Galliano engjëjt e rënë. John Galliano: “Moda, mbi të gjitha, është arti i ndryshimit

Galliano është një artist natyral. Shkathtësia, origjinaliteti dhe kuptimi i thellë i ndërlikimeve të prerjes e bënë atë një sukses të tillë, saqë emri i John Galliano qëndron në të njëjtin nivel me emrin e Lagerfeld. Por atij iu desh të punonte shumë për njohjen. Ardhja e tij në Dior shkaktoi shumë komente skeptike. "Në cilat duar ra shtëpia e Dior dhe çfarë do të ndodhë me të?" – pyetën në arenën e modës. Por Dior nuk gaboi. Në kohën kur erdhi Galliano, shtëpia e modës kishte 20 dyqane, por tani ka më shumë se dyqind. John siguroi jo vetëm suksesin tregtar të markës, por edhe e ngriti atë në një nivel të ri: ai thjesht e mori zonjën e vjetër në krahë dhe e solli në shekullin e 21-të.

Galliano pëlqen të tronditë, i pëlqen gjithçka e pazakontë, jo e parëndësishme, gjithçka që nuk shkon me kohën. Në vitet '90, kur në pasarelë mbretëronin modelet "elegancë me heroinë", të veshur me fustane të lehta pa formë, Galliano nxirrte veshjet e zbukuruara të mbushura me sasi të bollshme gurësh dhe xixëllimash. Koleksioni i tij "Arratisja e princeshës së re Lucretia nga Rusia Bolshevike" tërhoqi vëmendje të madhe. Galliano iu dha çmimi për stilistin më të mirë të vitit. Por suksesi tregtar e kaloi atë. Njohja nga figurat kryesore në industrinë e modës dhe mosnjohja nga blerësit është ajo që mori Galliano në fillim të rrugëtimit të tij.

Dhe më pas ai ishte i ftuar në Dior. Galliano kujtoi se ditën kur hyri për herë të parë në zyrën e Dior, ai u përshëndet nga punonjësit e kompanisë dhe punonjësit e departamentit të modës së lartë ishin të veshur me pallto të bardha laboratori. John pyeti veten pse organizata punësoi kaq shumë profesionistë mjekësorë.

Vërtet isha shumë naiv, por më parë nuk më ishte dashur as të kaloja pragun e vendeve të tilla.

Galliano thotë se as në ëndrrat e tij më të çmendura nuk mund ta imagjinonte se një ditë do të merrte postin e drejtorit kreativ të shtëpisë Dior. Por John është frymëzuar nga ideja se ai është udhërrëfyesi për markën legjendare nga e vjetra tek e reja, nga e kaluara në të tashmen.

Ndonjëherë dua të shtrëngoj veten për t'u siguruar që nuk është një ëndërr.

Megjithatë, ajo që me të vërtetë bashkoi Gallianon dhe traditat e shtëpisë së Dior dhe themeluesit të saj Christian Dior ishte dashuria e pamasë për një grua, feminiteti dhe personaliteti i saj.

Dior e ka idhulluar bukurinë femërore, ndaj në modelet e sotme përpiqemi të theksojmë linjat e gjoksit, belit dhe ijeve.

I pyetur nëse ka ndonjë gjë që e bashkon atë me Christian Dior, Galliano përgjigjet thjesht:

Ashtu si unë, atij i pëlqente të luante me lule në kopsht. Unë, si ai, i dua gratë dhe bukurinë. Jemi të dy romantikë, të dyve na bëjnë përshtypje të njëjtat gjëra. Unë dua gjithçka të re, ai e donte gjithçka të re. Unë, ashtu si ai, kam besim në veten time. Nuk e mësova kurrë këtë, nuk e kultivova kurrë në vetvete. Është ngulitur në mua.

John ishte me fat që në vitin 1996 u ftua të punonte në Dior, sepse në këtë kohë stilisti kishte refuzuar të sponsorizohej. Dhe shtëpia e Dior i dha Gjonit hapësirë ​​të gjerë për kreativitet. Ai nuk kufizohej në asnjë mënyrë: pëlhurat më të mira, aksesorët e shtrenjtë, shfaqjet e krahasueshme me prodhimet teatrale jo vetëm në përmbajtjen artistike, por edhe në vëllimin e investimit. Galliano ndoqi rrugën e famës botërore dhe arriti sukses tregtar për markën. Sidoqoftë, ky fakt u kritikua - u akuzua se e ktheu Dior në një markë tepër komerciale.

Hmm, a mund të jetë një markë shumë komerciale? Mendoj se po bëjmë gjithçka siç duhet, siç e kërkon koha dhe rrethanat. Nuk dua që Dior të kthehet gradualisht në hijen e tij, një njeri të vdekur për të cilin askush nuk flet keq.

Galliano ka një përgjigje për gjithçka. Secili ka mendimin e vet. Dhe ai ka mënyrat e veta të punës. Kreativiteti është shoqëruesi i përjetshëm i jetës së tij.

Kreativiteti është i përfshirë në orarin tim. Ajo që po them është se nuk mund të hysh në studio një ditë dhe të thuash: “Tani do të bëhem krijues! Unë do të krijoj një kryevepër!” Gjithçka është më komplekse dhe më e rregullt. Jo, nuk jam i shqetësuar për krijimtarinë e lirë. Kjo është një pjesë integrale e jetës sime.

Pushimi dhe udhëtimi janë një atribut i domosdoshëm i aktivitetit.

Kur erdha për herë të parë në Dior, askush këtu nuk e kuptoi se për çfarë ishte udhëtimi eksplorues. Më duhej të shpjegoja se sa e rëndësishme është që të mos ulem vetëm në një tavolinë në një zyrë. Unë nuk jam një çelës që mund ta shtypni dhe skicat do të shfaqen menjëherë. Jo, kjo skemë nuk funksionon për mua.

Ai është vazhdimisht në kërkim të muzës së tij.

Ajo vazhdimisht më shmanget. Unë jam gjithmonë duke e ndjekur atë. Ajo është një krijesë kalimtare. Si parfum. Nuk mendoj se do të doja ta kapja. Është ndjekja e saj që më shtyn të krijoj.

Galliano bëri të paimagjinueshmen për Dior. Koleksioni i tij "Matrix" shkaktoi një valë keqkuptimesh midis kritikëve të modës. Ky nuk është aspak stil Dior, shumë i ri! Puna e mëvonshme e Gallianos nuk ishte më pak e mahnitshme. Pavarësisht se Galliano është një romantik dhe stilisti ka një pasion të thellë për atmosferën e shekullit të 18-të, Gjoni e përzie këtë me vëmendje dhe entuziazëm të kujdesshëm me dëshirën e tij për tronditëse dhe gjithçka të jashtëzakonshme. Por në të ardhmen, provokimi i tepërt u shua. Eleganca e thjeshtë filloi të shfaqej gjithnjë e më shumë në koleksionet e stilistit, dhe vetëm rrobaqepësia e pabesueshme mbeti nga e kaluara. Duket se Dior është i lumtur që Galliano ia ka zbutur zjarrin dhe John është i lumtur që mund të krijojë pa e kapërcyer veten. Por në krijimin e rrobave më tradicionale nga stilisti, shumë panë humbjen e Gallianos: stilisti më në fund u dorëzua nën presionin e eprorëve të tij. Por Gjoni tha:

Unë e bëra këtë me vullnetin tim të lirë. Ishte vendimi im. Jam dakord, është mjaft e çuditshme të shohësh modele me çanta në pasarelë. Por në të njëjtën kohë e dija që imazhin që kisha krijuar mund ta realizonte vetëm një modele e caktuar me një çantë të caktuar.

Nga rruga, në lidhje me imazhet. Dalja e Galianos në fund të shfaqjeve është një histori më vete.

Jam zhytur aq shumë në procesin e krijimit të një koleksioni sa reflektohet në pamjen time. E njëjta gjë ndodh me secilin prej nesh kur një muzë e viziton atë. Mësohem me imazhin e muzës sime dhe filloj të arsyetoj. A mban ajo buzëkuq të kuq? A shkruan ajo nën dritën e qiririt? Mendoj për çdo detaj të imazhit dhe karakterit të saj.

Po, Galliano kontribuoi me një thesar të paçmuar në botën e modës. Emri i tij do të mbetet përgjithmonë në histori. John bëri gjënë më të rëndësishme: ai ringjalli shtëpinë e Dior, e bëri atë ultra-modë dhe ikonike. Shfaqjet e Dior nuk mungojnë kurrë; John Galliano e pranoi historinë dhe traditat e shtëpisë në masën që ai e kuptoi. Ishte diçka e re, por gjithsesi njësoj e vjetër.

Gruaja Dior është një pariziene e vërtetë, imazhi i së cilës filloi të zbehej me kalimin e kohës. Doja ta ringjallja, t'i jepja botës pikërisht atë që pret nga Dior. Rishikuam dizajnet, filluam të përdorim materiale të teknologjisë së lartë, ngjyra të reja, por, thekson Galliano, ne vazhdojmë të ruajmë një prerje mahnitëse.

Mendoj se i kemi shkundur pak rrjetat, i kemi bërë gjërat më të lehta.

Gjëja më e rëndësishme është të ngjallni një reagim dhe emocion nga audienca. Për më tepër, kam vënë re shumë kohë më parë se ajo që ishte tronditëse në fillim shpesh solli sukses të madh tregtar.

Por shpesh shiriti i bardhë ia lë vendin një të zi. Ju duhet të paguani për gabimet, dhe shpesh ky çmim është shumë mizor. Galliano u pushua nga Dior këtë pranverë për fyerje antisemite të shqiptuara në një deliri të dehur.

Shumë personazhe të famshëm kanë folur për këtë çështje. Carine Roitfeld (ish-kryeredaktore e French Vogue) tha në një intervistë:

As që mund ta imagjinoja që John Galliano ishte kaq i pakënaqur në pozicionin e tij. Duhet të jesh një person shumë i vetmuar dhe i dëshpëruar për të pranuar simpatitë e tua për liderin nazist para të gjithëve dhe nën ndikim. Kjo u pasqyrua në koleksionet e tij për shtëpinë e Dior. Për shembull, një shfaqje në të cilën modelet portretizuan njerëz të pastrehë që flinin në rrugë. Sido që të jetë, të bërtasësh "Unë e dua Hitlerin" ndërsa i dehur dhe t'i quash njerëzit "çifutë të pistë" në një bar është e papranueshme. Unë nuk mendoj se ai me të vërtetë mendon kështu. Kjo është thjesht marrëzi e dehur.

Dhe Karl Lagerfeld nuk e mbështeti aspak Gallianon, megjithëse menduan se stilisti do të simpatizonte kolegun e tij. Përkundrazi, Karl u shpreh shumë ashpër kundër veprimit të stilistit:

Unë thjesht jam i inatosur, nëse po pyesni veten. Jam inatosur sepse nuk është më çështja nëse e ka thënë apo jo. Një video e fjalëve të tij të neveritshme tashmë është përhapur në mbarë botën. Kjo është një ngjarje e tmerrshme për të gjithë botën e modës, sepse njerëzit mendojnë se të gjithë stilistët dhe të gjithë në industrinë e modës i lejojnë vetes të sillen kështu. Kjo është ajo që më çmend.
Fakti është se në biznes, veçanërisht me ardhjen e internetit, të gjithë duhet të sillen më me maturi, veçanërisht nëse jeni person publik. Nuk mund të dalësh dhe të dehesh. Ka gjëra që nuk mund t'i përballoni. Jam i zemëruar me dëmin që Galliano i ka bërë LVMH dhe personalisht Bernard Arnault, i cili është një mik i tij i mirë dhe e ka mbështetur më shumë se çdo stilist tjetër, sepse Dior është marka e tij e preferuar. Është si të lëndosh fëmijën e tij.

Dhe Natalie Portman, fytyra e aromës Miss Dior Chérie, nuk reagoi me një ton simpatik:

Jam i shokuar dhe i mahnitur nga komentet e John Gallianos në këtë video. Unë jam hebre dhe krenar për këtë, kështu që nuk dua të kem më asgjë me Galianon. Në të njëjtën kohë, shpresoj që ky truk rrëqethës të na ndihmojë në luftën kundër paragjykimeve ekzistuese që janë të huaja për bukurinë.

Ka deklarata të diskutueshme për rikthimin e Gallianos në arenën e modës. Fansat shpresojnë që ndonjë shtëpi mode ta ftojë në punë, por kundërshtarët bëjnë të kundërtën. Për shembull, Isaac Mizrahi, një stilist dhe gjithashtu një hebre nga kombësia.

Unë mendoj se nuk do të funksionojë më. Shpresoj që kjo të mos ndodhë. Besoj se askush tjetër nuk do t'i ofrojë punë. Megjithëse, ndoshta nuk jam personi i duhur për ta diskutuar këtë, pasi nuk më ka pëlqyer kurrë ajo që bën. Më pëlqeu më shumë puna e Alexander McQueen apo Vivienne Westwood. Jo vetëm që koleksionet e tij nuk më kanë frymëzuar kurrë, por tani më rezulton se është edhe racist. Kështu që mendërisht i thashë lamtumirë Galianos.

Në fakt, kur u përhap informacioni në internet se Gjoni ishte nën kërcënimin e shkarkimit, thjesht nuk e besova. Një incident i tillë nuk ka gjasa të ndikojë seriozisht në reputacionin e markës. Por shkarkimi ka ndodhur ende, dhe jo vetëm nga Dior, por edhe nga Jonh Galliano. Në këtë drejtim, deklarata komike "John Galliano u pushua nga John Galliano" ishte shumë e njohur, e cila në thelb nuk është aspak qesharake.

Është e pamundur të di se cili do të ishte reagimi im nëse do të më hiqej marka dhe emri im, por padyshim që nuk do të isha i lumtur për këtë., thotë Alexander Terekhov.

Ata thonë se shkarkimi nuk ka qenë i rastësishëm, se gjithçka është rregulluar paraprakisht.
Kirill Gasilin:

Sado e trishtueshme të jetë, epoka e krijuesve të mëdhenj ka përfunduar. Jam i sigurt që Galliano, natyrisht, është provokuar nga pronarët e markës Dior, edhe pse jo drejtpërdrejt, por indirekt. Nuk jemi në dijeni të detajeve të kontratës së tyre, por dimë që Galliano është një person shumë efikas dhe efikas, edhe pse jo i një karakteri të lehtë. Dhe ndoshta ata thjesht duhej të gjenin një arsye për të ndërprerë kontratën. Si mund të pranohet se ky njeri, rreth pesë metra i gjatë, mund të jetë agresor dhe të rrahë dikë? Regjistrimi tregon qartë se ai vetëm po mbrohet, si një kafshë e gjuajtur në vrimën e saj. Thjesht njerëzit gjetën një mundësi për ta hequr këtë artist, i cili ishte bërë i pakëndshëm. Mendoj se nuk ishte rastësi që McQueen u largua, sepse ata janë shumë afër shpirtit me Gallianon. Dhe arsyeja këtu është se askush nuk ka më nevojë për artin në formën e tij të pastër. Askush nuk është më i interesuar për të.

Por mendimi im personal është se jo çdo gjë në botë është e rastësishme, por rastet ndodhin. Dhe nuk ka kuptim ta shpjegosh këtë incident si një lloj komploti. Dhe kush e di, ndoshta Dior do të pendohet ende që braktisën Gallianon, një gjeni i çmendur, një artist i talentuar. Koleksioni im i preferuar:

Ju këshilloj ta shikoni vetë shfaqjen. Ai është perfekt në çdo gjë, nga muzika te modelet.

Moda e lartë e fundit nga Galliano në Dior. Koleksion elegant, elegant, i guximshëm dhe i egër - Galliano u shfaq në më të mirën e tij. I njëjti koleksion ishte RTW, i cili u mbiquajt "shfaqja e Galliano pa Gallianon". Dhe a do të shkojë vërtet dëm talenti i këtij mjeshtri? Po, nëse dënohet dhe dërgohet në burg. Dhe ne shpresojmë që jo, nëse ai kufizohet në pagimin e një gjobe dhe ftohet në punë. Thashethemet thonë se marka Ferré do të donte të shihte Galliano si drejtor të saj. Kush do të zërë vendin e drejtorit kreativ të Dior? Emri i stilistit do të fshihet deri në vjeshtë, pra deri në sezonin e ardhshëm. Por ka zëra se do të jetë Riccardo Tisci.

Epo, unë mendoj se Ricardo mund ta kthejë markën në rrënjët e saj. Pikërisht këtë premtuan përfaqësuesit e Dior se do të bënin para shfaqjes së fundit të Gallianos. Por Gjoni nuk do të harrohet, kjo nuk do të ndodhë në asnjë rrethanë. Njerëz të tillë nuk harrohen, ata nuk kalojnë me një dritë të ndezur, ata nuk zbehen në fund të udhëtimit të tyre. Edhe nëse Galliano nuk ka të ardhme në arenën e modës, emri i tij do të mbetet përgjithmonë në historinë e modës dhe në librat për të do të shkruhet:

Fakti që mora dhe fshiva rrjetat e kobures bukuroshes së fjetur. Kjo është me të vërtetë gjithçka që bëra.

Foto nga shfaqjet: style.com, vogue.ru

Skandaloz dhe i diskutueshëm nga jashtë, John Galliano konsiderohet si një nga dizajnerët më virtuozë të kohës sonë. Ai njihet për krijimet e tij romantike dhe ekscentrike, si dhe për finalet e tij teatrale në sfilatat e modës. Galliano është gjeniu që i dha modës formën e mrekullueshme të amalgamës që ka ruajtur deri më sot.

vitet e hershme

Juan Carlos Antonio Galliano i lindur në vitin 1960 në Gjibraltar, babai i tij ishte hidraulik dhe nëna e tij shtëpiake. Por nëna e Gallianos kishte një pasion të veçantë - flamenkon. "Ajo i mësoi fëmijët se si të kërcejnë flamenko në tryezën e kuzhinës dhe të vishen për çdo rast," kujtoi ai më vonë. Me shumë mundësi, ishte kjo tipar i ndritshëm i karakterit të nënës së tij që i kaloi djalit të saj dhe ndikoi në të ardhmen e tij krijuese.

Kur Gjoni mbushi 6 vjeç, familja u transferua në Londër. Që në klasën e parë, Galliano vazhdimisht vizatonte diçka diku. Siç komentoi më vonë vetë stilisti, këto ishin "lule" dhe "telefonë" të thjeshtë. Por, hapi i parë drejt industrisë së modës u hodh dhe vazhdoi me besim rrugën e saj përpara. Pas mbarimit të shkollës, ai hyri në kolegjin më prestigjioz në Britani në specialitetin e tij - Kolegjin e Dizajnit dhe Artit të St. Martina.

Studimet e kolegjit dhe koleksioni i parë

Ndërsa ende studionte Galliano filloi të dallohej në mesin e shokëve të tij studentë falë dashurisë së tij për ngjyrat e pasura dhe të ndezura. Studentja e talentuar u ftua të punonte në Nju Jork si ilustratore mode. Por, pas publikimit të koleksionit të tij të parë, këto plane nuk ishin të destinuara të realizoheshin.

, koleksioni "E pabesueshme"

U quajt "Të pabesueshëm". Koleksioni i parë, i cili gjithashtu u bë një punë diplomimi, përbëhej nga tetë veshje. I frymëzuar nga tema e Revolucionit Francez dhe i armatosur me imagjinatën e tij, ai krijoi fustane që mahnitën jo vetëm mësuesit, por edhe pronarin e dyqanit të veshjeve avangarde Brawn's. Nga tani e tutje Galliano mund ta quante veten me krenari një stilist.

E megjithatë, kjo nuk mjaftoi që e gjithë bota të dinte për stilistin e ri. Por edhe këtu fati buzëqeshi Galliano. Këngëtarja amerikane Diana Ross, duke shëtitur nëpër dyqanet e Londrës, pa krijime në një nga vitrinat Galliano dhe bleu jelekun e tij për garderobën time. Ky ishte pikërisht PR që i duhej stilistit për t'i bërë të gjithë të flisnin për të. Që tani e tutje emri John Gallianoështë bërë pjesë integrale e industrisë së modës së lartë.

“Gjëja më e rëndësishme është të ngjallni një reagim dhe emocion nga publiku. Për më tepër, kam vënë re shumë kohë më parë se ajo që ishte tronditëse në fillim shpesh solli sukses të madh tregtar.”

Galliano - stilisti kryesor britanik

Në moshën 25-vjeçare ai u bë trendseteri kryesor në Britaninë e Madhe. Në vitin 1984, Galliano regjistroi markën e tij "John Galliano". Patronët e ndryshëm filluan ta mbështesin atë. Falë parave të investuara nga Joan Burstein, Galliano, duke u bashkuar me stilistin e kapelave Stephen Jones, shfaqi koleksionin e tij të ri, "Afganistani refuzon idealet perëndimore", në Javën e Modës në Londër. Krijimet e tij ishin shumë të diskutueshme, por java më tronditëse e modës në botë vlerësoi punën e stilistit.

Dhe egërsia luajti rolin e saj. John Galliano vuri re botuesja Amanda Harlech, e cila e bëri atë stilisten e saj personale. Puna shkoi mirë, dhe një vit më vonë ai prezantoi para botës koleksionet e tij të reja "Lojërat Absurde", "Engjëjt e rënë" dhe "Pafajësia e harruar". Ata sollën Galliano sponsor i ri - Peder Berthelsen, një biznesmen danez.

Frymëzimi pas koleksionit të radhës për John Galliano u bë heroina e shfaqjes së Tennessee Williams "A tramvaj me emrin Dëshira". Për nder të saj, ai e quajti koleksionin "Blanche Dubois". Karakteristika e tij dalluese ishte përdorimi i elementeve nga veprat e stilistëve të modës dekonstruksioniste japoneze si Rei Kawakubo dhe Yoshi Yamamoto. Këto punime ishin të parat që ai prezantoi në Paris në Javën e Modës.

Në botën e modës londineze, vitet '90 ishin një periudhë rënieje, ndaj shkova në Paris. Në fillim, ai përjetoi periudha të vështira: nuk kishte ku të jetonte dhe nuk kishte asgjë për të krijuar veshje. Por vetë fati i favorizoi të rinjtë Galliano, dhe rastësia e solli atë së bashku me Anna Wintour, redaktore e versionit amerikan të Vogue. Ajo ishte e njohur për patronazhin e saj të stilistëve të rinj. Wintour mori një pjesë aktive në fat Galliano. Ajo e prezantoi atë me aristokratin portugez Sao Schlumberger, i cili me dashamirësi pranoi t'i jepte hua rezidencën e saj në qendër të Parisit për një shfaqje mode. Modele duke përfshirë Kate Moss, Linda Evangelista dhe Naomi Campbell gjithashtu punuan falas. Ishte fillimi i një epoke të re në jetë John Galliano. Ai i prezantoi botës 17 veshje të bëra prej krep të zi me astar saten. Dhe modelet e tyre, ekstravagante dhe elegante, tronditën botën. Dhe u deshën vetëm 15 ditë për të krijuar këtë zbulim. Por audienca u trondit veçanërisht nga shfaqja teatrale e vënë në skenë nga stilisti. Që atëherë, ato janë bërë karta telefonike John Galliano.

Givenchy dhe Christian Dior

Popullariteti i stilistit u rrit me një shpejtësi të çmendur. Në 1995, Bernard Arnault e ftoi atë të merrte postin e drejtorit të artit të Givenchy. Dhe ky ishte vetëm fillimi. Vetëm dy vjet më vonë, ai drejtoi shtëpinë e modës Christian Dior. ishte pikërisht ajo që duhej për një markë që ishte e zhytur në imazhe të mërzitshme, konservatore dhe kishte nevojë për jetë të re. Dhe kjo është pikërisht ajo që i dhashë Galliano.

Koleksioni i parë në Dior, kushtuar 50 vjetorit të markës, ishte koleksioni “African Women”. Ishte një ndjesi. Në të, stilisti kombinoi motivet e kostumit historik nga epoka e Art Nouveau dhe elegancën magjepsëse të viteve 1930 me elemente etnike. Modelet u ngjanin vajzave nga një fis primitiv. Ky koleksion u bë një nga më tronditësit dhe të pazakontët në historinë e shtëpisë së modës. Ky koleksion dukej se hodhi mënjanë minimalizmin, i cili filloi të fitonte popullaritet në vitet '90.

“Mendoj se i kemi shkundur pak rrjetat e kobures, i kemi bërë gjërat më të lehta... Xhaketat tona janë në frymën tradicionale të Dior-it, ato përshtaten shkëlqyeshëm, por janë të dizajnuara për një grua që mund të ngrihet dhe të fluturojë për në Nju Jork. për drekë në një sekondë.”

I dha jetë të re Christian Dior. Modelet e tyre filluan të vishen sërish nga të famshmit e Hollivudit. Pas një zbulimi të tillë, ata filluan të nxjerrin 12 koleksione në vit në mënyrë që të fitojnë fort një terren në treg. Dhe, sigurisht, secila prej koleksioneve mahniti me ekstravagancën e saj. Galliano u frymëzua veçanërisht nga historia, reale dhe imagjinare, dhe gratë në të. Ata zinin një vend të veçantë në punën e stilistit, sepse ai i kushtoi shumë nga koleksionet e tij zonjave të caktuara nga periudha të ndryshme: Lucrezia Borgia, Louise Brooks, Scarlett O'Hara...

“Gruaja Dior është një pariziene e vërtetë, imazhi i së cilës gradualisht po bëhet një gjë e së kaluarës. Doja ta ringjallja, të mos e lija të shuhej, sepse ky është stil, dhe stili është përjetësi. Doja t'i jepja botës pikërisht atë që Dior arriti të ringjallte - modën. Ne përdorim pëlhura dhe ngjyra të reja, por rrobaqepësia e patëmetë është ende shenja dalluese e Christian Dior."

Një tjetër "mashtrim" interesant i të gjitha shfaqjeve John Galliano ishte pamja e vetë stilistit në fund. Por ai nuk doli vetëm si stilistë të tjerë të modës dhe u përul para publikut - sa herë që Galliano shfaqej në një imazh të ri tronditës, që përputhej me koleksionin.

Puna në shtëpinë e Christian Dior vazhdoi si zakonisht, por kjo nuk mjaftoi për stilistin. Ai filloi markën e tij "John Galliano". Në të njëjtën kohë, ai ndau plotësisht specifikat e punës me dy shtëpi. Në Dior, ai studioi gjithnjë e më shumë arkivat dhe rimendoi të vjetrën e harruar mirë:

“Të punosh me Dior është të punosh me kohën, me historinë, e cila duhet trajtuar me shumë kujdes.”

Por "John Galliano"- krejtësisht ndryshe. Ai organizoi shtëpinë e tij të modës në Nju Jork, qyteti që ishte më i përshtatshmi për trazirat e fantazive të tij. Galliano gjeti frymëzim në gjithçka: njerëzit që nxitonin gjithmonë diku, klubet e natës, muzetë historikë - gjithçka e shtyu atë të dilte me modele të reja. Puna me markën e tij e lejoi atë të hapej në maksimum dhe t'i lejonte vetes çdo imagjinatë të egër. Dhe si më parë, frymëzimi kryesor i stilistit mbeten femrat, por të kohëve moderne.

“Dua që një burrë, duke parë një grua me fustan Galliano, të ndjejë një dëshirë të parezistueshme. A është kaq shumë?

Skandal antisemitik

E megjithatë, ai nuk arriti të qëndrojë përgjithmonë në majën e Olimpit. Më 24 shkurt 2011, ai u ndalua nga policia me akuzën e deklaratave antisemite. Në një nga lokalet pariziane, një stilist, i dehur, takoi dy hebrenj. Disa ditë më vonë, ai u hoq nga posti i tij si drejtor artistik i Christian Dior, pasi një sjellje e tillë ishte plotësisht në kundërshtim me politikën e kompanisë.

Skandali rreth stilistit u rrit gjithnjë e më shumë. Disa dënuan veprimet e stilistit, ndërsa të tjerët, përkundrazi, dolën në mbrojtje të tij. Gjykata e njohu John Galliano fajtor për sjellje antisemite dhe u dënua me 6000 euro gjobë.

Por ajo që ishte shumë më e keqe ishte kjo Galliano të ndaluar të krijojnë koleksione edhe nën markën e tyre. Rruga drejt javëve të modës u mbyll për të, madje kompania franceze LVMH deklaroi se nuk do të punonte kurrë me stilistin. Për Galliano ishte një fatkeqësi dhe ai shkoi në një klinikë rehabilitimi.

Per ndihme John Galliano Miku i vjetër Kate Moss erdhi dhe porositi një fustan nusërie prej tij për martesën e saj me Jamie Hinch. Dasma u zhvillua më 1 korrik 2011. Për të dashurën tuaj Galliano krijoi një fustan në stilin e viteve 20 me tren.

“Krijimi i fustanit të nusërisë së Kate ishte rehabilitimi im krijues. Më shpëtoi fjalë për fjalë. Kate më dha shpresë dhe vendosa të vërtetoj se pavarësisht gjithçkaje që thonë për mua, unë jam ende vetvetja”.

Fatkeqësisht, kjo nuk do të thoshte kthim John Galliano në botën e modës. Vetëm në vitin 2012, stilisti Oscar de la Renta e ftoi atë të punonin së bashku në krijimin e një koleksioni të ri. Në shkurt 2013, koleksioni Oscar de la Renta vjeshtë-dimër 2013/2014 u prezantua në Javën e Modës në Nju Jork. Vetëm pas kësaj filluan të dalin në media informacione se ai mund të rikthehej.

Në prill 2013, u shfaq informacioni se stilisti do të zhvillonte një klasë master me temën "Më trego emocionet" për studentët në shkollën Parsons, por për arsye të panjohura ajo u anulua. Dhe në korrik, pas një kohe të gjatë, ai dha intervistën e tij të parë për revistën Vanity Fair. Kështu filloi rikthimi i tij gradual në industrinë e modës. Më 10 dhjetor 2013, në Klubin David Lynch u zhvillua premiera e shfaqjes "Gjoni i vogël", e cila u bazua në intervista. John Galliano.

Në tetor 2014, Maison Martin Margiela konfirmoi zyrtarisht se ai po bëhej drejtori i tyre kreativ. Dhe, vetëm disa muaj më vonë, më 12 janar 2015, stilisti prezantoi koleksionin e tij të ri pranverë-verë 2015 Botës së modës i mungonin modelet ekstravagante të Gallianos. Megjithatë, ky emision nuk ishte aq tronditës si shumë të mëparshmet, por, megjithatë, pati disa momente ekstravagante. Në mënyrë të veçantë ra në sy modelja e cila u shfaq në pasarelë me fytyrën e mbuluar me një maskë të bërë me perla, një kurorë dhe gurë të çmuar.

“Vëmendje ndaj detajeve, spërkatje me ngjyrë të kuqe flakë, shumë dekorime dhe rrobaqepësi të patëmetë: John Galliano u rikthye në pasarelë...Ajo që ai tregoi në Londër ishte një përzierje e fuqishme e bukurisë, një minimum provokimi dhe aftësitë që ai ka fituar mbi të gjitha këto. vjet. Ata që do të kritikojnë padyshim faktin e rikthimit të Galianos do të jenë më të varfër se ai. John është një nga dizajnerët më të talentuar të moshës së tij, dhe në këtë punë ai ka bërë gjithçka në fuqinë e tij për të paguar faturat për keqbërjet e së kaluarës."

Suzi Menkes

Në qershor, Renzo Rosso, pronar i Maison Margiela, vuri në dukje se shitjet e markës ishin rritur me 20% dhe theksoi se kompania i detyrohet një sukses të tillë "një stilisti të vërtetë dhe profesionist - John Galliano».

Më parë, gazetarja Dana Thomas botoi librin "Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano", i cili fliste për krijimin e perandorive të modës dhe rënien e tyre.

Ish-drejtor arti i shtëpisë së modës Christian Dior dhe themelues i markës së tij me të njëjtin emër. Ai u bë një nga të paktët personazhe të famshëm që i kuptoi gabimet e tyre dhe mësoi prej tyre. pati ndikim të madh pas vdekjes së Alexander McQueen, kështu që ai arriti të punonte sipas rregullave të tij. Në shfaqjet e modës mund ta shihnit atë në imazhin e një pirati, një astronauti, një emigranti rus dhe një i shkëlqyer. Edhe pas 20 vitesh në industrinë e modës, ai është ende i njëjti student që hyri në botën e modës.

Juan Carlos Antonio, i njohur në të gjithë botën si stilisti i modës John Galliano, "fëmijë i tmerrshëm" i botës së modës, lindi në Gjibraltar nga një baba britanik dhe një nënë spanjolle. Ngjarja ka ndodhur më 28 nëntor 1960.

Galliano e thithi karakterin e tij me qumështin e nënës së tij, e cila adhuronte flamenkon dhe veshjet e ndritshme. Ajo nuk kishte turp t'u mësonte fëmijëve bazat e kërcimit pasionante pikërisht në tryezën e kuzhinës. Babi, në venat e të cilit rridhte gjak britanik, më i qetë, me profesion ishte një hidraulik i zakonshëm, me një natyrë më këmbëngulëse.

Sot

Dizajnerja e çuditshme, e pasionuar, e shfrenuar spanjolle u zhduk nga horizonti në vitin 2011. Por për fansat e talentit të stilistit ka një lajm të madh: parfumet nga John Galliano do të shfaqen së shpejti në Rusi së bashku me markën L'Etoile Themeluesi i kompanisë Maxim Klimov dhe idetë e tij John u ftua të krijonte një kopertinë për revistën e tij, L'Etoile. Galliano do të punojë gjithashtu në linjën kozmetike të markës.

Galliano është një gjeni, i çuditshëm, grindavec dhe romantik i pakorrigjueshëm, një njeri që lavdëron shekullin e 18-të. Fati i tij në këtë tokë është të ringjallë feminitetin dhe ta vendosë atë në një piedestal. A ka nevojë dikush për këtë sot?

Arsimi

Vogëlushi Juan Carlos shkoi në një shkollë angleze dhe familja u transferua në Londër. Djali nuk ishte i zoti në shkencë; Një artist, një person i pazakontë, jetoi në të që nga fëmijëria.

Kur John Galliano hyri në Kolegjin e Dizajnit të Shën Martinit, ai u bë një nga studentët më të mirë atje, i dalluar nga imagjinata e tij e egër dhe shija e patëmetë. Gjatë studimeve, ai punoi me kohë të pjesshme në teatër, ku u interesua për kostumet e shekujve të kaluar. Puna e tij e diplomimit, koleksioni "Incredibles", i cili bazohej në veshjet historike franceze, bëri bujë. Të tetë kostumet u shitën menjëherë nga pronarët e butikut të Brawn. Në Nju Jork, John kishte një punë që e priste, por Diana Ross, e cila vizitoi një butik me krijimet e Gallianos, e ktheu jetën e Gjonit përmbys duke blerë një nga jelekët aspirues të stilistëve. Legjenda e Galianos kishte filluar.

Parisi i pushtuar

John u bë një yll në Britani, një nga trendet e modës londineze, por koleksionet nuk sollën shumë para dhe Galliano vendosi të largohej për në Paris pa para. Ai u strehua me një ish-shok klase për një kohë dhe filloi të punonte me kohë të pjesshme për të në një fabrikë.

Gjoni po kërkonte para. Por nuk kishte propozime për investime, sponsorët nuk po nxitonin të investonin në couturier aspirues. Ai pati fat në mars 1994. John Galliano u takua me redaktoren amerikane të Vogue, Anna Wintour, e cila ra dakord të mbështeste talentin e ri dhe financoi koleksionin e tij debutues në Paris, i cili u quajt "Engjëjt e rënë". Koleksioni u bë në ngjyrë të zezë dhe u shfaq nga supermodelet, duke përfshirë Linda Evangelista, Kate Moss dhe Naomi Campbell. Galliano e shpalli veten si mbreti i egërsisë duke i lagur vajzat me ujë para se të dilnin në pasarelë.

Doktor për Dior

Karriera e një stilisti të talentuar po shkonte përpjetë. Në 1995, John Galliano u ftua në pozicionin e drejtorit krijues të shtëpisë së modës Givenchy, më pas punoi me Balenciaga.

Por arritja kurorëzuese ishte momenti kur Galliano drejtoi shtëpinë e modës Christian Dior në 1996. Për 50-vjetorin e korporatës, ai publikoi koleksionin e parë “African Women”, i cili prodhoi një efekt fantastik, të realizuar në një stil retro të paraluftës me motive historike dhe etnike. Reputacioni i shtëpisë së modës, e cila dominonte pasarelat minimaliste të viteve '90, është dëmtuar rëndë.

John Galliano ringjalli stilin Dior, i cili ishte bërë jopopullor me kalimin e viteve, gjoja për shkak të konservatorizmit të tij. Si bazë për krijimet e tij, ai mori mishërimin e ikonave të stilit nga periudha të ndryshme: Scarlett O'Hara, mbretëreshat antike, Lucrezia Borgia. Veshjet nga Dior kanë "ringjallur" edhe një herë frymën e saj dhe kanë fituar popullaritet midis yjeve të skenës dhe filmit. Dizajneri deklaroi prerje të patëmetë, përdorte teknologji dhe pëlhura të reja. Ai krijoi një imazh të feminitetit absolut, por përmes prizmit të avangardës, njëfarë shthurjeje dhe shthurjeje dhe mungesë kufijsh. Një grua Galliano duhet të jetë vetvetja, jo të pretendojë, të jetë e lirë dhe e dëshirueshme.

Perla

Koleksioni i tij kryesor njihet si Princesha Lucretia, i përbërë nga fustane topash për princeshën e arratisur - fustanet prej sateni, pelerina dhe funde tafta u demonstruan në një rezidencë private në 1993 në Paris. Dizajneri u frymëzua nga historia për mbetjet e familjes mbretërore ruse.

Regalia

Galliano iu dha Legjioni i Nderit, pas Lagerfeldit dhe Lauren. Koleksioni "Blanche Dubois" në vitin 1988 i solli stilistit, në moshën 28-vjeçare, titullin "Dizajneri më i mirë i vitit". Por çmimet prestigjioze të John Galliano në Britaninë e Madhe dhe Francë nuk e shpëtuan stilistin nga "anatema". Cfare ndodhi? A ishin me të vërtetë lojërat prapa skenave që shkatërruan guximtarin John, i cili mbronte ndryshimin e stilit androgjen dhe minimalizmit në favor të feminitetit? Në një kohë kur askush nuk ka nevojë për këtë feminilitet, dhe bisedat për seksin e mesëm tashmë janë në lëvizje të plotë në botë.

Loja ime

Së bashku me punën e tij në Christian Dior, couturier zhvilloi markën e tij, John Galliano. Dhe nëse së pari u krijuan modele elegante dhe brilante, duke formuar imazhin e një aristokrati të lezetshëm të fillimit të shekullit të 20-të, atëherë vetë marka e John Galliano u krijua nën frymëzim nga jeta e pafundme e metropolit, ritmet e klubeve të natës dhe restorantet, pulsimi dhe nervi i një qyteti të madh.

John është një mjeshtër i tronditjes, për të cilin çdo kufi është i huaj. Kllounë dhe kërcimtarë morën pjesë në shfaqjet e stilistit dhe u përdorën efekte dhe dekorime të shumta zanore dhe dritë. Dhe në prapaskenë, një zonjë e caktuar "me një të kaluar të errët", një dashnore famëkeqe e kabareteve, kazinove dhe bareve të dyshimta, sundonte gjithmonë në vend.

Kujdes gjuhën tuaj

Mbretërit nuk njohin kufij, Galliano u rrëmbye shumë në një pikë të caktuar dhe në shkurt 2011, telashet u futën. Në media u raportua për telashet që i kanë ndodhur stilistit. Ai shkoi shumë larg dhe e lejoi veten të ishte i vrazhdë dhe fyes ndaj çiftit hebre. Gjithçka ka ndodhur më 24 shkurt në një nga lokalet në Paris. Po atë mbrëmje ai u arrestua dhe u akuzua për antisemitizëm. Kështu një fjalë e pakujdesshme u bë një kërcënim për karrierën e shkëlqyer të një stilisti.

Pushim me Dior

Kontrata me të u ndërpre menjëherë - shtëpia e modës Dior nuk rrezikoi të prishte reputacionin e saj. Po atë mbrëmje, një video e çuditshme u përhap në të gjithë internetin, në të cilën Galliano supozohet se (por ndoshta nuk ishte fare ai) deklaron dashurinë e tij për Hitlerin. Hipe dominon një shoqëri të sëmurë. Pas shkarkimit të Gallianos, rreshtat e parë të spektaklit të radhës në shtëpinë Dior ishin bosh.

Privimi

Presidenti Francois Hollande i hoqi Legjionit të Nderit 51-vjeçarit John Galliano. Ish-drejtori krijues i shtëpisë së modës Dior mori këtë çmim më të lartë në vitin 2009, ai iu dorëzua John Nicolas Sarkozy. Galliano nuk e komentoi këtë. Dizajnerit iu hoqën edhe tituj dhe tituj të tjerë, madje edhe njerëz të panjohur për të e bojkotuan.

Vijë e zezë

Dizajneri e gjeti veten pa punë - "miqtë" e tij e mohuan publikisht, në veçanti, Karl Lagerfeld bëri fjalime jo të këndshme për Gjonin fatkeq. Për një kohë të gjatë askush nuk i ofroi punë. Kështu bie në tokë jeta. Në të njëjtën kohë, shumë nga kolegët e tij, përfshirë modelet, për shembull, Natalya Vodianova, folën në mbrojtje të tij, sepse një person mund të bëjë një gabim kur është i dehur. Dhe kështu Gjoni, i sjellshëm dhe i ndjeshëm, sapo pësoi një mjegullim të përkohshëm, një demon pushtoi.

Një periudhë e vështirë erdhi në jetën e të madhit Galliano. Ai u harrua si një stilist i talentuar, u tërhoq zvarrë nëpër gjykata dhe u zhyt në krahët e alkoolit dhe drogës. Dizajnerja u mbështet nga shoqja Kate Moss, e cila e ftoi të krijonte një fustan nusërie për të. Tani është i ekspozuar në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Konsiderohet si një nga kryeveprat unike të modës në botë.

A mund të jetë vërtet deliri i dehur kaq fatal për një person? Pak njerëz e besuan në të vërtetë. Ata thanë se ai ishte "larguar" qëllimisht dhe pezulluar nga puna. Puna e tij po shqetësonte dikë dhe dukej se rritja e karrierës së John Gallianos kishte marrë fund.

Për disa vite, stilisti u përpoq në gjykata të provonte paligjshmërinë e shkarkimit të tij. Megjithatë, ai punoi në Dior për 17 vjet, punonte ditë e natë, gjendja e tij, fizike dhe morale, ishte dëmtuar nga puna e rëndë pa ditë pushimi. Kështu që ai nuk mundi ta përmbahej, u tremb, u qetësua dhe humbi kontrollin mbi veten. Gjenitë janë të maskuar, shpirti tundet prej tyre dhe hidhet në koshin e plehrave...

Drejtuesit e Dior e dinin për gjendjen e tij dhe e dinin se ai po pinte dhe merrte drogë. Por ata nuk u përpoqën ta ndihmonin ose ta takonin në gjysmë të rrugës. Në bazë të rezultateve të shqyrtimit të pretendimeve nga Galliano te Dior për të rikuperuar nga kompania një shumë prej rreth 13 milionë eurosh, gjithçka rezultoi e kotë, gjykata nuk i kënaqi. Vendimi ishte i detyrueshëm: projektuesi u akuzua në mënyrë të arsyeshme, Galliano duhej të paguante një gjobë për menaxhimin e Dior.

Rimëkëmbja

Talenti nuk do të shkojë kurrë kot askund. Në fillim të vitit 2013, filloi një brez i ndritshëm në biografinë e John Galliano. Dizajneri Oscar de la Renta i ofroi gjeniut të turpëruar bashkëpunim dhe një studio. Gjoni e pranoi me kënaqësi ofertën dhe u kthye në punën e tij të preferuar. Lindi një koleksion i ri luksoz me përfundime të pabesueshme dhe detaje të pasura.

Në vitin 2015, stilisti foli në Javën e Modës në Londër. Ai i qëndroi stilit të tij, ishte i egër dhe i lezetshëm. Këtë herë ai përfaqësoi shtëpinë e çuditshme Maison Martin Margiela, në të cilën ishte i ftuar si regjisor. Dizajneri John Galliano po punon sërish sot dhe po fiton zemrat e publikut.

Personale

Paqja dhe qetësia mbretërojnë në jetën personale të John Galliano - stilisti ka shumë vite që jeton me stilistin Alexis Roche. Çifti është i lumtur për shumë vite dhe, me siguri, mungesa e publicitetit është sekreti i suksesit të marrëdhënies së tyre të qetë. Alexis eci dorë për dore me Gallianon, duke ndarë të gjitha dështimet, por kjo nuk e shkatërroi idilin e tyre dhe është i denjë për t'u lavdëruar.

Në stilin flamenco: fëmijëria e John Galliano

Renegati i ardhshëm Juan Carlos Antonio Galliano lindi në vitin 1960 në Gjibraltar. Babai i tij anglez ishte hidraulik dhe nëna e tij spanjolle ishte një amvise që "i mësonte fëmijët se si të kërcenin flamenko në tryezën e kuzhinës dhe të vishen për çdo rast". Ishte ky pasion spanjoll për argëtimin dhe shkëlqimin që ndikoi në dashurinë tronditëse të stilistit të ardhshëm.

Koleksionet e tij kombinojnë shkëlqimin, karakterin dhe intensitetin e çmendur të natyrshëm në kërcimin pasionant të flamenkos. Kur John ishte gjashtë vjeç, familja e tij u transferua në Londër, ku djali shkoi në klasën e parë. Gjatë viteve të shkollës, të gjitha fletoret e Gallianos ishin të mbushura me skica, megjithëse vetë stilisti bën shaka se ai vizatonte kryesisht "lule" dhe "telefona". Por megjithatë, pas shkollës ai arriti të hyjë në një nga institucionet arsimore më prestigjioze në Londër - Kolegji i Dizajnit dhe Artit St. Martin, ku Gjoni konsiderohej studenti më i suksesshëm dhe më i zgjuar. Paralelisht me studimet, Galliano mori një punë në Teatrin Kombëtar, gjë që i dha atij një pasion për kostumin historik dhe e frymëzoi të krijonte një koleksion diplomimi me temën e lëvizjes franceze pas-revolucionare "Të pabesueshmet".

Gjatë viteve të fundit, John Galliano ishte i ftuar në Nju Jork, ku e priste një pozicion si ilustrues mode, por largimi i tij u shty për shkak të suksesit mahnitës të spektaklit të koleksionit të diplomimit.

Për koleksionin “Incredibles”, stilisti krijoi tetë veshje, të cilat u vunë re menjëherë nga pronarët e dyqanit të veshjeve avangarde Brawn’s, të cilët vendosën të shfaqnin të gjithë koleksionin e krijuesit të ri në vitrinën e butikut të tyre. Fillimi ishte bërë për krijimin e një legjende të re, por për një fillim mahnitës, mungonte një yll që do të zbulonte stilistin e ri dhe do të vishte rrobat e tij në të gjitha ngjarjet sociale në Londër. Një yll i tillë ishte amerikanja e re dhe e famshme Diana Ross, e cila erdhi në Brawn dhe bleu një jelek nga Galliano. Që nga ai moment, John Galliano ekziston si një fenomen natyror në botën e modës, pa të cilin kjo botë nuk mund të imagjinohet më.

John Galliano: mjeshtër i të gjitha markave

John Galliano nuk u largua kurrë për në Nju Jork, ai mbeti në Londër si trendseteri kryesor dhe i padiskutueshëm i modës londineze. Ai prezantoi koleksionin e tij debutues në Javën e Modës në Londër.

Sezon pas sezoni, stilisti kënaqi publikun laik me një pamje të re të modës, por kjo nuk i solli atij një përparim financiar dhe në fillim të viteve '90 John u largua nga Londra për të shkuar në Paris.

Siç i ka hije çdo gjeniu, John Galliano erdhi për të pushtuar botën e modës së lartë pa asnjë qindarkë në xhep. Ai flinte në dyshemenë e një prej shokëve të tij të kolegjit dhe punonte në nja dy metra katrorë të fabrikës së tij. Duke u përpjekur për të gjetur një jetesë, Galliano ishte i angazhuar në dizajn dhe u përpoq në çdo mënyrë të mundshme për të gjetur një sponsor për të krijuar një koleksion të ri.

Momenti X i stilistit erdhi në mars 1994, kur ai u takua me Anna Wintour, redaktore amerikane e Vogue dhe mbrojtëse e shumë stilistëve të rinj. Ishte ajo që ndihmoi John Gallianon të gjente punë dhe të krijonte koleksionin e tij të parë parizian, "Engjëjt e rënë".

Në atmosferën e minimalizmit që mbretëronte në pasarelat e Parisit në atë kohë, i zhytur në fustane të gjera dhe të zbehta, Galliano nxori një koleksion plot ekstravagancë dhe luks. Shfaqja përmbante 17 veshje elegante tërësisht të zeza, me 17 nga supermodelet më të famshme në botë, duke përfshirë Linda Evangelista, Naomi Campbell dhe Kate Moss.

Shfaqja e modës i ngjante më shumë një shfaqjeje teatrale sesa një shfaqjeje. Para shfaqjes, Galliano i lau me ujë të ftohtë të gjitha modelet dhe i dërgoi në pasarelë. Një akt i tillë i jashtëzakonshëm emocionoi publikun dhe që nga ajo kohë u bë modë të veshësh fustane të lagur.

Së shpejti shfaqjet teatrale u bënë karta e thirrjes së stilistit. Popullariteti filloi të rritet me një ritëm marramendës. Në 1995, ylli aspirues u ftua nga pronari i korporatës LWMH, Bernard Arnault, në postin e drejtorit krijues të Shtëpisë së Modës Givenchy. Më pas, për dy vjet me radhë, Galliano drejtoi punën për koleksionet e Shtëpisë së Modës Balenciaga. Por përparimi i vërtetë erdhi kur Galliano u ftua në krye të Christian Dior në 1996. Galliano spektakolar duhej të ringjallte New Look, i cili ishte bërë konservator dhe i mërzitshëm, si Lagerfeld, i cili thithi ajër të pastër në fustanin e zi të vogël.

John Galliano në Christian Dior

Koleksioni i parë për Shtëpinë e Modës Christian Dior është një ndjesi e vërtetë në botën e modës. Ajo iu kushtua 50-vjetorit të Dior dhe u quajt "Gratë afrikane". Në të, Galliano kombinoi me guxim motivet e kostumit historik të Art Nouveau dhe elegancën e viteve '30, të ndërthurura me motive etnike.

Në koleksionin e tij të parë në 1947, Christian Dior solli në pasarelë siluetën New Look dhe John Galliano 50 vjet më vonë, në 1997, solli në pasarelë modele të modës me modele flokësh dhe grim që u ngjanin fiseve primitive.

Dior dikur sfidoi Parisin e pasluftës, i uritur për ekstravagancë, ndërsa Galliano goditi minimalizmin e viteve '90 me modelet e tij teatrale.

Dior krijoi një xhaketë që konturonte gjoksin dhe theksonte belin, ndërsa Galliano e nisi rrugëtimin me një jelek. New Look ishte i dashur dhe i urryer, ai e ndau Parisin në dy kampe, duke e bërë atë të famshëm brenda natës. Galliano pati një fat të ngjashëm. Nuk është për t'u habitur që një gjeni zëvendësoi një tjetër gjysmë shekulli më vonë.

“Mendoj se i kemi shkundur pak rrjetat e kaurmave, i kemi bërë gjërat më të lehta... Xhaketat tona janë në frymën tradicionale të Dior-it, ato përshtaten shkëlqyeshëm, por ato janë të dizajnuara për një grua që mund të ngrihet dhe të fluturojë për të drekuar në Nju Jork në një sekondë”, tha ai në koleksionin e tij Christian Dior. Galliano arriti të ringjallë stilin Dior, ai arriti ta bëjë atë modern dhe aktual. Të famshmit kanë filluar të veshin sërish rroba Dior.

Metodat e punës së John Gallianos janë unike. Çdo koleksion i tij është një histori që ka heroinën e vet (Lucrezia Borgia, Louise Brooks, Scarlett O'Hara). Dizajnerit i pëlqen të eksperimentojë me historinë dhe frymëzohet nga përfaqësuesit më të bukur të epokës - ikonat e stilit të vërtetë që janë humbur në mënyrë të pakthyeshme në histori.

“Gruaja Dior është një pariziene e vërtetë, imazhi i së cilës gradualisht po bëhet një gjë e së kaluarës. Doja ta ringjallja, të mos e lija të shuhej, sepse ky është stil, dhe stili është përjetësi. Doja t'i jepja botës pikërisht atë që Dior arriti të ringjallte - modën. Ne përdorim pëlhura dhe ngjyra të reja, por rrobaqepësia e patëmetë është ende shenja dalluese e Christian Dior.”

Në vitin 2010, John Galliano mori simbolin e Kalorësit të Legjionit të Nderit për kontributin e tij në zhvillimin e industrisë së modës nga duart e presidentit francez Nicolas Sarkozy. Ralph Lauren kishte marrë çmime të ngjashme para tij.

Dy shtëpitë e John Gallianos

Përveç punës së tij në lidhje me Christian Dior, Galliano drejtonte edhe markën e tij. Ai ndau plotësisht punën në markat Christian Dior dhe John Galliano. Kjo është një tjetër veçori unike e maestros së modës. E gjithë puna për të u krye në Paris dhe konsistonte në studimin e arkivave të lëna nga maestro i madh.

“Të punosh me Dior është të punosh me kohën, me historinë, e cila duhet trajtuar me shumë kujdes”, tha dikur stilisti.

Heroina e Dior është një aristokrate nga epoka e dekadencës, e cila lëviz me turp nëpër kohë, aq lehtë sa kalon nga një operë në tjetrën.

Marka John Galliano është Nju Jorku me rrokaqiejt, ritmin e shpejtë të jetës dhe klubet e natës. Galliano frymëzohet nga një udhëtim i thjeshtë në klubet me miqtë, dhe në Muzeun Victoria dhe Albert në Angli, ku si student i pëlqente të vinte dhe të studionte skicat e stilistit të madh të së kaluarës, Madeleine Villone.

Për një stilist, puna me markën e tij John Galliano është kreativitet "i pastër", ku nuk ka kufij apo kufizime. Shfaqjet e tij janë një performancë që mund të krahasohet me Cirque du Soleil. Një teatër i rrënuar, një çati pariziane apo një kopsht botanik, ku përveç modeleve të Galianos jetojnë kërcimtarë flamenko, kllounë, akrobatë, litarë e banorë të tjerë të botës së ëndrrave të botës tjetër...

Muza e tij është një grua me një histori të errët, me një avari, një grua që jeton në muzgun e qytetit. Habitati i saj është një parking ose një kabare e kulluar, ajo i pëlqen baret dhe, si një mace, endet natën. Këto dy palë jetojnë në një gjeni, por është e pamundur të luash si mjellmë e zezë dhe e bardhë për një kohë të gjatë, njëra do të mbizotërojë akoma...

Skandal me John Gallianon

Më 24 shkurt 2011, John Galliano u arrestua nga policia me akuzën e deklaratave antisemite. Së shpejti, menaxhmenti i Christian Dior njoftoi se John Galliano ishte shkarkuar: “Ajo që ndodhi kohët e fundit ishte një provë e tmerrshme dhe e dhimbshme për të gjithë ne. “Ne dënojmë në termat më të ashpër të mundshëm vërejtjet antisemite të John Galliano, të cilat janë krejtësisht të papranueshme dhe në kundërshtim të plotë me vlerat thelbësore që kanë qenë gjithmonë Christian Dior”.

Skandali ndodhi në një nga lokalet pariziane në lagjen Marais, ku stilisti u end për të pirë një pije. Në gjendje të dehur, stilisti ofendoi një çift me pamje aziatike dhe u ndalua menjëherë nga policia. Së shpejti, skandali rreth John Gallianos shpërtheu edhe më shumë - në internet u shfaq një video ku një burrë që dukej si Galliano, i dehur si guri, u tha dy grave se ai e donte Hitlerin dhe se njerëzit si ata duhet të vdisnin...

Shumë e dënuan stilistin, por shumë dolën në mbrojtje të tij. Tani John Galliano duhet të dalë në gjykatë, ai përballet me gjashtë muaj burg. Galliano mohon të gjitha akuzat dhe deklaron publikisht se nuk e mbështet racizmin.

Sidoqoftë, ekspertët tashmë po bëjnë baste - kush do të vijë të zëvendësojë Gallianon në Dior? Kandidatët e mundshëm përfshijnë drejtorin krijues të Givenchy, Riccardo Tisci, Stefano Pilati nga Yves Saint Laurent dhe Olivier Theyskens nga Nina Ricci.

Shfaqja e fundit e Christian Dior në Javën e Modës në Paris u zhvillua pa stilistin dhe rreshtat e parë ishin bosh.

Modelja Natalya Vodianova, duke komentuar atë që ndodhi, thotë se në asnjë mënyrë nuk e justifikon veprimin e tij, por megjithatë, kur vlerëson këtë incident, ajo këshillon të vë baste për gjendjen e personit, sepse alkoolizmi është një sëmundje dhe njeriu më së shpeshti nuk e kupton se çfarë. thotë ai dhe ka nevojë për ndihmë.

Këtë pozicion human e ndajnë edhe shumë njerëz që kanë punuar me John Gallianon. Ata e njohin atë si një person të hapur dhe të sjellshëm dhe askush nuk mund të shpjegojë se çfarë lloj demoni e pushtoi atë në atë moment. Në historinë e modës ka shumë stilistë që luftuan me zakonet e këqija: Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Calvin Klein, Alexander McQueen... Opinionet mund të ndryshojnë, por në çdo rast, janë krijimet ato që flasin më së miri për gjeniun, dhe në shfaqjet e tij Galliano nga viti në vit demonstroi ide të pabesueshme dhe unike dizajni...

Foto: Johngalliano.com, Style.com, Alloverpress.com

Biografitë e të famshëmve

10828

28.11.14 09:16

Nëna e tij ishte spanjolle dhe i pëlqente të vishte fëmijët dhe t'u mësonte bazat e flamenkos. Babai im ishte një person më "me këmbë në tokë", sepse gjaku britanik rridhte në venat e tij dhe puna e tij ishte më prozaike - hidraulik.

Brez krijues

Juan Carlos Antonio (ky është emri i plotë i stilistit) ka lindur 54 vjet më parë në territorin jashtë shtetit të Britanisë së Madhe, në Gjibraltar. Galliano thithi tronditjen e tij të ardhshme, guximin dhe shkëlqimin e imazheve që krijoi së bashku me qumështin e nënës së tij të shtrirë.

Djali shkoi në një shkollë angleze - për këtë familja u transferua në atdheun e babait të tij, Londër. Gjatë mësimeve, ai ishte i pamend dhe i pikturonte fletoret dhe kopertinat e teksteve shkollore me lule dhe modele të tjera - edhe atëherë brezi i tij krijues ishte i fjetur.

Kolegji i Dizajnit të Shën Martinit mirëpriti me kënaqësi personazhin e famshëm të ardhshëm në muret e tij, Gjoni ishte një nga studentët më të mirë me një imagjinatë dhe shije të zhvilluar mirë. Puna e diplomimit të Gallianos, "The Incredibles" ishte magjepsëse - ai mori veshjet historike franceze si bazë për koleksionin (gjatë studimeve, ai punoi me kohë të pjesshme në teatër, ku u interesua seriozisht për kostumet antike). Koleksioni përbëhej nga tetë kostume - ato u morën menjëherë në shitje nga pronarët e butikut të Brawn. Ky sukses e pengoi Gallianon të shkonte në Nju Jork me ftesë (ai kishte një punë si ilustrues modës që e priste atje). Diana Ross, e cila vizitoi dyqanin, nisi legjendën e quajtur "Galliano" duke blerë një jelek nga stilisti aspirant.

Pushtoni kryeqytetin e modës

John u bë një nga trendet në kryeqytetin britanik, por koleksionet e tij nuk sollën shumë sukses financiar dhe ai u largua për të pushtuar Parisin. Gjeniu i ri nuk kishte asnjë qindarkë. Ai u strehua nga një ish-shok klase, në fabrikën e të cilit projektuesi filloi të punonte me kohë të pjesshme.

Ende nuk kishte asnjë sponsor, por Marsi 1994 i solli couturier një takim të lumtur - redaktori i edicionit amerikan të Vogue Anna Wintour veproi si "ndrikulla e zanave". Ajo mbështeti talentin e ri dhe ndihmoi në financimin e koleksionit debutues parizian.

Titulli ishte frymëzues - "Engjëjt e rënë". Supermodelet shfaqën 17 veshje të zeza, duke përfshirë Evangelista, Campbell dhe Moss. Galliano tronditi publikun duke i lagur vajzat me ujë para se të dilte në podium. Që atëherë, shfaqja e çdo stilisti ka qenë më shumë si një shfaqje teatrale.

"Reanimation" i Shtëpisë Dior

Viti 1995 i solli Gallianos sukses të ri - atij iu kërkua të bëhej drejtor kreativ i shtëpisë së modës Givenchy. Pastaj stilisti punoi për Balenciaga.

Dhe së shpejti ai drejtoi Shtëpinë e Christian Dior. Tashmë koleksioni i parë, kushtuar 50 vjetorit të korporatës, krijoi një sensacion. Në kostume gërshetoheshin me mjeshtëri motive etnike dhe historike dhe eleganca retro e paraluftës. Kjo madhështi u quajt "Afrikane". Dominimi i minimalizmit në vitet 1990 u mposht.

John Galliano arriti të "ringjallte" stilin Dior, i cili ishte bërë konservator me kalimin e viteve. Ai i bazoi koleksionet e tij në ikonat e stilit të epokave të ndryshme - nga Lucrezia Borgia te Scarlett O'Hara. Yjet e skenës dhe të filmit edhe një herë filluan të adoptojnë rroba nga Dior. Prerje e patëmetë dhe përdorimi i teknologjive dhe pëlhurave të reja - kjo është ajo që pohoi stilisti.

Pas Lagerfeldit dhe Laurentit, Galliano iu dha Legjioni i Nderit.

Linja kaq të ndryshme

Paralelisht me punën e tij në Christian Dior, stilisti drejtonte edhe markën John Galliano. Këto rreshta ishin jashtëzakonisht të ndryshme.

E para përmbante karakteristikën elegante të veprave të maestros së madh. Një grua me rroba Dior është një lloj aristokrate e lezetshme e fillimit të shekullit të njëzetë.

Dhe për markën e tij, Galliano u frymëzua nga jeta e pafundme e Nju Jorkut, klubet e natës të këtij metropoli të zhurmshëm dhe ritmi i tij i shpejtë.

Në shfaqjet e John Galliano, mjeshtri nuk e kufizoi veten me asnjë kufi në këto shfaqje, mund të shiheshin kllounët ose kërcimtarët që dëfreheshin në sfondin e peizazheve të mahnitshme. Një zonjë me një të kaluar "të errët" sundoi shfaqjen këtu, e rregullt në kabare dhe bare të dyshimta.

“I refuzuar” por nuk u dorëzua

Nuk kishte shenja telashe kur, në fund të shkurtit 2011, tabloidet dhe interneti ishin plot me raporte për një incident të pakëndshëm që i ndodhi stilistit të madh. Ndërsa ishte i dehur, Galliano i lejoi vetes komente fyese për njerëzit me tipare aziatike. Ngjarja ka ndodhur më 24 shkurt në një lokal në Paris.

Shtëpia e modës Dior vendosi t'i thoshte lamtumirë grindjes - reputacioni i tyre ishte më i vlefshëm për ta. Në të vërtetë, po atë mbrëmje, një stilist i dehur u arrestua dhe u akuzua për antisemitizëm. Dhe një video e çuditshme u shfaq menjëherë në internet, ku një burrë që i ngjan një couturier pothuajse rrëfen dashurinë e tij për Hitlerin.

Jo të gjithë e mbështetën menaxhmentin e Dior, shumë kolegë dhe modele, përfshirë Natalia Vodianova, folën në mbrojtje të Gallianos, sepse çdokush mund të bëjë një gabim. Alkooli është fajtor për gjithçka - ata vendosën kështu, sepse ata e njohin stilistin si një person të sjellshëm dhe të ndjeshëm, nuk është e qartë se çfarë lloj demoni e pushtoi atë.

Shfaqja e parë pas shkarkimit të Gallianos rezultoi mjaft e trishtë - rreshtat e parë ishin bosh.

Në shtator të vitit 2011, gjykata e shpalli fajtor couturierin, ai duhej të paguante një gjobë prej 6 mijë eurosh.

Por në "frontin personal" ishte e qetë dhe paqësore - John ka jetuar me stilistin Alexis Roche për shumë vite.

Në fillim të vitit 2013, Oscar de la Renta iu afrua "të dëbuarit" - ai i ofroi atij një studio. Galliano pranoi një dorë ndihmëse dhe iu kthye punës së tij të preferuar - koleksioni i ri përsëri shfaqi shumë detaje të pasura dhe përfundime luksoze.

Në vitin 2015, stilisti bëri debutimin e tij në Javën e Modës në Londër si drejtor kreativ i Maison Martin Margiela. Punimet e tij të reja e kënaqën publikun si zakonisht, ai ishte shumë teatror.