Как проверить диодный мост генератора ваз в домашних условиях. Диодный мост генератора, что это и как проверить его работоспособность.

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

• отсутствие обрыва цепи обмотки
• отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.

Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

• 12-14 В лампочка должна гореть;
• 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

• вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
• сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Включившись в работу, генератор начинает вырабатывать постоянный ток, но для работы всех приборов в машине, а также для зарядки аккумулятора нужен переменный (пульсирующий с четко определенной частотой).

Мост диодный 2110-3701315 «СтартВОЛЬТ» для генераторов ВАЗ 2110-2172 пр-ва КЗАТЭ

Именно преобразованием тока и занимается диодный мост генератора ВАЗ 2110, который еще называют выпрямителем. И хотя конструкционных вариантов много, но автомобили комплектуются трехфазными, преимущества которых очевидны:

• На выходе они создают наименьшее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные выпрямители подходят для диодов мостовых и полумостовых;
• Дают возможность установить дополнительный конденсатор – фильтр тока.

Выполняемые функции

Кроме преобразования тока, диодный мост генератора выполняет другие функции:

Конструкция

В первичной (заводской) комплектации диодный мост генератора на ВАЗ 2110 – это монолитная конструкция. Она довольно надежна, недорогая, компактная, имеет, можно сказать – только один недостаток: при перегорании одного из диодов его локальная замена невозможна, нужно покупать новый заводской мост, и ставить его.

В том случае, если проверка показывает, что диодный мост больше не функционирует, и ему необходима замена, вполне возможно его собрать из различных диодов. Если заводская компоновка предусматривает четыре или шесть диодов, то при самостоятельной сборке можно поставить еще дополнительный.

Многие автолюбители так и поступают. К тому же, как правило, в случае самостоятельной сборки ставят диоды не в заводской компоновке, а чуть сильнее, чтобы они так быстро не перегорали.

Но поскольку качественно проверить такой выпрямитель не получается, то при «домашней сборке» можно навредить генератору, после чего нужна будет замена не копеечной детали, а всего узла.

Причины поломок

Как показывают многочисленные проверки, основная причина поломок – заводская. Здесь, в первую очередь нужно обратить внимание на оболочку, в которой находятся диоды. Если она алюминиевая, лучше такой узел не брать. Значительно надежнее - стальная.

К тому же, если продавец не предоставляет гарантию – следует насторожиться. По отзывам в Интернете, самые ненадежные диодные мосты производства Беларуси.

Другие причины:

• Еще одна причина – попадание влаги, как следствие - окисление пространства между самим диодом и корпусом;
• Попадание масла или других рабочих жидкостей ВАЗ 2110 на поверхность;
• Если вы во время прикуривания или зарядки перепутали полярность АКБ, то диодный мост может запросто «вылететь»;
• Заподозрить, что у ВАЗ 2110 подводит выпрямитель, можно также в том случае, если пропадает зарядка аккумулятора.

Проверка

С помощью мультиметра проверить исправность очень легко. Нужно:

• Положительный щуп мультиметра приложить у плюсовой диодной шине;
• То же проделать с отрицательным щупом и выводом диода «-»;
• Эта проверка при исправности диодного моста должна выдать близкие к бесконечности показания. Если это не так – есть неисправности, нужна замена;
• Теперь меняем щупы местами (прикладываем плюс к минусу и наоборот) ;
• Смотрим на показания. При исправном узле показания должны быть несколько сот Ом;
• Чтобы проверить дополнительный диод, производят те же действия, что описаны выше.

Замена

Имея дело с любым узлом, относящимся к электрооборудованию, нужно начинать с обесточивания ВАЗ 2110. Итак, действуем по алгоритму:

1. Отсоединение АКБ (снять клемму «-»);
2. Извлечь розовый провод, который включает генератор. Для этого нужно открутить гайку с плюсового болта;
3. Ослабив верхнюю и нижнюю гайки, а также отвинтив болт натяжения, снять ремень;
4. Повернув генератор на 90°, снять нижний болт крепления;
5. Зачистить все соединения, а также сам корпус выпрямителя;
6. Весьма тщательно зачистить внутреннюю часть кольца;
7. Произвести замену диодного моста генератора на новый;
8. Произвести обратную сборку всех частей;
9. Проверить работоспособность генератора.

Большинство автомобилистов "на Вы" с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. и проводков наводит страх на "нашего брата"... Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика - плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками , сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит , который получает .

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в - постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

1. Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
3. Во время "прикуривания автомобиля" при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали "+" и "-".

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь "в хозяйстве" тестер (мультиметр) или "контрольку" (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
2. Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к "плюсовой" клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту "плюсового" вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

1. Подключите "-" пластину контрольной лампы на "+" АКБ.
2. Возьмите второй конец "контрольки" и подключите к "-" АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит - у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность - диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон - диод пробит и требует замены.

Для того чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

Автомобильный генератор довольно надежное устройство и способно прослужить многие годы без замены. Ломается он чаще всего бывает из-за того, что в него попадает вода, которая приводит к ржавению и разрушению его частей. Еще могут износиться его подшипники.

С чего начать проверку генератора? ​

Для начала его желательно снять с машины, отсоединив крепежные болты и сняв ремень со шкифа. Далее внимательно осматриваем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор – это наружная часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь следы потемнения, черных мест и явно следов горения. Дело в том, что тот медный провод, которым намотан статор имеет лаковую изоляцию, которая начинает темнеть при чрезмерном перегреве, поэтому если генератор работал с перегрузкой, то провод становиться темным и это сразу заметно.
Важно отличать цвет обмотки потемневший от высокой температуры и просто грязный от масла или пыли.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Если внешний вид статора удовлетворительный, то переходим к «прозвонке» его обмотки мультиметром. Нам нужно будет проверить, есть ли обрыв в обмотке статора и нет ли короткого замыкания катушки на корпус генератора.

Берем мультиметр, выставляем на нем режим проверки сопротивления или режим «прозвонки». Это такой режим – это когда при замыкании щупов прибора между собой вы слышите писк, обычно все цифровые мультиметры имеют такой режим.

Чтобы проверить обмотку статора, нужно для начала отключить ее от диодного моста.
После того, как это сделано, берем щупы прибора и поочередно прикладываем их к концам выводов обмотки (по очереди ко всем трем). Мультиметр всегда должен издавать «писк», если стоит режим прозвонки либо показывать на экране сопротивление в цифрах, если установлен режим измерения сопротивления. Если обмотка имеет обрыв и неисправна, то на экране прибора вы увидите единицу в левом углу.

Так мы проверяли обмотку на обрыв. Теперь проверим ее на пробой (замыкание на корпус генератора).

Для этого соедините один щуп прибора с металлическим корпусом генератора, а второй щуп подключите к любому выводу обмотки. Если на экране мультиметра будет единица в левом углу, значит все в порядке, пробоя на корпус нет, а если цифры или писк (в режиме прозвонки), то значит генератор «пробит» на корпус и его нужно либо капитально ремонтировать либо менять на новый.

Проверка реле-регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, то переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и представляет из себя обычно темную коробочку с клеммами и зачастую выглядит вот так:

Когда вы его снимите, то увидите черные угольные щетки генератора, их тоже нужно визуально осмотреть, цели ли они и надавить на них рукой внутрь. Исправные щетки должны свободно перемещать вдоль каналов и должны выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет намного меньше 5 мм, значит они сточились и регулятор напряжения нужно менять.

Есть два способа проверки регулятора напряжения.

1) Проверка не снимая генератора с машины (нужен помощник)
2) И сняв генератор и отсоединив от него регулятор
​

Первый способ проверки, с помощником​

Можно проверить генератор не снимая его с машины. Для этого нужно завести автомобиль. Потом берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20 Вольт или больше). Измеряем прибором напряжение на клеммах аккумулятора, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 Вольт, плюс минус 0,3 Вольта. Теперь просим помощника надавить на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране прибора не должно измениться больше, чем на 0,5-0,6 Вольт. Если разница намного больше, значит регулятор неисправный и его нужно менять.

Второй способ проверки (при снятом генераторе)​

Для этого нам потребуется два дополнительных источника напряжения.
Один с напряжением 12-13,5 Вольт, а второй с напряжением 16-20 Вольт.
Для первого из них подойдет аккумулятор автомобиля, а второй источник можно получить, используя тот же аккумулятор, если подключить последовательно с ним пару-тройку обычных АА-батареек.

Вот примерно как на этой картинке:​

Делая такую проверку соблюдайте осторожность! Или используйте предохранители в цепи, чтобы не допустить коротких замыканий и пожара. ​

1) Присоединяем плюс аккумулятора в клемме регулятора, а минус АКБ к корпусу регулятора. А к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор рабочий, то мы увидим, что лампочка загорится.

2) Второй этап проверки: берем тот же аккумулятор, последовательно к нему подключаем пару батареек соблюдая полярность, чтобы на выходе получилось напряжение от 16 до 22 Вольт. И делаем тоже самое, что в пункте 1. В этот раз, лампочка, подключенная к щетками загораться не должна. Если она не горит, значит регулятор исправен.
А если лампочка опять загорается, значит нужна замена генератора на новый.

Если остались вопросы, то это видео поможет понять как правильно делать эту проверку:

​

Катушку статора и реле-регулятор мы проверили, теперь нужно еще проверить диодный мост.

Проверяем диоды генератора

Диодный мост обычно расположен на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим).
Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора.

Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или на режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что он пропускает ток только в одном направлении. Выглядит это так, что когда вы подключаете щупы прибора к нему, а потом меняете их местами, то сначала он «звониться», а при смене щупов «не звониться» (или наоборот).

Диод не исправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак не реагирует на это либо диод «звониться» при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях.

Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

​

Проверка подшипников

Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

Осмотр и проверка ротора

Ротор находиться внутри статорной катушки генератора и выглядит как стержень с обмоткой, на конце которого есть токосъемное кольцо, в которые упираются щетки регулятора напряжения. Чтобы проверить состояние ротора нужно его вытащить, провести осмотр обмотки и токосъемного кольца. Обмотка как и у статора не должна быть потемневшей или подгоревшей.

Осматриваем медное кольцо внизу ротора, если оно грязное, то аккуратно чистим его. Стоит уделить внимание изолирующим бороздкам между кольцами, прочистить их осторожно чем-нибудь острым, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

После осмотра и чистки проверяем обмотку ротора прибором на предмет обрыва или короткого замыкания. Здесь методика точно такая же как в случае проверки статора, о которой было написано в начале статьи. Делаем точно также. На роторе выводы обмоток – это медное кольцо, разделенное изолирующими полосками. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонится, то есть обрыв обмотки).

И еще нужно проверить на пробой на корпус, прислонив один щуп к центральному металлическому стержню ротора, а второй щуп поочередно к каждый пластине кольца. При этой проверке цепь не должна прозваниватся.

Как быстро проверить генератор, не снимая его

В этом видео показан способ проверки генератора, который можно использовать для экспресс проверки, хотя его точность конечно не идеальная, но этот метод поможет более-менее узнать о его состоянии:

​

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора на автомобиле мультиметром

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе. Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В , при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.



Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.



Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.



Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.



В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.



Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.



Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция