Как фотографировать на длинной выдержке. Как снимать на длинной выдержке Фотографии с большой выдержкой
Изучение работы затемняющих фильтров нейтральной плотности и того, как их использовать для получения более длинных выдержек, стало поворотным моментом в моей пейзажной фотографии. Я сразу влюбился в мягкое, похожее на сон чувство, которое смог достичь снимая дневные сюжеты с длинной выдержкой.
С того дня я многому научился, и хотя я занимаюсь не только фотосъемкой с длинной выдержкой длительной фотографией, такая съемка является очень важной частью моей работы. И это именно то, о чем мои студенты очень часто спрашивают. Техника съемки с длинной выдержкой обладает способностью мгновенно превращать стандартное изображение в нечто более увлекательное.
Как и полагается, для освоения любого предмета требуется много практики, но я хочу помочь вам в этом, поделившись некоторыми важными советами, которые сделают понимание съемки с длинной выдержки намного проще.
1. Предварительная фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности
Когда я начал изучать фильтры нейтральной плотности, или иначе ND фильтры, было не так много статей и руководств для работы с ними. Это означало, что потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти решение некоторых из моих ошибок. Я просто не мог понять, почему все мои фотографии с 10-ступенчатым фильтром были размытыми...
Через некоторое время я понял, это происходило по тому, что я использовал автофокус с накрученным фильтром.
Кстати, для тех, кто не в курсе, что такое ND фильтр. Это фильтр, который накручивается на объектив и затемняет изображение не влияя на цвета. Такие фильтры бывают разной плотности.
Каждая ступень или “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:
1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)
Отсюда понятно, что 10-ступенчатый ND-фильтр - это, по сути, кусок черного стекла. Попробуйте посмотреть через него глазами на солнце, когда оно низко на небе, и держу пари, что вы почти ничего не увидите. Это касается и камеры. Большинство камер не могут правильно сфокусироваться при использовании темных ND-фильтров - так же, как они не могут автоматически фокусироваться ночью.
Решение состоит в том, чтобы переключиться на ручную фокусировку. Я знаю, что это звучит скучно для некоторых из вас, но вот простой способ, если вы предпочитаете автофокус:
- Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр
- Сфокусируйтесь на нужном месте или главном объекте, если таковых нет, то сфокусируйтесь примерно на одну треть глубины сцены (зависит от сцены и желаемого вида)
- Переключитесь автофокус в ручной режим (прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы выяснить, как это делается с вашей камерой / объективом)
- Закрепите фильтр нейтральной плотности на объективе
- Установите нужную выдержку и сделайте снимок.
Поскольку вы переключились на ручную фокусировку, камера не будет пытаться сфокусироваться после того, как вы установите фильтр ND.
Примечание: Не забудьте повторить процесс при смене ракурса и переключиться обратно на автофокус, когда вы закончите съемку с фильтром.
2. Избегайте попадание света от видоискателя в объектив
Самое большое разочарование, которое я когда-либо испытывал при работе с длинными выдержками, было таинственное фиолетовое свечение, которое появилось в центре моих изображений.
Оказалось, что это вызвано утечкой света через видоискатель, и решение довольно простое: закройте его!
Некоторые камеры имеют кнопку отключения видоискателя. Если ваша камера не имеет ее, я рекомендую использовать кусок картона, чтобы поместить перед видоискателем.
Однако надо уточнить, что подобные световые утечки не всегда влияют на снимок. Это явление наиболее распространено, когда:
- У вас есть источник света прямо за вами (например, солнце или уличный фонарь)
- Вы используете выдержку 1 минута или больше
Я бы все-таки сделал привычкой закрывать видоискатель всякий раз, когда вы используете выдержку 20 секунд или длиннее.
3. Пульт дистанционного спуска затвора + Режим BULB = Четкие снимки
Одна из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь при экспериментировании с фильтрами нейтральной плотности и длинными выдержками - это получение четких изображений. Есть много факторов, которые могут привести к тому, что изображения будут нерезкими; Одним из наиболее распространенных является дрожание камеры.
Максимальная выдержка большинства камер DSLR составляет 30 секунд. Чтобы использовать более длинную выдержку, вам нужно использовать режим “Bulb”. В данном режиме затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.
Вы можете вообразить (и попытаться, если вы мне не верите!), что ручное нажатие кнопки спуска затвора в течение одной или двух минут вызовет значительную вибрацию камеры. К чему это приводит? Правильно, размытые фотографии.
В этом случае абсолютно необходим пульт дистанционного спуска затвора, проводной или беспроводной. Вы можете найти недорогой пульт за 200-400 руб, но я рекомендую обратить внимание на те модели которые имеют:
- возможность «заблокировать» кнопку спуск нажатой
- ЖК-дисплей, который показывает время выдержки
Но такие пульты могут стоить дороже
Заключение .
Фотосъемка с большой выдержкой - это очень классно, и это отличный способ улучшить ваше понимание того, как основные принципы работы камеры (ISO, диафрагма и выдержка) работают вместе. Поскольку мы работаем с выдержками до нескольких минут, существует множество факторов, которые могут привести к неудачным кадрам, но результаты могут быть завораживающими после небольшой практики.
Советы, которыми я поделился в этой статье, дают решение некоторых наиболее распространенных проблем в съемке с длинной выдержкой, и я надеюсь, что они устранят некоторые неприятности для вас. Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы сделать красивые снимки с использованием длинных выдержек, обязательно пройдите мой обучающий онлайн курс: “Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичков”. Чтобы ознакомиться с курсом и получить его с хорошей скидкой*, кликните по картинке ниже (*СКИДКА ДОСТУПНА МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ТОЛЬКО 48 ЧАСОВ)
Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!
Понятие о выдержке
Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.
Измерение выдержки
Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.
Настройка выдержки
Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:
- Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
- Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
- Готово! Просто поэкспериментируйте
Короткая выдержка
Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.
Длинная выдержка
Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.
Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:
- Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
- Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример - это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.
- Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.
- При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.
- Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.
Дрожание камеры
Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.
Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.
Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.
Неожиданно освободившееся воскресенье и внеочередной приступ угрызений совести, сделали своё дело и я таки дописал многострадальную статью про съёмку на длинных выдержках! Выбранный метод публикации по частям оправдал себя - с его помощью я узнал массу полезной информации, которой и дополнил финальную версию статьи. Огромное спасибо всем, кто так или иначе принимал участие в обсуждении и помогал с примерами.
Ну, поехали!
Статья разделена на четыре части:
- Введение, оно же будет являться небольшим ликбезом;
- Зачем. В этой части мы рассмотрим съёмочные ситуации, в которых будет логичным применение длинной выдержки;
- Как. Тут всё понятно, разговор пойдёт о съёмочной технике;
- Заключение. Немного бла-бла-бла.
Введение.
Сначала давайте определимся с понятиями. Выдержка - это тот промежуток времени, в течение которого светочувствительный элемент (цифровая матрица, плёнка) нашей камеры запечатлевает поступающее на него изображение. Соответственно выдержка измеряется в единицах времени - секундах, минутах и т.п. Для определения длинной выдержки давайте разобьём все возможные варианты на два промежутка - нормальная и длинная. Нормальная - это та, при которой на итоговом изображении не будет заметен смаз движущихся объектов - травы, воды, машин и т.п. А длинная, соответственно, это та, при которой смаз заметен будет. Смаз сильно зависит от скорости движения объектов, например при выдержке 1/3 секунды трава на небольшом ветру будет относительно резкой, а проезжающий на большой скорости автомобиль - нет. Я предлагаю считать длинной выдержку больше 1/10 секунды. Ещё весьма немаловажным критерием размытия является расстояние до движущегося объекта, но этот параметр мы не будем рассматривать в данной главе. Итак, мы определились какие значения нас интересуют - от 1/10 секунды и больше. Теперь все временные показатели, такие как длиннее, короче и т.п. будут относиться именно к этому промежутку.
Зачем.
Плавно переходим к самой съёмке. А точнее к ситуациям, в которых будет уместным сильно (или не очень) удлинить выдержку. В основном такая техника предназначена для отображения, создания или устранения динамики, а также для нескольких художественных эффектов. Чтобы не сводить всё в кашу, каждую тему мы рассмотрим на конкретном примере.
Создание и отображение динамики.
1.Для первого примера возьмём бурную реку или горный ручей. Скорость течения довольно высокая, поэтому даже глазами мы видим несколько размытую воду. То есть для показа интенсивности движения нам хватит сравнительно небольшой - до 2-4 секунд выдержки. Если же снимать дольше, то вероятнее всего наш поток заморозится - превратиться в единый «водяной» монолит.
Левый снимок сделан с выдержкой 1/6 секунды, правый - 45 секунд.
2.Пример два -ледоход. Редкие льдинки ползут по реке. При съёмке издалека, недлинная выдержка (до 3-4 секунд) не создаст ощутимого эффекта движения, сделав едва размытыми куски льда. А вот за 10-20 секунд лёд пройдёт немалое расстояние, превратившись в недлинные следы на воде. Но удлинять время экспонирования до предела не стоит. При редких скоплениях льда и большом количестве открытой воды есть шанс «убрать» лёд, оставив лишь светлые следы на тёмной поверхности воды.
Однако есть небольшое исключение - если расположить движущиеся объекты ближе к камере, в таком случае хватит и 1-3 секунд съёмки.
Выдержка в 1,3 секунды помогла передать стремительность движения ледяных масс, при этом сохранив их очертания и не придав снимку сюрреализма. Обратите внимание как ослабляется смаз при удалении объектов от камеры.
3.Пример три. Снимаем днём поток автомобилей, движение свободное. Хотим показать стремительность городской жизни, слегка размыв машины. Если мы поставим выдержку больше 1-3 секунд, то велика вероятность размыть авто до той степени, когда их будет уже не видно, а останутся только тёмные пятна и следы от фар. Следовательно выдержка в 1/3-1/2 секунды будет оптимальной - авто не успеет проехать расстояние, превышающее собственную длину, но уже не будет резким, отвлекающим внимание на детали.
4.Пример четыре. Большую часть снимка занимают облака, обычные, медленно плывущие. За малый промежуток времени они не сильно сместятся относительно начального положения, а потому их движение не будет столь заметным, а вот на выдержках от 10-15 секунд как правило получается довольно интересное размытие, красиво передающее движение.
171 секунда для кадра с небом достаточно сильно размыла проплывающие облака, показав динамику, но при этом сохранила их очертания
5.И последний пример - волна у берега. Показать её во всей красе нам поможет небольшая - до 1 секунды выдержка. Поставив больше мы рискуем получить так любимый многими туман, которая не является целью в данном случае.
0,6 секунд и правильно пойманный момент. В конце статьи будет глава про метод "шляпы" и спусковые тросики, которые так или иначе могут быть полезны в похожем сюжете.
Попробуем подвести промежуточные итоги: для создания динамики в кадре, адекватное время экспонирования обратно - пропорционально скорости движения динамичных объектов
. Иначе говоря: чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам понадобится.
Устранение динамики.
Тут всё гораздо проще - чем больше выдержка, тем меньше деталей останется в кадре:
-
штормовое море превратится в дымку:
10 секунд хватило чтобы создать эффект тумана, море было очень бурное - больший промежуток времени не сильно бы изменил кадр, но сильно бы увеличил вероятность попадания брызг в объектив.
-
спокойное в "асфальт":
Мелкая рябь за 50 секунд превратила водную поверхность в единую матовую площадку, похожую на асфальт.
-
очень спокойная водная гладь в штиль таковой и останется (зато исчезнут проплывающие вдалеке лодки, птицы и т. п.):
Спокойная водная гладь и без длинной выдержки смотрелась весьма живописно, однако, поставив 120 секунд, я убрал мелкие всплески, проплывающую лодку и слегка смазал небо, что придало ему ещё больше живописности.
-
плывущие облака станут бесформенными и однородно размытыми:
А на этом ночном снимке облака двигались довольно быстро и за 120 секунд успели превратиться в подобие полотна, накрывшего город.
Кстати это очень интересный, но, к сожалению, не часто встречающийся на фотографиях приём - поставить многоминутную выдержку при достаточной освещённости можно только надев изрядную колбасу из фильтров, да и не каждому автору охота ждать так долго ради одного кадра.
Теперь примеры:
1. Снимаем тот же город. Только в этот раз мы хотим убрать автомобили и людей, оставив улицы пустыми. Сразу уточню, что чудес не бывает и эвакуировать припаркованные машины или очистить улицу от пробки у нас не получится. Тем не менее изрядно понизить трафик мы можем. На значении от 20 секунд уже точно исчезает среднестатистический прохожий и большинство автомобилей. Далее у нас есть выбор: удлинять выдержку дальше (пятна от людей и машин станут ещё незаметнее, но в кадре будет больше шлейфов от фар, что не всегда плохо, но может быть нежелательным критерием) или сделать выдержку минимальной; порядка 20-30 секунд (тут всё наоборот: следов фар будет меньше, но возможны заметные пятна, особенно от любителей светлой одежды).
2. Морской (речной, озёрный; не важно) пейзаж. Сверхдлинная выдержка позволит нам убрать лишние детали; такие как чёткие силуэты облаков, волны, лодки и т.п., создав неплохие условия для съёмки минимализмов.
В прошлой главе я наглядно показал как сверхдлинная выдержка может убить снимок бурной реки. В этот раз покажу обратный эффект - волны и рябь на воде не придают правому снимку динамики, а лишь добавляют массу лишних деталей за которыми теряется камень на переднем плане. На левом же снимке значение в 33 секунды оставило заметным лишь самое главное.
Ещё один пример до-после, на этот раз морской.
А вот пример использования этой техники в реальной ситуации - добавь волны и рябь водной глади - впечатление от снимка было бы в корне иное, да и идея бы не прослеживалась так явно.
3. Съёмка конкретного предмета, будь то мост, памятник или экскаватор. Сверхдлинная выдержка поможет сконцентрировать внимание на главном объекте и станет неплохим дополнением к динамичному кадру на более короткой выдержке.
Мост является главным объектом на этом снимке, волны на воде и явные очертания туч в небе только забирали бы на себя внимание. 35-секундная выдержка позволила смазать воду и небо, оставив резким только архитектурную составляющую. При этом не придав существенной динамики снимку.
Получается чем длиннее выдержка, тем меньше деталей мы оставляем на снимке. Для воды это может быть небольшое значение - от 10-20 секунд, для облаков значительно большее. Также есть и исключения, такие как деревья и трава.
Размытая листва не убирает динамику, а скорее уводит снимок в сюр. Для стандартных пейзажей это представляется малохудожественным эффектом и лично мной используется крайне редко.
Трава на сильном ветру за 35 секунд получилась сильно размытой, это сделало акцент на крепости на заднем плане и добавило снимку мистичности. В обычном пейзаже такая техника будет вряд ли оправдана и воспримется скорее как технический брак.
Художественные эффекты и приёмы на базе длинной выдержки
1.Игра с зумом.
До написания этой статьи ни разу не пользовался этим приёмом. Во-первых у меня фиксы, во-вторых эффект на любителя. Тем не менее для привнесения разнообразия в съёмку или выделения одного неподвижного объекта - приём может быть вполне уместен. Интереснее всего получается с включённым уличным освещением. Поэтому для примера будем снимать ночью. Наша задача - зафиксировать нужный объект длительным (бОльшим) временем экспонирования и скрутить зум под окончание съёмки. Тем самым мы оставим резким главный объект и размоем яркие огни по радиусу. Логичнее располагать объект по центру, а огни вокруг него, тем самым следы фонарей не перекроют ничего важного.С похожей техникой можно работать и без манипуляций с зумом, просто смещая камеру под конец экспонирования в сторону. Это не самая пригодная техника в пейзаже, но как вариант снимка с автомобилем может быть интересно.
Наиболее простой вариант использования приёма - основная часть снималась 25 секунд на длинном фокусном, а последующие 5 секунд я плавно уменьшал фокусное расстояние. В результате мы получили эффект фейерверка или ракет, запущенных с моста, при этом сохранив узнаваемость места.
2.Использование вспышки или иного источника света.
Длинная выдержка открывает небывалую свободу для использования внешнего или накамерного освещения. Ведь за длительный период экспонирования мы можем не только достаточно подсветить нужный нам объект, но и сделать это так, как нам хочется - сымитировать несколько источников света, создать нужный световой рисунок при помощи одного лишь фонарика, выделить интересные объекты, оставив в тени все остальные. Каких-либо сложностей в использовании этой техники возникнуть не должно, главное не светить на подвижные объекты и не забывать выключать источник света во время переноса от одной точки освещения до другой. Разумеется приём интересен в первую очередь для ночной съёмки, но и днём не стоит забывать про него.
Классический вариант - камни на фоне послезакатного неба. Контровой свет от неба тут нам не поможет - при такой компоновке подсвеченный силуэт камней не спасёт снимок. А вот несколько импульсов от другой камеры в десятке метров справа - вполне могут.
3.Рисование светом.
Мы знаем что на длинной выдержке любой движущийся источник света оставит свой след. Это может быть и фара автомобиля, и дисплей мобильного телефона. Я не буду углубляться в эту тему, т.к. она весьма подробно освещена на сайте freezelight.ru. К тому же к «классической» фотографии это явление относится весьма посредственно и имеет слишком много своих нюансов.
Редкий пример моего фризлайт-снимка. Просто хотелось попробовать себя в этом, без претензий на художественость.
4.Метод шляпы.
Название забавное, да.
Этот приём служит для съёмки повторяющихся действий, позволяя исключить интервалы между ними. Простой пример: снимаем салют. Его запускают с одного места, но в разные стороны. Мы хотим запечатлеть только верхнее, кульминационное действо, исключив след взлетающего заряда.
Что мы делаем:
- замеряем нужное время экспонирования (экспонометром, опытным путём, методом тыка - не важно),
- ставим режим ручного управления выдержкой - bulb (о нём будет написано дальше),
- начинаем снимать, считаем секунды на экране, а дождавшись «ненужного» действа, просто закрываем объектив чем-то непрозрачным, прекратив счёт на время закрытия.
Метод является неким цифровым продолжением плёночного мультиэкспонирования. Как мне кажется, пример довольно показательный и вполне ясно отражает суть приёма.
Для закрепления распишу ещё несколько ситуаций:
1.1.Снимаем море и какой-либо объект на переднем плане. Он не находится непосредственно в воде, но периодически омывается приливной волной. Мы хотим подловить именно тот момент, когда вода окружает наш артефакт. У нас есть два варианта: первый - снять на недлинной выдержке - ½-1 секунда, подгадав начало «прилива», но тогда вода на заднем плане будет довольно хаотичной; второй вариант - поставить ручную длинную выдержку и открывать объектив только на моменты прилива. Таким образом динамика переднего плана не потеряется, а задний станет несколько спокойнее.
1.2.Опять город и опять проезжающий автомобиль. Для наглядности будем снимать ночью. Улица довольно пустынная, но за необходимое долгое время экспонирования (просто потому что темно) в поле зрения может проехать пара машин. В такое время даже один проехавший автомобиль может испортить кадр следами от фар. Дальше вы знаете что делать…
1.3.Ещё при съёмке городского пейзажа на длинной выдержке может возникнуть извечная проблема светофоров - автомобили стоят и их силуэты и огни фар становятся заметны в потоке. Закрываем объектив на момент остановки и радуемся.
1.4.Этот же метод помогает избавиться от проплывающих белых яхт в солнечный день или купальщиков.
5.Синхронизация импульсного источника света по второй шторке.
Если во втором пункте я советовал не светить на динамичные объекты, то тут всё наоборот. Метод интересен в первую очередь при съёмке высокой травы.Синхронизировав свет по второй шторке, мы заморозим подвижные стебли в конце съёмки, предварительно размыв их. Это придаст кадру дополнительную динамику.
6.Создание правильно проэкспонированных, "мягких" следов от фар проезжающих автомобилей.
Качественная съёмка в тёмное время суток обязывает нас увеличить выдержку, а потому проезжающие мимо автомобили в подавляющем большинстве случаев оставят от себя лишь размытые яркие полосы - следы от фар. Если вы хотите использовать эти следы в качестве художественного элемента, снимая скажем достаточно плотный поток автомобилей, советую обратить внимание на сверхдлинные выдержки.
Освещение на большинстве сцен с городским пейзажем редко требует от нас выдержек больше 30-35 секунд. Это время позволяет нам получить достаточно интересные трассеры, однако зачастую они являются пересвеченными в своей "дальней" области (как правило там, где автомобиль светит прямо в камеру дальним светом) и редкими - т.к. за пол минуты через кадр проезжает не так много машин.
А вот увеличив выдержку до 90 и более секунд (в зависимости от плотности потока, устойчивости съёмочной площадки, готовности потратить данное время на 1 кадр и т.д.) мы получим достаточно интересный эффект:
- трассеры сольются в более плотные потоки, в которых уже нельзя отличить след от одного конкретного автомобиля;
- трассеры станут "мягче", резкие очертания сгладятся;
- уйдут сильно пересвеченные области, а мелкие засветы в большинстве случаев удастся компенсировать при коневертировании из RAW.
Выдержка 350 секунд для кадра с трассерами помогла показать поток более плотным, мягким и однородным
Однако не стоит забывать и о недастатках этого приёма:
- не подходит для съёмки редкого потока автомобилей - в таком случае следы от фар станут менее явными, чем на меньших выдержках;
- появляется опасность сотрясения и сдвига камеры, что в рамках городского пейзажа более актуально - т.к. съёмка может вестись с более шатких крыш и мостов;
- большие времязатраты для создания одного кадра;
- появляется необходимость использования дополнительных светофильтров, следовательно более сложный рассчёт времени экспонирования;
Ночная съёмка и без применения спец. приёмов предполагает использование длинных выдержек. Рекомендую
8.
Ко всему вышесказанному можно добавить такие элементарности как превращение воды в туман, асфальт, устранение людей или автомобилей и т.п. Часть этих эффектов рассмотрена в предыдущих отрывках, другая часть как мне кажется интуитивно понятна.
Как. Съёмочная техника.
Вот мы и определились с ситуациями, в которых уместно использовать длинную выдержку. Настало время поговорить об инструментах, позволяющих использовать эту технику. Мы знаем, что выдержка - одна из составляющих экспопары, которая в сочетании со значением светочувствительности ISO регулирует яркость нашего снимка. Чем длиннее выдержка, тем светлее снимок. Думаю что многие замечали вышеупомянутые эффекты на ночных и вечерних снимках, когда света недостаточно и приходится удлинять время экспонирования. Днём же редко удаётся поставить значение длиннее одной секунды без использования специальных приспособлений, таких как:
- Нейтрально-серые светофильтры (nd);
- Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd);
- Спусковые тросики и пульты;
- Режим bulb;
- Штативы;
1.Нейтрально-серые светофильтры (nd).
Пожалуй, главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток. Его основная задача - уменьшение количества света, поступающего на матрицу. Своеобразные солнцезащитные очки для камеры. Основная характеристика nd-светофильтра - количество ступеней, на которое он понижает освещение. Одна ступень - это разница в 2 раза по освещённости.
Пример: у нас есть выдержка 2 секунды, повысив её на одну ступень, мы получим 4 секунды, а понизив - 1 секунду. Повышаем на 4 ступени - 32 секунды и т.д. В маркировке светофильтра чаще указывается не количество ступеней затемнения, а во сколько раз фильтр уменьшает количество света: nd2 - одна ступень (уменьшает в 2 раза), nd4 - две (уменьшает в 4 раза), nd8 - три, и т.д., nd400 - порядка 8-9 ступеней (уменьшает в 400 раз). Как пример: если в одних условиях мы можем выставить выдержку в 1 секунду, то с фильтром nd8 у нас выйдет 8 секунд, nd16 - 16 секунд, nd1000 - 1000 секунд соответственно. Также фильтры можно накручивать друг на друга, в этом случае ступени складываются, а разы умножаются. В среднем, имея в запасе пару фильтров - к примеру nd4 и nd400, можно подстроиться почти под любую задачу. Лишь незначительно изменяя параметры камеры - iso и диафрагму. В таком случае nd4 будет служить для несильного удлинения выдержки - до 2-4 секунд днём (вспоминаем предыдущие отрывки: съёмка бурной воды, потока авто), а nd400 для съёмки на сверхдлинных выдержках (от 15-20 секунд преимущественно). Их комбинация будет давать очень тёмную вариацию - nd1600, что может пригодиться к примеру для съёмки почти стоящих облаков в солнечный день и т.п. Если вам конечно не лень ждать 10 минут ради одного кадра. Однако не стоит забывать о таком явлении как винетирование (затемнение по углам снимка), в случае полнокадровой матрицы оно становится реальной проблемой и поставив два фильтра скажем на 17мм объектив мы фактически упираемся краями кадра в окружность фильтра. Менее заметен этот эффект на кропе, особенно при использовании полнокадровой оптики (оптики, расчитанной на применение на полном кадре). Или при съёмке на большом фокусном, когда количество фильтров играет не столь существенную роль (из-за того что угол обзора гораздо меньше чем на ширике). Светофильтры бывают обычные (кольцевые) и системные (Cokin, Lee).
Кольцевые светофильтры
Кольцевые светофильтры довольно просты и надёжны в эксплуатации. Для них выпускаются специальные чехлы и их можно носить не снимая с оптики.
Также существует такая вариация как fader nd - нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью - к примеру от nd2 до nd400:
Не могу судить о качестве картинки и реальном удобстве использования такого гаджета, т.к. знаком с ним лишь в теории, но по задумке вещь довольно практичная.
В качестве nd-фильтра небольшой плотности сгодится и обычный циркулярный полярик (c-pl). А комбинация из двух поляриков, накрученных друг на друга, даст нам самый что ни на есть fader-фильтр - покрутив их друг относительно друга, можно добиться перехода от почти прозрачного, до почти непрозрачного фильтра.
Системные светофильтры
Системные же фильтры имеют вид прямоугольника и крепятся к объективу посредством специального держателя и кольца-адаптера, которое накручивается на резьбу объектива. Основные преимущества этого вида раскрываются в сегменте градиентников (нейтрально-серых в том числе), а в обычных nd главным плюсом будет возможность относительно быстрого снятия фильтра, тогда как кольцевой фильтр придётся скручивать. Держатели для системных фильтров так же могут попадать в кадр (затемнение по бокам) на широком угле, для чего выпускаются специальные модели с всего двумя (вместо трёх) пазов для крепления фильтра или с снимаемыми креплениями, количество которых может варьироваться от угла зрения объектива и требуемого количества пластин-фильтров. В принципе того же эффекта можно добиться срезав лишний паз самому. Или подержав пластинку фильтра около объектива в руках.
2.Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd).
Основное предназначение этих фильтров - выравнивание яркостей на снимке. Та самая проблема, с которой сталкивается большинство пейзажистов - небо гораздо ярче земли.Градиентники помогают сделать плавный переход, минимизируя количество провалов в свет и тень, без использования съёмки нескольких кадров с брекетингом (съёмка нескольких одинаковых кадров с разными значениями выдержки) и последующей доводкой в редакторе. В качестве примера возьмём такой вот пейзаж, снятый одним кадром. С экспозамером по земле:
Мы можем использовать градиентный фильтр в кольцевом формате. Главный минус такой его разновидности - градиент расположен посередине и эффект плавного затемнения подойдёт не для всех съёмочных ситуаций:
Для такого кадрирования, например, сместить градиент надо бы чуть выше оси объектива:
Куда удобнее использовать системные gnd-фильтры. Свобода вертикального перемещения позволит нам контролировать градиент относительно горизонта:
Например вот так:
Также может изменяться "мягкость" градиента, разные модели подойдут для разных ситуаций. В примерах выше мы использовали плавный градиент - Soft Edge. Жёсткий же (Hard Edge) будет уместен для относительно резкого перехода от неба к земле:
Не менее интересным вариантом будет реверсивный градиентный фильтр, который сильно облегчит съёмку закатных пейзажей, когда самая яркая часть снимка сосредоточена в районе горизонта и затемнять небо вверху кадра будет лишним. Выглядит он примерно вот так:
А это тот же снимок, только снятый с брекетингом по экспозиции и сшитый при помощи масок:
Обратите внимание - остров на ЗП - он не провален в тень, но и времени на обработку при такой технике уходит значительно больше.
Однако вернёмся к теме: Нам эти фильтры помогут несколько увеличить выдержку внизу кадра, не пересветив верх.
Пример: снимаем морской пейзаж, замерив экспозицию по воде, мы можем поставить секундную выдержку, в таком случае мы получим желаемый художественный эффект, но пересветим небо. Снимать несколько кадров с разной экспозицией мы не хотим и не умеем. В итоге, дабы не пересветить небо, мы ставим выдержку в два раза короче - 0.5 секунды, получаем непересвеченное, но и невыразительное светлое небо и довольно тёмный низ, к тому же без задуманного нами эффекта. А вот поставив нейтрально-серый градиентник фильтр gnd2 и выдержку в 1 секунду, мы получим такое же небо, но нормальный по освещенности низ с нужным эффектом. С фильтром gnd4 мы ещё больше затемним небо, сохранив низ как и на предыдущем кадре.
Интересной альтернативой нейтрально-серому градиентнику может послужить обычная чёрная пластина. Прикрыв ей на ЧАСТЬ времени экспонирования какую-то зону, мы затемним её.
Пример: экспериментальным путём мы определили что для земли в нашем пейзаже требуется 20 секунд выдержки, а для неба - 10. Ставим на камере 20 секунд, прикрываем небо чёрной картой на 10 секунд, убираем её по истечении этого срока, получаем подобие gnd2 светофильтра. Также можно регульривать степень жёсткости перехода от светлого к тёмному - просто двигая пластину или держа её неподвижно.
Дополнение:
Смягчить жёсткий градиент можно и вручную. Для этого надо пластнку фильтра (без держателя) держать перед объективом, слегка двегия вниз-вверх.
3.Спусковые тросики и пульты.
По сути пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые.
Простые тросики.
Такие как на фото слева. Они имеют, как правило, одну кнопку с двойным нажатием (для автофокусировки) и возможностью фиксации в нажатом положении. Их применение открывает для нас сразу несколько хороших приёмов:
- Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика - просто используя задержку спуска. Выставив значение в 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на спуск. Однако при такой съёмке сильно ухудшается оперативность - вряд ли мы успеем поймать нужный момент. К тому же теряется возможность съёмки сериями.
- Возможность съёмки с предподъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на спуск, камера только поднимает зеркало, по второму - начинается запись на матрицу. Это исключает тряску от щелчка зеркала. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, т.к. при нём зеркало уже поднято.
- Ну и самое главное - возможность съёмки в режиме bulb, о котором мы поговорим чуть позже.
Программируемые тросики
Как на фото справа. Это более дорогие и более функциональные модели. В дополнение ко всему функционалу обычных тросиков, они умеют ещё пару интересных вещей:
- Изменение настроек выдержки прямо в пульте. Это поможет менять параметры экспозиции без сотрясения камеры.
- Режим серии с заданным интервалом. Функция подойдёт для съёмки timelapse или ночных фото со звёздами с последующей сшивкой.
- Настраиваемая задержка спуска, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд.
- Подсвечиваемый экранчик. Экран на камере выключается во время съёмки и считать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно.
4.Режим bulb.
Режим ручной выдержки. При нём используются ручные настройки, а значение выдержки определяются длительностью нажатия на кнопку спуска. Иными словами, сколько держишь - столько и снимает. Этот режим интересен в первую очередь тем, что с его помощью мы можем снимать на выдержках длиннее 30 запрограммированных секунд. Во вторую - возможностью съёмки по «методу шляпы». В третью - возможностью «ручного» брекетинга. Конечно это удобно лишь на длинных выдержках (нажать рукой меньше чем на пол секунды довольно сложно), но время экономит сильно.
Ручной брекетинг
(по экспозиции).
Брекетинг по экспозиции - съёмка нескольких кадров с разными настройками освещённости, предназначенная для последующей сборки в редакторе или выбора наиболее подходящего. Используется для расширения динамического диапазона камеры - прорисованные света и тени.
Даже самый простой тросик поможет нам использовать этот приём. Заключается он в том, что мы можем вручную, без особых усилий, снять сначала основной, к примеру 30-секундный, кадр, а потом доснять кадры для ярких мест на меньшей выдержке. Мы не привязаны к ступеням доп. кадров, поэтому снимается довольно быстро и удобно.
Определение экспозиции.
Без использования дополнительного экспонометра камера не покажет нам нужное значение выдержки. Тут есть два варианта: первый - мерить без фильтра и умножать на количество раз затемнения. Пример: если с пустым объективом наша камера выставляет 0.5 секундную выдержку, то с фильтром nd400 мы должны поставить порядка 200 секунд (в 400 раз длиннее). Вариант второй, которым я пользуюсь - использовать природный экспонометр, который встроен в каждого фотографа. И делать пробные кадры. Как правило одного достаточно.
5.Штативы.
Тут вы вряд ли найдёте для себя что-то новое. Начнём с того, что мало кто сможет удержать камеру неподвижно в течении секунды. Поэтому первый тезис - штатив нужен. Ну а если он болтается, то толку от него не будет, отсюда тезис второй - штатив должен быть устойчивым. Устойчивость зависит от нескольких параметров:
- Качество изготовления, использованные материалы и расчётный вес камеры. Как правило, чем больше и тяжелее штатив, тем он более устойчив. То же будет относиться и к штативным головам. Пропорционально возрастает и цена;
- Высота, на которую разложен штатив. Чем меньше колен выдвинуто, тем ниже штатив и устойчивее, как следствие. Среднюю планку не стоит выдвигать без особой необходимости. Сюда же можно прибавить величину угла, на который расставлены ноги, чем он меньше - тем больше вероятность сдвига;
- Вес штатива. Тут в любом случае придётся идти на компромисс - т.к. носить с собой несколько дополнительных килограмм не каждому охота. У многих моделей внизу есть крючок, за который цепляется груз. Можно носить с собой сетку, которую нагружать камнями или чем-то подобным прямо на съёмочнойлокации;
Низкой точки съёмки можно добиться как минимум тремя способами:
- Наименьшая длина колен. Такие штативы будут совершенно непригодны для съёмки в разложенном высоком положении - их высота редко превышает полтора метра, да и устойчивость из-за малой ширины ног резко ухудшится. Зато вес такой треноги минимален и для целенаправленной съёмки с низкого ракурса это очень неплохой вариант;
- Максимально широкий угол раскрытия ног - большинство дорогих штативов раскладываются на 100-120 градусов, это в разы повышает устойчивость.
- Также некоторые треноги позволяют прикреплять голову к нижней - противоположенной части штанги, в этом случае мы можем добиться минимальной высоты, но камеру придётся крепить кверху низом, что не всегда удобно для изменения настроек. К тому же устойчивость такого положения будет ниже, чем у стандартного. Про штативные головы информации будет меньше, т.к. никогда этим всерьёз не озадачивался. Несмотря на всё удобство шаровых голов, мне ближе обычные с тремя степенями свободы - закрепив горизонтальное положение, я могу манипулировать только вертикальным, что очень удобно при съёмке двухкадровых панорам.
- На этом мои познания в штативоведении заканчиваются. Я крайне не привередливый на эту тему и для личных нужд использую довольно недорогие треноги - всё равно львиная доля снимков делается в максимально низком положении, да и топить его в воде и грязи не так жалко.
Заключение
Наверное глупо писать о зацикленности людей на фото-технике, после десятка абзацев об оной...
Тем не менее. Самый большой ажиотаж вызвал отрывок про фильтры и тросики, большинство вопросов было на тему какой камерой я снимаю и какой фильтр ставил в той или иной ситуации. Я считаю такой подход в корне неверным и агитирую всех уделять больше времени технике съёмки, а не съёмочной технике!
Теперь пара слов об уместности съёмки на длинной выдержке как таковой. Я сам болен этим и использую её где надо и где не надо. Это не правильно. Такая съёмка - довольно узкоспецализированнный приём, который может помочь в тех или иных съёмочных ситуациях. Так к нему и стоит относиться. Это не авторский стиль и не показатель мастерства!
Удачи!ilyast
Если кого-то забыл - сделал это осознанно и со зла!
Съемка с длинной выдержкой - одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.
Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.
Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.
Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы - скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.
ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.
Третья грань треугольника экспозиции - это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.
Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.
Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.
Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.
В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент - фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор - 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.
Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.
Мечтательные океанские пейзажи
Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка - ISO 100, f/16 и 15 с.
Озера
Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.
При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой - дерево в левой части стало размытым из-за ветра.
Водопады
Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.
Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.
Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.
На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.
Полосы света
Еще один мой любимый пример. Полосы света - это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.
Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.
При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.
Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.
Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.
Одним из способов для получения захватывающих кадров при ночной съёмке является использование длительной выдержки. При этом эффекты, получаемые при съёмке на длительных выдержках, зачастую, просто потрясающи и не оставляют равнодушными даже самых искушённых зрителей.
Итак, вооружившись камерой и штативом, отправляемся на охоту за неповторимыми кадрами!
Ночная фотосъёмка колеса обозрения
Если вы собираетесь фотографировать колесо обозрения ночью, то расположитесь к нему поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей.
Фотографии со следами от фар и задних фонарей движущихся автомобилей смотрятся потрясающе и дают возможность познакомиться со съёмкой на длительных выдержках.
Выберите оживленную дорогу с активным движением в ночное время суток. Используйте устойчивый штатив и установите камеру на нём так, чтобы она полностью охватывала участок трассы с активным движением.
Установите значение диафрагмы f/16 или меньше для большей глубины резкости – это позволит вам получить в кадре максимальное число объектов в фокусе. Вот и все нехитрые настройки – вы готовы снимать.
Помните, что чем длиннее выдержка – тем больше следов от фар и фонарей будет на вашей фотографии, и тем длиннее они будут.
Размытая морская вода
Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.
Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.
Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.
Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.
Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.
Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.
Определение экспозиции
Вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.
Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.
Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны использовать штатив.
Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.
Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.
Главное, о чём вы должны думать, выбирая длительность выдержки – как заснять на фото и тени и освещённые участки. Если вы хорошо научитесь чувствовать баланс между светлыми и тёмными областями фотографии, вы добьётесь поразительных успехов в ночной фотосъёмке.
При съёмке на длинных выдержках основной залог успеха – умение держать затвор открытым столько времени, сколько необходимо для получения желаемого эффекта.
Например, если выдержка будет слишком длинной, вы рискуете потерять детали в тех областях снимка, которые освещаются источником света.
Для съемки следов от фар и огней движущихся автомобилей, выдержка должна быть не менее 1 секунды, что требует использование штатива.
При съёмке используйте режим приоритета выдержки (TV) и начните с выдержки длительностью в 1 секунду. Сделайте снимок и оцените полученный результат. Если след слишком короткий, увеличьте выдержку на 2 секунды и посмотрите, что получится. Если результат всё еще не соответствует вашим желаниям – продолжайте увеличивать выдержку на 2 секунды до тех пор, пока не добьётесь желаемого эффекта (в такие моменты отлично понимаешь преимущество цифровой фотографии – результат съёмки виден сразу же).
Если на фотографии вы получили чересчур много размытия – значит, выдержка была слишком длинной и вам необходимо уменьшить её, возможно, на целую секунду.
Необходимое оборудование
Для фотосъёмки на длинной выдержке в дополнение к вашей цифровой камере вам нужен . Он позволит вам и избежать ненужной размытости на снимках.
Для того чтобы практиковать ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, ваша камера должна поддерживать возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.
Вывод
Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.
В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.
Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.
Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие даже не пытаются освоить.
Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!