Монтаж кровли из металлочерепицы. Специфика монтажа холодной кровли из металлочерепицы Изготовление крыши из металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы – это современное и популярное решение, простота укладки и доступные цены. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики и может использоваться на крышах различных конфигураций. Соблюдение технологии укладки позволяет создавать долговечную кровлю, обеспечивающую высокий уровень защиты подкровельного пространства и помещений от ветра, холода и осадков. Укладкой металлочерепицы должны заниматься квалифицированные специалисты, чтобы обеспечить самый лучший результат. Процесс укладки этого материала имеет некоторые отличительные особенности. При обустройстве такой кровли надо заранее определиться с типом материала и утеплением.

Металлочерепица чаще всего применяется для перекрытия кровли Источник orgtorg.org

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Холодная или теплая кровля

Существует два типа кровли с использованием этого материала, которые отличаются своими характеристиками. В холодной кровле не используется утеплитель, подходит для тех случаев, когда утеплитель можно проложить в перекрытии чердака. Теплая кровля делается в тех случаях, когда жилое пространство располагается непосредственно под крышей.

Холодная кровля .

Используется два слоя материалов – гидроизоляция (для защиты внутреннего помещения от возможного конденсата) и металлочерепица. Оба слоя отделяются друг от друга контробрешеткой и обрешеткой, делается вентиляция в месте стыка скатов. Для гидроизоляции используется ПВХ или толстая пленка, нельзя допускать полное натяжение материала, пленка должна провисать примерно на 25 мм, что улучшает стекание влаги. Гидроизоляционный слой крепится к стропилам и фиксируется под обрешеткой.

Применяется в домах, где чердачное помещение не будет использовано как жилое Источник proroofer.ru

Теплая кровля .

Основа конструкции такого типа утеплитель, выполняющий дополнительно функцию звукоизоляции. Для этого могут использоваться различные типы утеплителя. Толщина утеплителя зависит от особенностей здания и климата региона, в основном его слой не меньше 15 см. Еще один важный показатель утеплителя – огнеупорность. Теплоизоляция располагается в пространстве между стропил, используется пароизоляционный слой ниже теплоизоляции и гидроизоляция. Между слоями делаются небольшие зазоры для обеспечения вентиляции. Все слои одновременно должны быть достаточно плотными (чтобы не было пустот, где накапливается влага) и не толстыми (чтобы не мешать вентилированию).

Такая схема используется для обустройства теплого помещения под кровлей Источник remoo.ru

При закупке материалов надо выдерживать сечение досок, чтобы в скором будущем не пришлось проводить ремонт. Для обустройства кровли закупается металлочерепица на крышу, доборные элементы, доска, саморезы и другие расходные материалы. Цена конструкции будет зависеть от вида выбранного покрытия, утеплителя, размера и формы крыши. Средняя стоимость одного метра крыши составляет 1-1,5 тыс. руб. Подсчет количества материалов необходимо оставить квалифицированным мастерам.

Форма крыши играет не последнюю роль в образовании цены Источник oooarsenal.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования, монтажа и ремонта кровли под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Подготовительные работы и расчет материалов

На первом этапе проводится промер всех стен и осуществляется устранение расхождений – максимально ровный короб избавляет от необходимости подгонки стропил. Пиломатериалы обязательно хорошо просушиваются. Далее проводится замер материалов и составляет план кровли :

необходима точная длина стен , что позволит определить площадь скатов;

определяется место размещения мансардных окон , вентиляции, дымохода и так далее.

После этого осуществляется расчет бруса и листов, количество данного материала определяется из площади кровли, а также установленного угла скатов. В большинстве случаев делают двускатную, уклон 35 градусов. Доски для стропильных ног определяется шагом их установки, размеров запланированной кровли и ее высоты. В основном расстояние между стропилами 100 см. Количество требуемых стропил определяется исходя из длины стены деленной на шаг, добавляется один и округляется к большему. Крыша из металлочерепицы может делаться без дополнительного укрепления под стропила. Далее надо высчитать материал на обрешетку, которая монтируется с расстоянием между собой от 35 до 40 см.

Основное назначение обрешетки заключается в поддержании каркаса, который формируется при помощи стропил. Также на обрешетку крепится металлочерепица, гидроизоляция, создает естественную вентиляцию.

Крепление металлочерепицы производится на обрешетку Источник udec.ru

Обрешетка может быть:

разреженной – между досками делается определенное расстояние, шаг между монтируемыми досками определяется интервалом волн черепицы;

сплошной – доски крепятся без зазоров друг к другу, увеличивается прочность каркаса, но требуется больше денежных затрат на приобретение материалов.

В основном применяется разреженная обрешетка, поскольку металлочерепица сама по себе прочная, для нее не надо укреплять каркас.

Стропильная система, гидро- и теплоизоляция, обрешетка и угол наклона

Монтаж кровли из металлочерепицы начинается с установки стропильной системы.

Процесс осуществляется по следующей технологии :

на анкерные болты или шпильки крепится мауэрлат;

устанавливаются стропила на опорном брусе, фиксируются уголками, сверху они срезаются под углом и соединяются попарно поперечинами и стальными планками.

Если крыша высокая или имеет большую площадь, тогда устанавливается коньковый брус, стропила крепятся над ним и все вместе стягивается уголками.

Высокая крыша требует дополнительной установки конькового бруса Источник krsk.au.ru

Практически всегда кровля утепляется специальными материалами, что увеличивает ее эксплуатационные характеристики и функциональность. Опорой для утеплителя служит обрешетка, сверху он закрывается гидроизоляцией. Для обрешетки применяются широкие доски, расстояние между первыми нижними полосками до 15 см. крепление к стропилам при помощи двух гвоздей для создания максимально надежной основы под металлочерепицу.

Схема обустройства крыши достаточно сложная Источник pinterest.com

Устройство кровли из металлочерепицы осуществляется с допустимыми нормами угла наклона. При этом угол наклона определяет другие показатели кровли, такие как вид металлочерепицы, конструкцию каркаса, вес кровельного пирога. Чем больше угол уклона, тем больше потребуется материалов из-за увеличенной площади ската, при этом увеличивается парусность конструкции. Оптимальным считается угол в 22 градуса, минимальным – 14 градусов, если сделать меньше, тогда невозможно пользоваться пространством чердака и не обеспечивается необходимая прочность всей конструкции.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепица крепится к обрешетке специальными кровельными шурупами, которые имеют мягкую прокладку, их вкручивают во впадины волн. Некоторые виды черепицы имеют скрытые крепления, в таком случае используются саморезы с пресс-шайбой. Сила вкручивания должна быть оптимальной: при недостаточной силе вкручивания влага будет попадать под саморез и приведет к появлению коррозии, если вкручивать слишком сильно, тогда произойдет деформация прокладки и нарушится ее герметичность.

Видео описание

Как должен проходить монтаж металлочерепицы покажет видео:

Существуют обязательные правила монтажа кровли :

перед креплением металлочерепицы надо проверить надежность и симметричность установленной обрешетки;

саморезы обязательно вкручиваются в нижней волне листа , вставляются только перпендикулярно доске;

перехлесты соединяются при помощи укороченных саморезов в подъемах волнах;

крепление листов начинается с левого нижнего угла и поднимается вверх.

Саморезы вкручиваются во все волны по периметру ската, внутри в шахматном порядке.

Доборные элементы и вентиляция

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке подразумевает использование различных доборных элементов. Это специальные изделия, которые скрепляют разные части кровли, делая ее максимально безопасной и удобной в эксплуатации.

Чтобы крыша выглядела завершенной, и не боялась влаги, ее дополняют защитными материалами Источник bta.ru

К ним относятся следующие элементы:

карнизная планка – делается из материала, что и листы металлочерепицы, используется для защиты лобовых досок от возможного намокания во время осадков;

снегодержатели – защищают от падения снежных масс с кровли;

планка примыканий – используется для укрепления стыков листов с поверхностями шахт вентиляции и печи, парапетов, стен;

торцевая планка – защита крайних деталей от влаги, предупреждает поломки от больших ветровых нагрузок;

конек – представляет собой согнутый лист, который соединяет металлочерепицу на переломах скатов.

Учитывая особенности конструкции, ей требуется обустройство хорошей вентиляции внутреннего пространства. Тип вентиляции зависит от вида выбранной кровли – холодной или теплой. Установив теплую кровлю, стоит приготовиться к тому, что с воздухообменном могут быть некоторые проблемы. Воздух будет выходить по волнам через установленные коньки. В данном случае воздухообмен может остановиться в результате образования ледяной корки в морозы. Она появляется во внутреннем пространстве из-за сильных перепадов температур. Поэтому такой вариант считается не самым лучшим.

Видео описание

Подготовка крыши к монтажу металлочерепицы начинается с обрешетки:

При установке холодной кровли можно создать более качественную вентиляцию. Устанавливаются трубы, которые из чердачного помещения выходят через кровлю наружу, на скатах делаются слуховые окна. Такой тип вентиляции влечет к дополнительным растратам, но является очень надежной.

Заключение

Устройство крыши из металлочерепицы имеет свои особенности и преимущества. Материал долговечный, легкий и выносливый. Но ее монтаж требует наличие опыта и знаний, соблюдение технологии и определенных требований. Очень важно придерживаться всех норм и стандартов, что позволит добиться высококачественного результата. Для большей безопасности и удобства на кровлю монтируются специальные доборные элементы.

Благодаря своим качествам, металлочерепица является одной из самых популярных и востребованных среди кровельных материалов нашего времени. Она отличается своей надежностью и долговечностью, а также благородным видом. Устройство кровли из металлочерепицы можно произвести самостоятельно, т.е. своими руками, или же можно воспользоваться для этого услугами профессионалов.

Крыша из металлочерепицы прослужит Вам долгие годы, если правильно и грамотно произвести монтаж.

Расчет материала

Чтобы крыша из металлочерепицы прослужила долгие годы и радовала своей надежностью, необходимо правильно подобрать и рассчитать материал для нее.

Нельзя забывать, что карнизная планка имеет большое значение и экономить на ней не рекомендуется. Листы металлочерепицы имеют толщину 0,45-0,5 мм. Длину листа рассчитывают из суммы длины карниза и ската, потому что закрепление листа делается у самого основания с учетом выступа.

Для того чтобы заказать нужное количество листов, необходимо учитывать, что поперек ската крыши располагаются «волны», а вдоль ската - «ряды». То расстояние, которое расположено между рядами металлочерепицы, называют шагом. Заказывая листы, нужно помнить, что длина их не должна превышать 7 метров, а минимальная длина листа должна быть 450 мм.

Прежде чем перейти к устройству крыши, можно сделать чертеж кровли и «разложить» по нему листы. Делая раскладку, нужно учитывать, что стыки и волны составляют единое целое как по всей длине, так и по всей ширине кровли. Данная схема поможет сократить отходы и упростит процесс монтажа.

Инструкция по обращению с металлочерепицей

Хотя металлочерепица - прочный материал, при работе с ней необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, монтаж листов нужно начинать на земле. Листы распаковывают и складывают в стопки для каждого ската. Брать листы можно только в защитных перчатках! Для того чтобы переместить лист, его держат за край линии штамповки. Поднимать материал на крышу нужно с помощью направляющих из досок.

Передвигаться по металлочерепице можно только в обуви с мягкой подошвой, ступая на носки и ставя ногу параллельно скату. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны, в одной выемке должна находиться только одна нога. При работе с металлочерепицей необходимо знать, что ее разрезать намного сложнее, чем просто стальной лист. Чтобы не повредить защитный слой и не вызвать коррозию, резать листы «болгаркой» нельзя! После резки, чтобы не испортить покрытие, необходимо сметать металлические опилки. Работать нужно в защитных очках и рукавицах.

Подготовительные работы

Для потребуются следующие инструменты:

• маркер;
• длинная рейка;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповерт.

инструмент для резки: ручные ножницы по металлу, либо ножовка с мелкими зубьями, либо электрические высечные ножницы, либо электролобзик, или дисковая пила с твердосплавными зубьями.

Для правильного монтажа крыши необходимы не только инструменты и сама металлочерепица, но и все комплектующие, такие как конек (врезной, полукруглый и т.д.), торцевая и ветровая планки, утеплитель, прокладка профилированная и т.д.

Металлочерепица крепится саморезами, которые должны быть из нержавеющей углеродистой стали высокого качества с антикоррозийным покрытием и ЕРDМ-прокладкой, которая выглядит как эластичная резинка. Эта прокладка обладает высокой стойкостью к различным воздействиям. Срок эксплуатации саморезов должен совпадать со сроком службы металлочерепицы.

Многие специалисты считают, что на 1 кв.м покрытия из металлочерепицы (стандартные листы) потребуется 8-10 саморезов (28 мм). Шуруп должен входить на два сантиметра в центральную часть обрешетки, так чтобы ЕРDМ-прокладка деформировалась, т.е. заполнила бы собой промежуток между листом и головкой крепежа с шайбой. Прокладка быстро примет свой первоначальный вид и создаст герметичное соединение.

Инструкция по устройству металлочерепицы не советует производить вкручивание крепежа в верхнюю часть волны листов. Это достаточно неудобно, не технологично и имеет большие шансы на брак. И если грамотно следовать правилам монтажа, то завинчивать нужно только в нижние части волн и только перпендикулярно обрешетке.

Устройство обрешетки кровли

Из металлочерепицы начинается с укладки гидроизолирующего слоя, который существенно продлевает срок жизни металла и кровли в целом. Гидроизоляционная пленка закрепляется непосредственно на стропилах и фиксируется с помощью контрреек (50 мм). Допустимый провис подложки между стропилами должен быть 20 мм. Нужно учитывать, что пленка закрепляется внахлест (150 мм).

После этого устанавливается обрешетка, состоящая из брусков (50х50 мм) и досок (32х100 мм), которые обязательно должны быть обработаны антисептиком. Первым делом к стропилам, поверх которых уложена гидроизоляция, от конька по направлению к карнизу устанавливаются спадающие бруски, после этого к ним прикрепляют горизонтально доски обрешетки. Шаг обрешетки может зависеть как от вида металлочерепицы, в частности, от профиля, так и от уклона ската крыши. Также он может зависеть и от получившейся ширины выступа листовой кровли, выходящей за границу первого бруска обрешетки. Первая доска от карниза должна быть толще остальных (50х100 мм), расстояние от наружного края карнизной доски, т.е от первой доски до середины второй, должно быть 300 мм. Затем крепятся доски обрешетки с расстоянием в 350 мм.

Сплошная обрешетка устанавливается в ендовах, также вокруг дымоходов и т.д. По обеим сторонам коньковой планки необходимо установить по две дополнительные доски, торцевые же планки нужно поднять выше обрешетки, т.е. на высоту профиля металлочерепицы. Планку ендовы нижней крепят саморезами в том месте, где происходит внутренний стык скатов к сплошной обрешетке. В зависимости от угла наклона крыши, делается нахлест 100-150 мм при стыковке планок и уже затем укладывают листы металлочерепицы, предварительно размеченные и подрезанные. Сверху на стык листов для красоты монтируют планку ендовы верхней.

Инструкция монтажа металлочерепицы

Из металлочерепицы начинают как с левой стороны, так и с правой. Если работа начинается с левого торца, то каждый последующий лист необходимо укладывать под крайнюю волну каждого предыдущего листа, при этом край должен выставляться по карнизу с выступом в 40 мм. Лучше всего сначала закрепить с помощью саморезов 3-4 листа на коньке. Чтобы было проще отрегулировать отклонения нахлеста, следующий лист необходимо закрепить одним саморезом, обязательно в верхней части волн, располагая под поперечной складкой. После выравнивания листы закрепляются окончательно, сначала первый лист у конька, а затем второй. Скрепляются они внахлест шурупом по верху волны, при этом канавка на краю каждого листа обязательно должна быть закрыта соседним листом. Далее каждый край последующего листа, который должен быть обязательно с канавкой, укладывается под предыдущий закрепленный лист.

Отверстия для болтов просверливаются дрелью, а сами болты устанавливаются на каждую вторую гофрированную складку перпендикулярно по отношению к листам, затем на дно канавки и обязательно на нижнюю сторону поперечной складки. Все последующие нахлесты (длиной 250 мм) выполняются у поперечной границы листа с помощью шурупов.

Торцевая и ветровая планки для металлочерепицы выполняют защитную и декоративную функции, важную роль играет и планка примыкания. Торцевая планка имеет конструкцию, похожую на конструкцию карнизной планки. Только карнизная планка крепится на нижнем краю ската, а торцевая - на боковых торцах. Наличие карнизной и ветровой планок позволяют сохранить целостность всей кровли и защитить ее от негативных механических воздействий.

Торцевая планка (135-145х2000 мм) устанавливается после того, как на крышу . Она монтируется выше обрешетки на высоту одной волны черепицы и крепится саморезами сбоку и сверху, при этом прижимаясь к волне листа металлочерепицы. Последующая торцевая планка монтируется внахлест (50 см). Сначала торцевая планка выравнивается относительно черепицы, затем прикручивается капитально. Чтобы улучшить герметизацию, в стык между торцевой планкой и металлочерепицей нужно положить уплотнитель.

Для того чтобы металлочерепичная кровля герметично примыкала к печным трубам или стенам, на скате крыши делается внутренний фартук. Для этого используются планки примыкания нижние, которые прикладываются к стенкам трубы, затем отмечается верхняя кромка планки на стене. После этого по намеченной линии пробивается штроба с помощью «болгарки». Далее пыль убирается, а штроба промывается водой. С нижней стенки трубы начинается установка внутреннего фартука. Планка примыкания нижняя подрезается по месту, устанавливается и закрепляется саморезами. Затем по такой же схеме монтируется фартук по остальным стенам. Чтобы исключить возможность протечек, установка производится внахлест 150 мм.

Берется плоский лист, который называется «галстук» (для стока воды), и устанавливается под нижний элемент внутреннего фартука. Этот «галстук» направляется в ендову или вниз до карниза крыши. В конце, с помощью плоскогубцев и молотка, по краю «галстука» делается бортик. Листы металлочерепицы устанавливаются поверх внутреннего фартука и «галстука».

Устройство планки примыкания верхней является завершающим моментом монтажа крыши. Установка происходит, как и у внутреннего фартука, только верхняя кромка наружного декоративного фартука крепится прямо к стене, не заводя его в штробу. Это отделочный элемент кровли, выполняющий свои функциональные обязанности и придающий крыше красивый внешний вид.

Дополнительные работы

После завершения монтажа всей металлочерепицы необходимо перейти к следующему этапу и скрыть конек крыши. Для этого нужна уплотнительная прослойка, с помощью которой он закрывается коньковыми элементами с нахлестом на черепицу, которые крепятся обычными гвоздями к обрешетке с шагом 200 мм.

Из металлочерепицы выполняется с помощью специального разжелобочного элемента. На нижнюю обшивку монтируется промежуточная конструкция, на которую на болтах прикрепляется разжелобочный элемент. Все зазоры между листами металлочерепицы и разжелобочным элементом, зазоры во всех местах под коньком, все остальные неплотности и зазоры на крыше герметизируются любым силиконовым герметиком или устраняются специальными уплотнительными лентами, которые прибиваются к профилю небольшими гвоздями.

При монтаже антенных выходов срезается их верхушка антенного выхода, чтобы размер получился на 20% меньше самого диаметра трубы. Затем он надевается на трубу, и основанию антенного выхода придают форму кровли с помощью киянки. После этого необходимо промазать стыки силиконовым герметиком и закрепить антенный выход саморезами к кровле.

Для установки вентиляционных элементов сначала отмечается и вырезается по шаблону отверстие в металлочерепице. Затем к листам металлочерепицы саморезами прикрепляется проходной элемент с предварительно нанесенным силиконом. В проходной элемент вставляется выход вытяжки и устанавливается вертикально с помощью уровня, после закрепляется саморезами. Выход вытяжки соединяется с помощью гофрированной трубы с воздуховодом внутри дома. Сама труба прокладывается через пароизоляцию, затем утеплитель и, конечно, гидроизоляцию. Все места, где проходит гофрированная труба, герметизируются клейкой лентой.

3 - планка конька круглого. 4 - заглушка конька конусная. 5 - заглушка конька простая. 6 - планка ендовы верхней. 7 - планка ендовы нижней. 8 - планка торцевая. 11 - планка карнизная. 21 - антенные выходы. 23 - проходной элемент. 24 - выход вытяжки. 25 - канализационный выход. 30 - Tyvek (гидроизоляционная супердиффузиозная мембрана). 31 - лестница. 32 - снегодержатель трубчатый. 33 - ограждение кровельное. 34 - мостик переходной.

1. Для монтажа Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

Резка металлочерепичных листов.
Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис. 1), ножовку с мелкими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. З), электролобзик (рис.4), дисковую пилу твердосплавными зубьями (рис. 5). После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом ("болгаркой", рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка "МП") или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка "fm") или SFS Stadler (Швейцария, маркировка "sfs").

Срок жизни таких саморезов, в отличие от дешевых подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни металлочерепицы. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже металлочерепицы царапины Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета.

3. После установки стропил рекомендуетсяосуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

4. Внимание! Укладку черепицы рекомендуют проводить на кровлю с уклоном не менее 14 град. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската - от карниза до конька - устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

5. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм.

При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры с помощью специальной компьютерной программы. Вам будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металлочерепицы на каждом скате. Кроме того, менеджеры "Металл Профиль" подберут необходимые отделочные элементы.

6. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, могущие вызывать деформацию листов.

8. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 - 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые.

9. Условия хранения металлочерепицы и профнастила должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).

Пачки профилей в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой).

10. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений.

Устранение влаги.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

11. Полотнища пароизоляционной пленки типа "ЮТАФОЛ- Н СИЛЬВЕР" укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.

Пленку типа "ЮТАФОЛ-Д СИЛЬВЕР" или "ЮТАКОН" укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Пленку типа "ТАЙВЕК" или "ЮТАВЕК" можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

12. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50x50 мм и досок 32x100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50x50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50x100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металлочерепицы "МОНТЕРРЕЙ" или "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") или 350 мм (для металлочерепицы "МАКСИ").

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32x100 мм равно 350 мм (для "МОНТЕРРЕЙ" или "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ") или 400 мм (для "МАКСИ"). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

13. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент - верхнюю ендовую планку.

Внимание! Места примыканий - традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

14. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

15. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

16. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

17. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А).

Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.

Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 - 4.

18. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну.

Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов - 6-8 штук на квадратный метр.

19. На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками - 50 мм, при необходимости планки подрезают.

20. Коньковые планки бывают плоские или круглые.

Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).

21. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

22. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, затем кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно двумя болтами М 8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы над верхней и под нижней ступенями, фиксируя болтами М 10x45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене.

После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М 10X35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

1. Кронштейн под конек для лестницы БЛК
2. Лестница 1.85X0.4 (с креплением) БЛ/1.85
3. Поручень для лестницы (с креплением) БЛП
4. Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) БЛКК
5. ронштейн подвесной для лестницы БЛКП
6. Кронштейн к стене для лестницы (с креплением) БЛКС

23. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10x35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.

24. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики.

Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).

25. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Установка черепицы : монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.

Металлочерепица – один из наиболее удобных и приятных в работе кровельных материалов. Покрытие крыши таким материалом – это уверенность в качестве всех кровельных работ и относительная легкость в их выполнении. Рассмотрим особенности крыши из металлочерепицы и все устройство кровли в этом случае.

Плюсы в использовании металлочерепицы:

• Материал отличается особой прочностью, долговечностью и надежностью;
• С материалом легко работать и воплощать даже самые сложные дизайнерские идеи;
• Металлочерепица сравнительно легкий материал, что существенно облегчает работу с ней;
• Крыши под металлочерепицу по сравнению с другими кровлями достаточно экономичны;
• Наличие на металлочерепице ребер жесткости обеспечивает прочность всей кровельной системе;
• Широкий выбор цветовой палитры включает более 40 возможных оттенков;
• Материал отвечает всем требованиям пожарной безопасности.

К существенному недостатку этого типа кровли необходимо отнести низкие тепло- и шумоизоляцию.

ВАЖНО: обустройство крыши под металлочерепицу возможно на объектах с крутизной 15-20°.

В этой статье

Теплая и холодная кровля

Два существующих типа кровли из металлочерепицы – теплая и холодная – представляют два очень различающихся подхода к процессу монтажа. Рассмотрим особенности каждой из них.

Устройство теплой кровли из металлочерепицы

Теплой кровлей называется тип двухскатной крыши с утепленной мансардой. При устройстве теплой кровли важно помнить, что на внутренней стороне металлочерепицы часто образуется конденсат и прежде чем укладывать утеплитель необходимо проложить слой гидроизоляционного материала. Советуем использовать для этого мембраны, которые пропускают пар и выводят все излишки жидкости наружу.

Возможно использование в качестве гидроизоляции водостойких пленок, при этом важно чтобы пленка была не натянута, а провисала для стока скопившейся жидкости.

Вслед за мембраной укладываем утеплитель. Наиболее часто для утепления кровли используют такой утепляющий материал, как базальтовая вата, поставляемая в матах. Важно очень тщательно уложить утеплитель, перекрывая стыки первого ряда вторым.

Устройство холодной кровли

Особенностью холодной кровли из металлочерепицы является тот факт, что утепляется только чердак, а скаты крыши остаются без утеплителя и проветриваются.

Конструкция кровельного пирога

Технология устройства кровли из металлочерепицы, вне зависимости от выбранного типа и допустимых вариаций внутри них, состоит из набора элементов, складывающихся в определенную последовательность:

• Стропила;
• Гидроизоляционный материал;
• Утеплитель;
• Обрешетка и контр обрешётка;
• Вентиляционные отверстия;
• Коньковый брус
• Ендова (внутренний угол ската);
• Лобовая доска или водосливной желоб.

Рассмотрим устройство кровли из металлочерепицы и некоторые моменты технологии отдельно.

Особенности обрешетки при использовании металлочерепицы

При набивании обрешетки рекомендуем использовать брус сечением 50 мм, а вдоль карниза применять доски 50/100 мм. Важно, что при создании теплой крыши поверх гидроизоляционного материала необходимо набить еще один слой обрешетки. Бруски прибиваются вдоль стропил, от конька крыши вниз. Затем на них горизонтально прикрепить еще ряд брусов, шаг крепления которых рассчитывается в зависимости от типа используемой металлочерепицы и может колебаться от 60 до 90 см.

ВАЖНО: устройство конька крыши требует особого внимания. При создании конька крыши из металлочерепицы верх кровли необходимо максимально укрепить, набив с каждой стороны конька пару досок.

Создаем вентиляционные отверстия

Обрешетка выступает не только как основа для крепления кровли, но и создает вентиляционные каналы. Потоки воздуха, циркулирующие по этим каналам, создают необходимый зазор между гидроизоляцией и самой кровлей.

Тонкости в установке ендовы

Если конструкция крыши предполагает наличие внутренних углов ската, то их оформление осуществляется с помощью ендовы от конька и вниз до ската. Технология установки ендовы включает ряд важных пунктов, невыполнение которых чревато протечками крыши:

• К каждой ендове следует монтировать дополнительную доску;
• Нахлест дополнительных досок должен составлять не менее 20 см;
• Обрез нижней линии ендовы рекомендуется осуществлять ниже линии карниза и делать отбортовку;
• Под отбортовкой следует установить дополнительный уплотнитель.
• Сверху для создания аккуратного вида доски ендовы закрываются декоративными накладками, в монтаже которых также стоит придерживаться определенных правил: монтаж снизу вверх и соблюдение нахлеста в 10 см. Особого внимания требует аккуратная работа с саморезами, при установке которых на декоративную планку важно не допустить ее повреждения.

Организация водостока

Если Вы планируете оснастить крышу водостоком, то для усиления ската следует применить карнизные доски. Их укладывают вдоль свесов в заранее сделанные в стропилах пазы. Именно к этим доскам следует крепить крюки для фиксации водосточного желоба, соотнося их шаг с шагом стропильной системы.

Если же организация организованного водостока не входит в Ваши планы, то для крепления кровельных элементов по краям крыши служит лобовая доска, которая крепится к концам стропил. Такая торцевая планка служит не только декоративным элементом, но и препятствует дребезжанию металлочерепицы во время сильного ветра.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже кровли из металлочерепицы

При создании крыши из металлочерепицы своими руками часто возникают типичные для разных случаев ошибки. Очень важно обратить пристальное внимание при монтировании кровли:

• При наличии мансардных окон;
• В случае слуховых окошек;
• При наличии труб, находящихся ниже линии конька.

Листы металлочерепицы в этих случаях часто образуют дыры по краю надреза. Избежать этого поможет использование двух одномодульных листов на каждый из перечисленных элементов.

Инструкция по устройству обхода труб при монтаже металлочерепицы

Рассмотрим подробнее алгоритм действий при необходимости обойти трубу. Прежде чем приступить к монтажу кровельного материала вокруг трубы ее поверхность необходимо подготовить.

Подготовительный этап включает в себя:

• Полная штукатурка поверхности трубы;
• Завод гидроизоляционного материала на бока;
• Установка водоотвода на скате на расстоянии не более 80 см от трубы;
• Установка дополнительной обрешетки выше трубы.
• При монтаже кровли вокруг трубы важно следовать верному порядку монтажа фартуков: сначала нижний и боковые, затем верхний.

ВАЖНО: верхний фартук должен перекрывать нижние листы металлочерепицы на 15-20 см.

Листы металлочерепицы, которые будут положены с двух сторон трубы, необходимо обрезать над штамповой линией, но на расстоянии не более 15 см от самой трубы до данной линии. Необходимо также измерить сторону фартука, что лежит на скате. Важно закрыть фартуком ближайший гребень волны.

Крепление фартуков производится саморезами с обязательным использованием герметика и уплотнительного материала.

В случае, если дом имеет круглую трубу, то рассчитывать на свои силы при ее обходе опасно. Монтаж кровли вокруг круглой трубы – достаточно сложное и выверенное предприятие. Советуем в этом случае обратиться за помощью к специалистам.

Монтаж металлочерепицы: основные правила

Монтирование листов металлочерепицы – процесс достаточно несложный и приятный, однако, важно не забывать о соблюдении ряда правил:

• Ходить по металлочерепице следует в мягкой обуви, не наступая на ребра жесткости;
• Перед креплением листа важно удостовериться в его горизонтальности;
• Сначала необходимо временно закрепить и расположить рядом друг с другом 3-4 листа и убедившись в ровности их крепления скрепить их между собой и к обрешетке;
• Нижний край листов должен выступать на 5 см от края карниза;
• Правильность укрытия крыши кровельным материалом несложно – в местах крепления лист должен соприкасаться с досками обрешетки. Такое крепление поможет избежать ненужных зазоров и впоследствии протечек.

Устройство крыши из металлочерепицы содержит множество нюансов, учитывать которые очень важно. Только при соблюдении всех правил монтажа покрытая кровля порадует Вас безупречной и многолетней службой, сохранив Ваш дом в тепле и сухости в любую погоду.

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас с мотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п .

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо бо лее совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев .
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое ), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Самое распространенное и недорогое — полиэстеровое покрытие, глянцевое …

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков , является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 — 15 лет без потери внешних качеств пр оизводители, как правил, гарантируют.

… или матовое

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль . Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п .

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое , созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

Самое износостойкое и долговечное — покрытие PVDF

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 % ). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например , на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Технические характеристики покрытия металлочерепицы	Полиэстер	Матовый полиэстер	Пластизол	PVDF	Пурал
Устойчисвость к коррозии	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Отличная
Поастичность покрытия	Удовлетворительная	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Устойчивость к УФ-лучам	Хорошая	Очень хорошая	Хорошая	Отличная	Очень хорошая
Неизменность "свежести" внешнего вида	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Толщина покрытия (мкм)	25	35	100 - 200	28	50
Температура эксплуатации - максимальная (°С)	+120	+120	+60	+120	+120
Температура эксплуатации - минимальная (°С)	-10	-10	+10	-10	-10

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех ».

Рисунки по технологии «Принтех»

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны , конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Слегка размытый «облачный» рисунок придает особый вид кровле

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy» . Такую поверхность отличают нечеткие , размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel» , с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п . И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст вс е 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п .

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

• « Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок к ровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

Строгие геометрические формы «Каскада» …

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

… и параметры листа

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п ., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

• «Пальму первенства» по по пулярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей ».

Огромной популярностью пользуется металлочерепица «монтеррей»

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

андалузия » — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Параметры «андалузии»

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

• Модель «модерн » во многом повторяет профиль «монтеррей » но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

Металлочерепица «модерн»

• Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Очень красиво смотрится кровля с черепицей «банга»

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по по лезной ширине листа.

• « Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект кл ассического дома «Старой Европы».

Профиль и размеры металлочерепицы «джокер»

• А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай » с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

Для любителей восточного колорита — профиль «шанхай»

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном , и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза . Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 — 50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов , карнизных свесов и т.п .

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самостоятельный расчет металлочерепицы — задача непростая

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например , практикуется на на польных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

• Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
• Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
• Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Всю кровлю «раскладывают» по скатам

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

• Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С =150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест . Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А ) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов , то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

• Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

• Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

• На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

• Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
• Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
• При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

• Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины . У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом м ногообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

• Для крепления листов к через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
• Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают т ребуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр пл ощади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

– отличный материал для кровли, но он не не сет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх сл оя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка .

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх , с перехлестом не менее 150 мм м ежду соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки , за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки . Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов на на иболее популярные модели металлочерепицы:

При этом начальная планка обрешетки – всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка , так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно , независимо от шага обрешетки , монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам .

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие - полозья из ровных досок.

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки .

Для работы потребуется инструме нт дл я резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент сп особен повредить и структуру металла в районе реза , и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того , ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист пр идется подсовывать под уже установленный.

Если имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вн ачале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист т ого же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист т акже выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит , качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки , чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Перекосы саморезов — недопустимы

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки . Крепежный элемент сл едует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то то рцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию , а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

• Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

• Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Особое внимание — коньковому узлу

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

• Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по по верхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

• Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами .

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка . Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза , необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли