановой пены

Так называемый пенополиуретан, материал относительно новый. Его структура отчасти похожа на структуру экструдированного пенополистирола, только плотность такого покрытия намного ниже. Ее можно сравнить с хорошим пенопластом, около 40кг/м³. Если говорить о стоимости то она ничуть не ниже, а иногда даже выше чем у ЭППС.

Безусловным приоритетом можно считать абсолютную герметичность такого напыления, никаких стыков или зазоров здесь не может быть в принципе. Также как и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан считается абсолютно не проницаемым для влаги.

Высокая цена такой пены в какой-то мере компенсируется за счет отсутствия гидроизолирующего слоя. Монолит просто покрывается специальным грунтом, после чего на него сплошным ковром напыляется пена.

Углубляться в тонкости грамотного нанесения пенополиуретана я не вижу особого смысла, так как своими руками это сделать практически невозможно. Дело в том, что для напыления полиуретановой пены, кроме навыков и самого материала, необходимо иметь дорогостоящую профессиональную аппаратуру. И насколько я знаю, никто в аренду ее не дает, нужно заказывать все в комплексе.

Керамзит как бюджетный вариант

Как утеплитель керамзит, материал довольно известный и очень даже не плохой. Он выпускается в виде крупного песка с диаметром зерен до 5 мм, а также гранул среднего диаметра до 20 мм и большого диаметра до 30 – 40 мм.

Насколько я слышал, керамзит придумали наши инженеры, появился он стразу после Великой Отечественной войны. В те времена страна отстраивалась заново, естественно нужно было много недорогого и качественного утеплителя.

Все гениальное просто — люди взяли особый сорт глины вспенили его и обожгли в высокотемпературных печах. На выходе получался пористый, легкий и дешевый в производстве материал.

Обожженная глина штука достаточно прочная. Такому материалу не страшны боковые или вертикальные нагрузки. Керамзит не гниет и не разлагается со временем. Но такие гранулы способны легко напитываться влагой, а для закладки в грунт это является серьезной проблемой.

Закладывать керамзитную подушку под бетонный монолит при возведении мелкозаглубленного фундамента не нужно. Сыпучий, пористый материал хотя и считается прочным, но такую нагрузку он выдержать, не способен. Плюс, по мере возведения дома вы получите сильную усадку.

Перед обустройством бокового слоя утепления, как обычно, нужно будет наплавить на монолит качественную рулонную гидроизоляцию. Толщина боковой керамзитной подушки делается порядка 30 – 40 см.

Если фундамент глубокий и котлован вокруг него широкий, то я рекомендую сделать по периметру легкую опалубку, до уровня отмостки. Внутри такая опалубка полностью с заходом на фундаментную гидроизоляцию обкладывается толстым полиэтиленом. Далее в этот своеобразный мешок засыпается керамзит и сверху также накрывается полиэтиленом.

Как вы видимо уже поняли, нам нужно сделать водонепроницаемые коконы, по всему периметру конструкции и в них засыпать керамзитную смесь (керамзитный песок + более крупные гранулы).

Если же глубина закладки монолита колеблется в районе метра, то я с опалубкой предпочитаю не возиться. Я выбираю грунт по периметру конструкции на ширину до полуметра. Этого хватает, чтобы удобно было наплавлять гидроизоляцию, после чего застилаю все полиэтиленом и засыпаю керамзит.

И не забудьте, все вертикальные керамзитные подушки нужно сверху накрывать полиэтиленом. Кстати песчаную подушку снаружи керамзитного кокона засыпать не обязательно, сыпучий керамзит сам по себе является хорошим буфером.

Что касается отмостки, то ее также можно утеплять керамзитом, как я уже говорил, ширина отмостки отмеряется по уровню промерзания грунта. Сам процесс достаточно простой. Вначале выбираем грунт и делаем небольшую, но плотную, хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку. Эту подушку застилаем несколькими слоями полиэтилена или рубероида.

У вас должна получиться ниша глубиной не менее 100 мм. Вот эту нишу и нужно засыпать керамзитом. Когда работы ведутся в помещении, то бетонную стяжку можно заливать прямо поверх керамзита. На улице я предпочитаю закрывать керамзит каким-либо гидроизолятором, дешевле всего выходит полиэтилен или рубероид.

Сама стяжка должна быть толщиной не менее 50 мм и в этом случае ее обязательно нужно армировать. Так как если в процессе усадки бетонный монолит потрескается, в утеплитель может проникнуть влага и все старания будут напрасными. Сверху наклонную стяжку отмостки можно зажелезнить или уложить тротуарную плитку.

Вывод

Как видите, технология утепления ленточного фундамента снаружи только звучит грозно. На самом деле ничего особенно сложного в этом процессе нет. Как говорилось в одном известном фильме, «цель вижу, в себя верю», а дальше, если появятся вопросы, скидывайте их в комментарии, я постараюсь помочь. На фото и видео в этой статье также подобран ряд интересных материалов по теме утепления фундаментов разными способами.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

При составлении сметы расходов на строительные работы у индивидуальных застройщиков часто возникает вопрос, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Применение теплосберегающих технологий позволяет сэкономить значительную часть средств на обогрев помещения. Даже если предполагается строительство дома без подвала, утепление основания позволит сохранить здоровый микроклимат в доме и защитить конструкции не только от перепадов температур, но и от воздействия влаги.

Что дает утепление фундамента

Преимущества утепленного основания:

• сохранение тепла в доме, более теплые полы;
• снижается расход газа отопление помещений в зимний период;
• защита коммуникаций;
• вода не будет замерзать в трубах.

При перепадах температур материал, из которого выстроен дом, сужается/расширяется. Это может привести к образованию трещин. Утепление способствует минимизации рисков нарушения целостности несущих конструкций.

Наружное утепление способствует защите основания от промерзания, точка росы смещается в сторону теплоизоляционного материала, защищая бетонную ленту от негативных воздействий.

Материалы для утепления

В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментов и их характеристики:

№	Материал	Характеристики
1	Керамзит	Хорошо сохраняет тепло и защищает фундамент от влаги благодаря своей пористой структуре, способной впитывать излишнюю влагу. Для достижения лучшего эффекта, утепление керамзитом осуществляют вместе с гидроизоляцией основания.
2	Пенополистирол	Наиболее востребованный материал для утепления фундамента. Производится в виде плит, легко клеится на поверхность стен и основания. Обладает высокими показателями по теплосбережению. Защищает конструкции от разрушения под действием влаги, перепадов температур, воздействием агрессивных веществ.
3	Пенополиуретановая пена	Выпускается в жидкой форме, наносится методом напыления на поверхность с помощью строительного пистолета. После застывания получается монолитное покрытие с высокими теплоизоляционными характеристиками. Состав заполняет все впадины, трещины, поры на основании. Благодаря такому способу нанесения, защищает от образования конденсата между утеплителем и фундаментом.
4	Сыпучие утеплители из вторсырья	Чтобы сэкономить на утеплении заглубленного основания, используют сыпучие утеплители, получаемые из отходов газобетона, пенобетона, пенопласта. С внешней стороны укладывают гидроизоляционный слой, только после этого выполняют утепление фундамента.

На выбор теплосберегающего материала влияет множество факторов. Нужно делать выбор в зависимости от климатических условий, близости нахождения подземных вод, конструкции дома.

Хорошим вариантом утепления фундамента считается строительство с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Стоит она достаточно дорого, но имеет длительный срок эксплуатации и надежно защищает основание от воздействия холода и влаги.

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

Пошаговая инструкция:

1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

Пошаговая инструкция:

1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
4. Монтируют арматурный каркас.
5. Заливают плитное основание бетоном.

Предварительно нужно провести все коммуникации, так как после заливки плиты сделать это будет проблематично.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Отмостка

Монтаж отмостки выполняют по окончании основных строительных работ по возведению стен, крыши, установке окон, дверей и т. д. Она позволяет защитить основание дома от разрушения в результате морозного пучения почвы и воздействия влажности.

Делают разметку, по углам вкапывают деревянные колья или стальные прутья. Между ними протягивают шнур, который будет служить ориентиром при монтажных работах.

Пошаговая инструкция по монтажу отмостки:

1. По всему периметру дома расчищают участок.
2. Снимают слой плодородного грунта.
3. Выравнивают поверхность.
4. Монтируют опалубку из досок. Устанавливают подпорки, чтобы конструкция не рухнула под давлением бетона.
5. Засыпают в форму слой песка, толщиной 5 см, хорошо его утрамбовывают.
6. Застилают геотекстиль, он предотвратит просачивание бетона вглубь.
7. Насыпают щебень.
8. Монтируют армирующий каркас.
9. Заливают в опалубку бетон. Желательно осуществлять заливку в один заход.

Ширина бетонной дорожки должна быть больше выступа кровли на 200-300 мм. Между домом и отмосткой предусматривают компенсационный шов, который впоследствии засыпают смесью песка и гравия.

Как утеплить фундамент старого дома своими руками можно посмотреть на видео:

Чтобы сделать проживание в доме комфортным и минимизировать расходы на отопление помещения в зимнее время, обязательно нужно утеплять фундамент. Материалы для утепления выбирают в зависимости условий эксплуатации здания и наличия средств в бюджете строительства.