Захранващото напрежение на светодиодите в лампата. Ремонт на LED лампи, устройство, електрически вериги
Ремонт на 220-волтови LED лампи, ако желаете, може да се направи у дома, но за това със сигурност трябва да имате поялник и мултиметър.
LED лампите от този тип на английски се наричат \u200b\u200b"LL-CORN", което означава (царевична лампа), на външен вид наистина прилича на класове царевица. Тези "уши" се предлагат в много видове. Трудно е да се изберат наистина висококачествени продукти. Повечето от тези крушки са произведени в Китай и са фалшификати, но тази статия няма да е за борбата с фалшивите продукти, а ще говорим за ремонта на LED лампи за царевица.
Лампи от този тип, както е на снимката, се произвеждат за 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. Понастоящем тези лампи са оборудвани със светодиоди SMD5730 или SMD5733. Техните данни:
SMD5730 - размерите са посочени в заглавието 5,7 мм. с 3,0 мм. Мощност - 0,5 вата. Напрежение 3,4 волта. Ток 150 mA. Светлинен поток 30 - 45 лумена.
SMD5733 - размерите са посочени в заглавието 5,7 мм. 3.3 Мощност - 0,5 вата. Напрежение 3,4 волта. Ток 150 mA. Светлинен поток 35 - 50 лумена. Но трябва да се каже, че светодиодите, произведени в Китай, често не отговарят на декларираните характеристики.
Ако LED лампата спре да свети, тогава не е необходимо да се изхвърля веднага, ремонтът на такава лампа не е труден и може да бъде направен от почти всеки човек, който знае как да държи поялник в ръцете си. Но преди да поправите лампата, трябва да се уверите, че лампата получава мощност на мястото, където е стояла. Това означава, че на мястото на усуканата лампа трябва да завиете друга и да се уверите, че не работи лампата, а не самата лампа.
За ремонт трябва да стигнете до вътрешността и тогава възниква въпросът как да отворите LED лампата? Отговорът е прост - с обикновен кухненски нож. Трябва да поставите ножа на мястото, където корпусът на лампата е свързан със защитната прозрачна обвивка и да се завърти, докато жлебът на корпуса излезе от издатината на корпуса.
Корицата ще изскочи с леко щракване.
Цялото „пълнене“ на лампата се отваря пред нас. На първо място, инспектираме всичко вътре и се уверяваме, че запояването на частите е с високо качество (ако не, тогава запояваме съмнителните места). Ако има почернели части, тогава ги сменяме на подобни.
За да се определят рейтингите на частите, статията по-долу предоставя обща диаграма за подобни лампи и изброява рейтингите на частите в зависимост от мощността на лампата. Ако има почернели светодиоди, тогава те определено трябва да бъдат заменени с абсолютно същите. Когато подменяте светодиодите, обърнете внимание на полярността. Ако объркате плюс и минус, няма да работи.
Ако имате мощен поялник, за да запоявате малки светодиоди, трябва да навиете парче медна тел с подходящ диаметър на върха на поялника и да запоявате с него.
Подут кондензатор - смяна. В частта има пукнатина - ние я променяме. Пукнатина на печатната платка - запоявайте джъмпер към пистите на веригата или почистете лака от двете страни на пукнатината и нанесете капка калай с поялник. Ако няма подходящи части, оставяме тази изгоряла крушка като донор за бъдещи ремонти.
Случва се това външен вид частите са нормални, но има вътрешни повреди. В този случай не можете да правите без мултицет. Проверяваме кондензаторите за повреда и резисторите за отворена верига. Има малко части във веригата на LED лампата и не е трудно да се проверят всички.
Изключение правят лампите, при които захранването се реализира върху драйвери от микросхеми. Ремонт на водача led лампа, състоящ се от микрокомпоненти у дома може да се направи, но по ограничен начин и само професионалисти могат да го направят. Веригата в нашата лампа е проста.
Всички крушки от поредицата, които разглеждаме, имат една и съща верига. Различават се само броят на светодиодите и рейтингите на някои елементи. За ремонтите е важно да знаете как работи веригата и каква роля играят частите. Започни отначало.
Кондензатор С1 е гасителния кондензатор и може да бъде заменен по абсолютно същия начин, както при 400 волта лампа.
За 24 LED лампа това е 0,56 микрофарада. За 30 LED лампа - 0.68 uF. 36 - 48 светодиода - 0.82 uF. 56 - 69 светодиода - 1.2 uF. Обозначени съответно като 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v.
Кондензатор С2 служи за изглаждане на пулсациите на тока, ректифициран от диодния възел, и може да бъде заменен от всеки полярен кондензатор от 2.2 до 10 микрофарада с напрежение от 100 до 400 волта. Но е по-добре тези деноминации да се вземат максимално. Колкото по-висока е стойността, толкова по-малко ще мига LED. Проведете експеримент с телефонна камера, като насочите обектива към включена LED светлина.
Резисторите R1 и R2 служат за разреждане на кондензатори, успоредно с които са свързани и могат да бъдат заменени от всеки от 500 кило ома до 1,5 мега ома.
Диодният модул се използва от MB6S и може да бъде заменен с всеки подобен, или можете да използвате четири диода, например 1N4007 или други подобни, свързани в мостова верига.
Резисторът R3 ограничава тока на светодиодите и стойността му зависи от броя им в лампата. 24 - 30 светодиода - 33 ома. 36 светодиода - 36 ома. 48 светодиода - два паралелно свързани, по 100 ома, оказва се 50 ома. 56 светодиода - 100 ома. 69 светодиода - два успоредни на 390. Можете да замените една и съща мощност или повече. Съпротивлението на този резистор определя тока, който преминава през светодиодите и следователно яркостта на тяхното сияние. Ако стойността на резистора се вземе по-малко, тогава сиянието ще се увеличи, но експлоатационният живот на светодиода значително ще намалее и обратно.
Сега вие сами можете да направите ремонт на LED лампи за 220 със собствените си ръце.
Успех във вашия бизнес.
На снимката можете да видите много LED лампи. Взех ги като подарък. Имаше възможност да се проучи структурата на тези лампи, електрически вериги, както и ремонт на тези лампи. Най-важното е да се открият причините за неизправността, тъй като посоченият на кутията експлоатационен живот не винаги съвпада с експлоатационния живот.
Лампите от типа MR-16 могат да се разглобяват без никакви усилия.
Съдейки по етикета, лампата е с модел MR-16-2835-F27. Тялото му съдържа 27 SMD светодиода. Те отделят 350 лумена. Тази лампа е подходяща за мрежова връзка променлив ток 220-240 V. Консумацията на енергия е 3,5 W. Такава лампа свети в бяло, чиято температура е 4100 градуса по Келвин и създава тясно насочен поток поради ъгъла на потока, равен на 120 градуса. Типът на използваната основа е "GU5.3", който има 2 щифта, разстоянието между които е 5,3 мм. Корпусът е изработен от алуминий, лампата има подвижна основа, която се закрепва с два винта. Стъклото, което предпазва лампата от повреда, е залепено към лепилото в три точки.
Как да разглобявате LED лампа MR-16
За да идентифицирате причината за повредата, е необходимо да разглобите корпуса на лампата. Това се прави без усилие.
Както можете да видите на снимката, на корпуса се вижда оребрена повърхност. Проектиран е за по-добро разсейване на топлината. Вмъкваме отвертка в едно от ребрата и се опитваме да вдигнем стъклото.
Се случи. Можете да видите печатната платка, тя е залепена към кутията. Откъсвайки го с отвертка, той се отделя.
Ремонт на LED крушки MR-16
Сред първите беше демонтирана лампата, вътре в която светодиодът изгоря. Печатната платка, която е направена от фибростъкло, е изгорена.
Тази лампа е подходяща като „донор“, от която ще бъдат взети необходимите резервни части за ремонт на други лампи. Светодиодите на останалите 9 лампи също изгоряха. Тъй като драйверът е непокътнат, светодиодите са причина за повредата.
Електрическа верига на LED лампа MR-16
За да се намали времето за ремонт на лампата, е необходимо да се създаде нейната електрическа верига. Това е доста лесно.
Внимание! Веригата е галванично свързана към фазата на мрежата. Забранено е да се използва за захранване на устройства.
Как работи веригата? През диодния мост VD1-VD4 през кондензатора C1 се подава напрежение от 220 V, след което се подава към светодиодите HL1-HL27, които са свързани последователно във веригата. Броят на светодиодите може да бъде около 80 броя. Кондензаторът C2 (колкото по-голям е капацитетът, толкова по-добре) е по-гладко пулсация с изправено напрежение. Той елиминира трептенето на 100 Hz светлина. За да се разреди C1, беше зададен R1. Това е необходимо, за да се изключи токов удар при смяна на лампата. C2 е защитен срещу повреда на R2 в случай на отворена верига. R1, R2 като такива не приемат работа във веригата.
C1 - червен, C2 - черен, диоден мост - тяло с четири крака.
Класическа схема на драйвер за LED лампи с мощност до 5 W
Схемата на свързване на лампите няма защитни елементи. Ще ви трябва резистор 100-200 ома и за предпочитане два. Единият ще бъде инсталиран във веригата за свързване, вторият ще служи като защита срещу токови пренапрежения.
По-горе има диаграма със защитни резистори. R3 защитава светодиодите и C2 кондензатора, R2 от своя страна защитава диодния мост. Този драйвер е идеален за лампи под 5W. Лесно ще захранва лампа с 80 SMD3528 светодиода. Ако трябва да намалите или увеличите тока, манипулирайте кондензатора C1. За да премахнете трептенето, увеличете капацитета C2.
Ефективността на такъв драйвер е под 50%. Например лампата MR-16-2835-F27 изисква резистор 6,1 kΩ с мощност 4 W. Тогава водачът ще консумира повече енергия от светодиодите. Поради голямото отделяне на топлинна енергия, няма да може да се постави в корпуса на малка лампа. В този случай можете отделно да направите калъф за този драйвер.
Трябва да се помни, че ефективността на лампата директно зависи от броя на светодиодите.
Намиране на дефектни светодиоди
След отстраняване на защитното стъкло светодиодите могат да бъдат проверени. Ако на повърхността на светодиода се открие и най-малкото черно петно, то не работи. Огледайте местата за запояване, проверете качеството на проводниците. В една от лампите бяха открити четири зле споени светодиода
Светодиодите с черни точки са маркирани с кръст. При визуална проверка светодиодите може да са непокътнати. Затова трябва да им се обадите с тестер. За да проверите, трябва напрежение малко повече от 3 V. Батерия, батерия, захранване ще свършат работа. Резистор с ограничение на тока 1 kΩ е свързан последователно зад захранването.
Докосваме светодиода със сондите. В едната посока съпротивлението трябва да е ниско (светодиодът може да свети), в другата - да е равно на десетки мегаома.
По време на теста е необходимо да се фиксира лампата. Банката може да се притече на помощ.
Възможно е да тествате светодиода без специални устройства, ако драйверът на устройството е непокътнат. На основата на лампата се подава напрежение, светодиодите се късо съединяват с пинсета или парче тел.
Ако всички светодиоди се виждат, късото е повредено. Но този метод е подходящ, ако 1 светодиод във веригата не работи.
Ако във веригата са счупени множество светодиоди, лампата ще светне. Само неговият светлинен поток ще намалее. Просто късо съединете подложките, където светодиодите са запоени.
Други неизправности на LED лампите
Ако по време на проверката се оказа, че светодиодите работят, значи въпросът е в драйвера или мястото на запояване.
В тази лампа беше открито студено запояване на проводника. Сажди от лошо запояване се утаяват върху дъските. За да премахнете сажди, е необходима кърпа, навлажнена с алкохол. Проводникът е изпуснат, калайдисан и запоен. Тази лампа работи.
От всички лампи едната имаше повреда на водача. Диодният мост е заменен с 4 диода “IN4007”, които са предназначени за 1A ток и 1000V обратно напрежение.
Запояване на SMD светодиоди
За да замените дефектен светодиод, е необходимо да го запоите, без да повредите отпечатаните проводници. Това може да се направи с трудност с обикновен поялник; по-добре е да поставите връх от медна тел върху поялника.
Когато запоявате светодиода, спазвайте полярността. Инсталирайте светодиода на мястото на запояване, вземете 10-15 W поялник и загрейте краищата му.
Ако светодиодът е изгорял и платката е овъглена, тази зона трябва да се почисти. Тъй като е проводник. Ако сайтът се е разслоил, светодиодът е моно споен за "съседите". Това се прави, ако следите водят точно до тях. Просто вземете парче тел, завъртете го два или три пъти и го запойте.
Анализ на причините за повреда на LED лампи MR-16-2835-F27
Според таблицата можем да заключим, че авариите на лампите често се случват поради повреда на светодиодите. Причината за това е липсата на защита във веригата. Въпреки че на дъската има място за варистора.
Ремонт на LED лампа серия "LL-CORN" (царевична лампа) E27 4.6 W 36x5050SMD
Технологията за ремонт на царевична лампа се различава от тази, показана по-горе.
Ремонтът на такава лампа е лесен, тъй като светодиодите са разположени върху тялото. И не са необходими ненужни действия за набиране. Тази лампа беше разглобена чисто от интерес.
Техниката на проверка на "царевица" не се различава от горната. Само в случая на тези лампи има 3 светодиода. При набиране и трите трябва да светят.
Ако някой от светодиодите е счупен, късо го съединете или запойте нов. Това няма да повлияе на живота на лампата. Драйверът на лампата няма трансформатор за разединяване. Следователно всяко докосване на светодиодните писти е неприемливо.
Ако светодиодите са непокътнати, това е драйверът. За да го огледате, е необходимо да разглобите случая.
За да стигнете до драйвера, трябва да свалите рамката. Отчупете го с отвертка в най-слабото място, трябва да се свали.
Драйверът има същата верига като първата ни лампа с разликата от C1-1µF, C2-4,7 µF. Кабелите са дълги, така че водачът може да бъде изваден без усилие. След работа по подмяна на светодиода, рамката е монтирана върху лепило Moment.
Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (царевична лампа) E27 12 W 80x5050SMD
Ремонтът на 12 W лампа се извършва по същия начин. По корпуса не бяха открити изгорени светодиоди, така че трябваше да отворя кутията, за да огледам водача.
Има проблеми с тази лампа. Кабелите на драйвера бяха твърде къси и основата трябваше да бъде премахната.
Цокълът е изработен от алуминий. Той беше прикрепен към тялото чрез удар. Поради това беше необходимо да се пробият точките на закрепване с бормашина с диаметър 1,5 mm. Освен това основата се откъсва с нож и се отстранява. Трябваше да се изядат жиците вътре.
Вътре имаше 2 еднакви драйвера, всеки от които захранваше 43 диода.
Шофьорът е увит в термосвиваема тръба, която трябваше да се реже.
След отстраняване на неизправности същата тръба се натиска върху водача и се изстисква с пластмасова връзка.
Схемата на водача предполага защита. C1 предпазва от пренапрежения, R2, R3 срещу текущи пренапрежения. По време на тестването бяха забелязани прекъсвания на R2. Най-вероятно към лампата е приложено напрежение, надвишаващо нормата. Нямаше резистор от 10 ома, така че резистор от 5,1 ома беше запоен. Лампата светна. След това беше необходимо да свържете драйвера към основата.
Първо, късите проводници бяха заменени с по-дълги. Драйверите бяха свързани чрез захранващо напрежение. За да прикрепите проводниците към резбованата част на основата, трябва да ги затегнете между пластмасовия корпус и основата.
Как да се свържете с централния контакт? Алуминият не е запоен, така че телта е запоена към месингова плоча, в която е пробит отвор за М 2.5. Подобна дупка беше пробита в контакта. Всичко това беше усукано с винт. След това основата беше поставена и завинтена към тялото на лампата. Лампата беше изправна.
Ремонт на LED лампа серия "LLB" E27 6 W 128-1
Дизайнът на лампата е идеален за ремонт. Калъфът се разглобява лесно.
Дръжте основата с едната ръка и завъртете защитния капак обратно на часовниковата стрелка с другата.
Под корпуса има пет правоъгълни дъски, върху които са запоени светодиоди. Правоъгълникът е припоен към кръглата платка, на която е разположена схемата на водача.
За достъп до светодиодните щифтове трябва да премахнете един от капаците. За по-лесна работа е по-добре да премахнете платката, разположена в точките на напрежение на водача. Снимката показва, че тази стена е успоредна на тялото на кондензатора и е на максимално разстояние от него.
За да премахнете дъската, трябва да загреете местата за запояване с поялник. След това, за да го премахнем, затопляме запояването на кръглата дъска и тя е изключена.
Достъпът за проверка на счупвания е отворен. Шофьорът следва проста схема. Проверката на неговите токоизправителни диоди, както и всички светодиоди (в тази лампа има 128 такива) не показаха проблем.
Когато разгледах местата за запояване, установих, че в някои точки те липсват. Тези места бяха запоени, освен това свързах печатните платки в ъглите.
Когато погледнете светлината, тези пътеки са ясно видими и можете лесно да определите кой път къде е.
Преди да сглобите лампата, беше необходимо да я тествате. За това на дъската беше инсталиран джъмпер, запоената част на лампата беше свързана към източника на захранване с два временни проводника.
Лампата светна. Остава да спойкате дъската на първоначалното й място и да сглобите лампата.
Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5
На външен вид лампата е направена с високо качество. Корпусът е алуминиев, дизайнът е красив.
Лампата е надеждно сглобена. Следователно, за да го разглобите, трябва да премахнете защитното стъкло. За да направите това, поставете края на отвертката между радиатора. Стъклото е фиксирано тук без лепило, с рамо. Трябва да се облегнете на края на радиатора с отвертка и да повдигнете стъклото нагоре, като използвате отвертката като лост.
Тестерът не показа счупване на LED. Така че всичко е в драйвера. За да стигнете до него, трябва да развиете 4 винта.
Но ме застигна неуспехът. Радиаторът е разположен зад дъската. Подмазва се с паста, която провежда топлина. Трябваше да събера всичко, което развих. Реших да разглобя лампата от основата.
За да се премахне основата, беше необходимо да се пробият местата за щанцоване. Но той не действаше. Както се оказа, той беше завинтен към пластмасата.
Радиаторът трябваше да бъде отделен от пластмасовия адаптер. За целта го измих с ножовка на мястото, където пластмасата беше прикрепена към радиатора. След това, чрез завъртане на отвертка, частите бяха разделени една от друга.
Щифтовете бяха залепени с лепенка от LED платката, което направи възможно работата с водача. Неговата схема е по-сложна от другите драйвери. При изследване беше открит подут кондензатор 400 V 4.7 µF. Той е заменен.
Повреден е диод на Шотки "D4" тип SS110. Намира се в долния ляв ъгъл на снимката. Той беше заменен от аналога "10 BQ100" с 1A и 100V. Светлината светна.
Ремонт на LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3
Лампата е подобна на "LLB" LR-EW5N-5, но дизайнът й е променен.
Защитното стъкло е прикрепено с пръстен. Ако вземете кръстовището на пръстена и стъклото, то може лесно да бъде премахнато.
Печатната платка е изработена от алуминий. Върху него има девет кристални светодиода (3 броя). Платката е прикрепена към радиатора с 3 винта. Проверката не разкри проблеми със светодиодите. Така че това е шофьорът. Опитът от ремонта на подобна лампа показа, че е по-добре незабавно да разпаявате проводниците, които идват от водача. Лампата беше разглобена отстрани на основата.
Пръстенът, свързващ основата и радиатора, беше отстранен с голямо усилие. В този случай парчето се отчупи. И всичко това поради факта, че е завинтван с 3 самонарезни винта. Шофьорът е извлечен.
Самонарезните винтове са разположени под драйвера, можете да стигнете до тях с отвертка Phillips.
Този драйвер се основава на трансформаторна верига. Проверката показа изправността на всички части, с изключение на микросхемата. Не намерих данни за нея. Лампата беше оставена настрана като донор.
Ремонт на LED лампа серия "LLC" E14 3W1 M1
Тази лампа е подобна на лампа с нажежаема жичка. Първото нещо, което забелязвате, е широкият метален пръстен.
Започнах да разглобявам лампата. Първата стъпка беше премахването на плафона. Както се оказа, той беше поставен върху основата с еластично съединение. След като го свалих, разбрах, че е напразно.
Лампата съдържаше 1 светодиод, мощността на който беше 3,3 W. Може да се провери отстрани на основата.
LED лампите се използват все повече в ежедневието. Те се използват за осветление и осветление, подчертавайки детайлите на интериора. От особено значение е веригата на 220 V LED лампа, спецификации което значително превъзхожда другите видове източници на светлина.
LED елементи на лампата
Стандартна LED лампа съдържа следните елементи:
- Основните външни части са дифузьорът и основата.
- Светодиоди, инсталирани на платката. Цялата структура се нарича. клъстер.
- Радиатор.
- LED захранване - драйвер.
Повечето лампи използват стандартни гнезда E27. Прикрепването му към тялото се осъществява чрез точкови вдлъбнатини, нанесени по обиколката. За да премахнете основата, жлебовете се пробиват или пилят с ножовка.
Към централния контакт на основата е свързан червен проводник. Черната жица е запоена към конеца. И двата проводника са с много малка дължина и в случай на възможен ремонт на лампата, трябва да имате място за глава за удължаване. След отстраняване на основата в дифузора се отваря дупка, през която водачът се вижда ясно. Прикрепването му към тялото се осъществява със силикон, като отстраняването му е възможно само чрез дифузера.
Клъстерът, който е LED платка, се захранва от драйвер. Под негово действие настъпва трансформация променливо напрежение 220 волта d.C.... Драйверите имат параметри като изходен ток и мощност.
По този начин взаимодействието на всички елементи осигурява стабилна и безпроблемна работа на цялата лампа. Неизправността на поне един от тях ще доведе до отказ на цялата система.
LED вериги за захранване
Най-простата схема се извършва с помощта на резистор, който действа като ограничител на тока на LED. Нормалната работа на веригата в този случай зависи само от правилния избор на съпротивлението на този резистор. Тази храна се използва главно, когато трябва да направите lED подсветка в превключвателя.
По-сложни схеми се изпълняват с помощта диоден мост... От неговия изход, изправено напрежение се подава към светодиодите, свързани последователно. Изглаждането на пулсации с изправено напрежение се извършва с помощта на електролитен диоден мост, монтиран на изхода.
Основните предимства на двете схеми са тяхната ниска цена, малък размер и доста лесен ремонт. Те обаче имат много нисък коефициент полезно действие и висок коефициент на пулсации.
Перфектни захранващи устройства - драйвери
Най-новите LED лампи са оборудвани с драйвери, базирани на импулсен преобразувател. Те имат висока ефективност и минимална пулсация. Цената им обаче е много по-висока от разгледаните прости опции.
Силиконовата паста се използва за закрепване на драйвера към кутията. За да се получи достъп до този елемент, дифузьорът първо се изрязва и след това се премахва LED платката. Захранването за 220 волта се осъществява чрез червени и черни проводници от основата на лампата. Захранването се подава към LED платката с безцветни проводници.
Водачът може да работи стабилно при падане на напрежението в мрежата от 85 на 265 волта. В допълнение, веригата на 220 V LED лампа осигурява защита срещу късо съединение, както и наличието на електролитни кондензатори, които осигуряват работа, когато висока температура, до 105 градуса.
За производството на корпуси на лампи се използват алуминий и специална пластмаса, които добре отвеждат топлината. Благодарение на висококачественото разсейване на топлината, експлоатационният живот на основните елементи на лампата се увеличава до 40 хиляди часа. По-мощните лампи са оборудвани с радиатори, прикрепени към LED плочата със слой термична паста.
Днес в статията ще разгледаме диаграма как да прехвърляме енергоспестяваща крушка под LED лампа, захранвана от 220 волта мрежа.
И така, след разглобяване и премахване на напълно работещ преобразувател от него, подробностите за който все пак ще ни послужат за по-нататъшни проекти - вземете поне отлични транзистори с високо напрежение MJE13003,13001; симетричен динистор DB3 за регулатора на мощността, или диоди IN4007 (700V 1A), имаме добър калъф с основа и шест отвора за ... разбира се, големи светодиоди Ф10mm. Именно тях, а не стандартните 5 мм, препоръчвам за използване в LED лампи, фенерчета и т.н. На малко по-висока цена (0.5ue) от тази на конвенционалните светодиоди, те дават значително по-висока яркост при същия захранващ ток - около 20mA.
Всички елементи на LED лампата са монтирани върху кръг, изработен от двустранно фолио с фибростъкло. От една страна, изрязваме секции с фреза за запояване на верига от светодиоди, а от друга страна, за елементи на безтрансформаторно захранване 18V 25mA. Точно толкова изисква тази LED лампа.
По-лесно и по-бързо е да не се гравира печатната платка, а да се режат релсите с фреза, направена от ножовка за ножовка. Направих точно това, тъй като също така трябва да отделите време за офорт.
За да получите необходимото захранващо напрежение за светодиодите, можете да използвате две опции за токоизправителните вериги:
На този, който е по-прост, спестявайки три диода, губим почти два пъти ток. И за да компенсирате, ще трябва да увеличите капацитета от 0,47 на 1 μF. Ето защо направих избор в полза на такъв трансформатор без трансформатор:
Тук 300 омов резистор предпазва от пренапрежения и в същото време действа като предпазител. Вземаме неговата мощност 0,25 вата. Два ценерови диода D814V са свързани последователно и образуват един ценеров диод за напрежение около 20V. Ако имате готов 19-25V - напред, можете да го поставите сами. Кондензаторът 47μF изглажда трептенето и създава допълнителна защита за светодиодите от импулсни токови удари при включване на лампата. Най-накрая зададохме резистора от 100 ома общ ток чрез линия от домашни LED лампи за дома.
Фиксираме кръглия шал с лепило за топене, затваряме капака, така че светодиодите да излизат от него наполовина и това е - самоделната LED лампа е готова. Разбира се, тя не може да се конкурира по яркост с CFL. Но по отношение на своята ефективност, това ще даде икономично енергоспестяващо устройство - като Belka Strelka. При консумация на енергия от 18V x 0,025A \u003d 0,4 вата на час, дори ако изобщо никога не е изключен, той ще консумира само 0,4 x 24 x 365 \u003d 4 kW енергия за една година. Заслужава си на нивото на един пасаж в градския транспорт. Следователно, ако се нуждаете от постоянно осветяване на коридора, работното място, дежурното помещение и т.н., това ще бъде идеално.
Преди няколко години закупихме 4 LED крушки модел GL5.5-E27, произведени под марката Estares. Двама от тях са работили добре в коридора, където осветлението е включено по няколко часа на ден с периодично превключване, едно в банята и още едно в тоалетната, където режимът на работа се характеризира с по-често превключване от продължителността на работа.
Но въпреки разликата в условията на работа, след три години всички крушки започнаха да мигат почти едновременно няколко минути след включването.
Причината за това е известна - светодиодите постепенно отказват поради увеличения ток, протичащ през тях. За да направи лампата по-ярка, производителят използва драйвер с максимален изходен ток за този тип светодиоди. В резултат на това светодиодите се загряват по време на работа над допустимата температура за този тип светодиоди и съответно се разграждат по-бързо. В този случай яркостта на лампата свети с течение на времето започва да намалява, това се вижда с просто око. Съпротивлението на светодиодите също намалява и достига границата, при която защитата на водача срещу претоварване и късо съединение започва да работи, това кара светлината да мига.
В интерес на интереса и в интерес на икономията беше решено да се опитаме да ремонтираме тези LED лампи, а именно да заменим влошените светодиоди с нови и да видим какво ще се случи.
Демонтаж на LED лампата
С обикновен офис нож с тясно острие ние много внимателно изрязваме лепилото, което прикрепва капака на стъклената лампа към пластмасовия корпус. Ние не натискаме плафона, той е много крехък и се чупи лесно. След изрязване на лепилото, капакът може лесно да се отстрани.
Цялото лепило, а има и много от него, трябва да се отстрани от двете части на разглобената LED лампа. Няма да имаме нужда от него.
Това, което виждаме. Тънката платка има шест светодиода, въпреки че са възможни още три. Очевидно имаме работа с вече класическото свързване на светодиоди към драйвера, същото се използва в LED ленти, три последователни светодиода. Тоест, в тази лампа е възможно да се инсталират само 9 светодиода, три групи от по три светодиода. Това ще намали натоварването на светодиодите и ще удължи живота на LED лампата.
Дъската се притиска със самонарезни винтове към пластмасовия корпус, който има вентилационни отвори, през алуминиев радиатор.
Разпояваме проводниците от дъската и разглобяваме този слой торта. Между платката и радиатора няма термопаста. Въпросът е дали е необходимо там риторично.
Намираме борда на водача под радиатора. Обърнете внимание на обезцветяването на червения положителен олово. Това е очевидно причинено от повишената температура.
Спазвайте правилата за електрическа безопасност!
Лирично-теоретично отклонение
Но ако има голямо желание да видите какво има и как, тогава внимателно извадете основата на лампата по периметъра с отвертка и завъртете основата по протежение на конеца. Оглеждаме крайния контакт и го изваждаме. След това платката на водача се отстранява свободно.
На снимката няма жица, водеща към крайния контакт.
Както можете да видите, производителят не е оригинален и използва типичен драйвер за LED лампа на микросхемата BP3122. ...
Типично приложение BP3122 е както следва:
Тази интегрална схема е специално проектирана за използване в драйвери за LED лампи и представлява интегрална интегрална схема за управление на захранването. Използването му може значително да намали размера на драйвера и в резултат на това и разходите му, като намали използването на допълнителни компоненти.
Изходната мощност, препоръчана от производителя на микросхемата, е не повече от 6 W при входно напрежение 230 V ± 15% и 5 W в диапазона на променливотоковото входно напрежение от 85 до 265 V. Микросхемата реализира защита от претоварване и късо съединение, защита от прегряване и защита срещу пренапрежение. С механизъм за самовъзврат при отстраняване на неизправности.
Нивото на стабилизирания изходен ток се определя от вида на използвания трансформатор, а именно от съотношението на завоите на първичните Np и вторичните Ns намотки и пиковия ток в MOSFET, което от своя страна зависи от съпротивлението на задвижващия резистор, свързан към CS входа на микросхемата.
Стабилизацията на тока на изхода на изследвания драйвер се извършва при 350 mA.
Ремонт на LED лампа
За да заменят влошените, на AliExpress бяха поръчани нови светодиоди от този продавач.
Най-лесният начин за разпаяване на старите светодиоди от дъската е посредством сешоар, станция за запояване (температура около 300 ° C). Можете също да използвате поялник, но трябва да поработите с направата на специална "вилица за запояване на светодиоди". Платката отнема много топлина и поема част от топлината върху себе си, така че поялник с мощност под 100 W може дори да бъде пренебрегнат.
Премахвайки старите светодиоди, без да спираме нагряването от дъното на дъската, ние прилагаме поток към местата за запояване, запояваме, ако е необходимо, и поставяме нови светодиоди, спазвайки полярността.
Преди това заключенията на новите светодиоди също не навредят на калай. И за удобство на последващото им позициониране на дъската, маркирайте например анода с маркер.
Номиналните данни на закупените светодиоди: ток 150 mA, напрежение 3,0 - 3,2 V, топло, бяло светене 2800 - 3500 K.
Сглобяването се извършва с главата надолу. Ако има термо паста, нанесете я на гърба на дъската.
След това работата на LED лампата може да се провери, като се включи за няколко часа.
Не гледайте горящите светодиоди с просто око, това е опасно за очите ви. Покрийте ги с лист хартия!
Ако всичко е нормално, всички групи светодиоди светят равномерно и не мигат, можете да залепите стъкления капак на място. По-добре е да използвате лепило тип Moment за това. Термо лепилото не е подходящо, когато лампата се загрява по време на работа, може да се стопи и капакът ще се откачи и падне.
След като лепилото изсъхне, LED лампата отново ще ви служи вярно. Е, ако изведнъж това, вече знаете как да го поправите.