Проверка на диодния мост на генератора VAZ 2109 с крушка. Как да проверите диодния мост на генератор на ваз със собствените си ръце.

След като се включи, генераторът започва да генерира постоянен ток, но за работата на всички устройства в автомобила, както и за зареждане на акумулатора, е необходим променлив ток (пулсиращ с точно определена честота).

Диоден мост 2110-3701315 "StartVOLT" за генератори VAZ 2110-2172, произведен от KZATE

Задейства се преобразуването на ток диоден мост генератор VAZ 2110, който също се нарича токоизправител. И въпреки че има много възможности за дизайн, автомобилите са оборудвани с трифазни, предимствата на които са очевидни:

• На изхода те създават най-малкото пулсационно напрежение;
• Трифазните токоизправители са подходящи за мостови и полумостови диоди;
• Те правят възможно инсталирането на допълнителен кондензатор - токов филтър.

Изпълнени функции

В допълнение към преобразуващия ток диодният мост на генератора изпълнява и други функции:

Дизайн

В първоначалната (фабрична) конфигурация диодният мост на генератора на VAZ 2110 е монолитна структура. Той е доста надежден, евтин, компактен, може да се каже, само един недостатък: ако един от диодите изгори, локалната му подмяна е невъзможна, трябва да закупите нов фабричен мост и да го инсталирате.

В случай, че проверката покаже, че диодният мост вече не функционира и трябва да бъде заменен, е напълно възможно да го сглобите от различни диоди. Ако фабричното оформление осигурява четири или шест диода, тогава със самосглобяване можете да добавите допълнителен.

Много автомобилни ентусиасти правят точно това. В допълнение, като правило, в случай на самосглобяване, диодите не са инсталирани във фабричното оформление, но малко по-здрави, за да не изгорят толкова бързо.

Но тъй като такъв токоизправител не може да бъде проверен качествено, тогава по време на "домашно сглобяване" е възможно да се навреди на генератора, след което ще бъде необходимо да се замени не една стотинка, а целият възел.

Причини за повреди

Както се вижда от многобройни проверки, основната причина за повредите е фабричната. Тук, на първо място, трябва да обърнете внимание на обвивката, в която се намират диодите. Ако е алуминий, по-добре не вземайте такава единица. Много по-надеждна е стоманата.

Освен това, ако продавачът не предостави гаранция, трябва да внимавате. Според прегледите в интернет най-ненадеждните диодни мостове се правят в Беларус.

Други причини:

• Друга причина е проникването на влага, в резултат на което окисляването на пространството между самия диод и корпуса;
• Контакт с масло или други работни течности на VAZ 2110 на повърхността;
• Ако по време на осветление или зареждане сте объркали полярността на батерията, тогава диодният мост може лесно да "излети";
• Също така е възможно да се подозира, че токоизправителят захранва VAZ 2110, ако батерията не е заредена.

Проверете

Много е лесно да се провери обслужваемостта с мултицет. Трябва да:

• Прикрепете положителната сонда на мултицета към положителната диодна шина;
• Направете същото с отрицателната сонда и изхода на диода "-";
• Тази проверка, ако диодният мост работи, трябва да дава показания, близки до безкрайността. Ако случаят не е такъв, има неизправност, необходима е подмяна;
• Сега разменяме сондите на места (прилагаме плюс към минус и обратно);
• Разглеждаме показанията. При работеща единица показанията трябва да са няколкостотин ома;
• За да проверите допълнителния диод, изпълнете същите стъпки, както е описано по-горе.

Замяна

Когато се занимавате с всеки възел, свързан с електрическо оборудване, трябва да започнете, като изключите VAZ 2110. И така, ние действаме според алгоритъма:

1. Изключване на батерията (отстранете клемата “-”);
2. Отстранете розовия проводник, който включва генератора. За да направите това, развийте гайката от положителния болт;
3. След разхлабване на горната и долната гайки, както и развиване на болта за опъване, отстранете колана;
4. Като завъртите генератора на 90 °, свалете долния болт за закрепване;
5. Почистете всички връзки, както и самия корпус на токоизправителя;
6. Почистете много внимателно вътрешността на пръстена;
7. Сменете диодния мост на генератора с нов;
8. Сглобете отново всички части;
9. Проверете дали генераторът работи правилно.

Генераторът е едно от най-важните устройства в автомобила. Без него става невъзможно за нормалното функциониране на всички необходими блокове, възли и устройства електрическа енергия... След стартиране на двигателя автогенераторът се включва за захранване на бордовата мрежа, както и за зареждане на батерията. Важно е да наблюдавате и периодично да проверявате напрежението на ремъка на алтернатора. От това зависи не само експлоатационният живот на самия колан, но и нормалното зареждане на батерията. При неправилно регулиране коланът може да се плъзне, което води до недостатъчно напрежение. В такава ситуация батерията няма да получи необходимото зареждане и в крайна сметка може да се разреди (как да зареждате правилно батерията).

В случай на проблеми с електрозахранването, първият въпрос, който възниква пред водача, е как да се провери работата на генератора. Разбира се, идеалният вариант е да извършите диагностика в сервиз. Например, ако след дълго паркиране в гаража колата не започне да търси, не трябва веднага да търсите теглещ кабел. По-долу ще опишем подробно как да проверим генератора с обикновен тестер (или, с други думи, мултицет).

За да проверим, се нуждаем от мултицет и за предпочитане асистент (съсед, приятел или дори, в краен случай, съпруга). Трябва да се отбележи, че тестерът, мултицетът и авометърът всъщност са едно и също устройство, разликите са само в допълнителни функции.

Цифров мултицет

Автоматична верига на генератора

Последователност

1. Първо трябва да проверите релето на генератора... Пренапрежението в бордовата мрежа на автомобила може да повреди различни устройства. Реле-регулатор се използва за поддържане на правилната потенциална разлика. Ще опишем подробно как да проверим регулатора на напрежението на генератора. Превключете мултицета в режим на измерване на напрежението. Стартираме колата. Измерваме напрежението на клемите на батерията или изходите на генератора. Точната стойност трябва да бъде в диапазона 14-14,2 V. Натиснете газта (тук ви е необходима помощта на асистент). Стойността на напрежението не трябва да се променя с повече от 0,5V. Ако стойностите на измерените параметри се различават от дадените, това показва неправилната работа на релето-регулатора.
2. Проверка на диодния мостсъстоящ се от шест диода. От тях три могат да бъдат наречени „положителни“ и три „отрицателни“. Половината от диодите имат маса при анода, а останалите при катода. За да проверим, прехвърляме мултицета в режим "звук". Ако затворите контактите на сондите, ще се чуе скърцане. Проверяваме всеки диод в двете посоки. Скърцането трябва да се чува само в едно. Ако диодът звъни в двете посоки, това означава, че е счупен и трябва да бъде заменен. В този случай е препоръчително да смените целия мост наведнъж.
3. Проверка на статора на генератора... Този блок е направен под формата на кух метален цилиндър. Намотката на генератора е положена вътре. За да проверите, първо трябва да изключите проводниците на статора от диодния мост. Проверяваме състоянието на намотката. Не трябва да има изгаряне или механични повреди. Прехвърляме тестера в режим на измерване на съпротивлението. Проверяваме намотката за повреда. За тази цел измерваме съпротивлението между корпуса на статора и някой от клемите за навиване. Стойността трябва да бъде възможно най-голяма, в идеалния случай да има тенденция към безкрайност. Ако тестерът показва по-малко от 50 KΩ, това означава, че автогенераторът скоро ще се провали.
4. Проверка на ротора на генератора... Този монтаж е направен под формата на метален прът, върху който се навива намотката. В единия край на пръта има пръстени. Четките на генератора се плъзгат по тях. Изваждаме ротора и проверяваме състоянието на намотката и лагерите. Проверяваме целостта на намотката с мултицет. Измерваме съпротивлението между плъзгащите пръстени. Стойността му трябва да бъде от порядъка на няколко ома. В случай на късо съединение (съпротивление близо до нула) или отворена верига, роторът трябва да бъде заменен.

Тази инструкция ще ви помогне успешно да идентифицирате повреда на генератора в полето. Горният алгоритъм може успешно да се приложи както на повечето съвременни автомобили, така и на вътрешни VAZ 2106, 2107, 2114 и т.н. основното условие е напрежението на бордовата мрежа 12V.

Диодният мост на генератора на четиринадесетия е цяла система от електрическо естество, диодна верига, която преобразува променлив ток в постоянен ток. Ако точно този мост (или токоизправител) е долетял до вас, тогава рискувате живота на вашия генератор и батерия, тъй като токоизправителят всмуква електричество в големи количества... Между другото, проблемите с това устройство могат да повлияят на живота на батерията по различни начини - да го зададете на минимум или, напротив, да презаредите. И в двата случая има малко добро.

Опасността от дефектен блок е също така, че диодите са проектирани да предават едностранно ток: от генератора към батерията и ако са счупени, токът върви в двете посоки, така че можете да прецакате цялата електрическа система в четиринадесетата.

За съжаление проблемът не винаги се вижда веднага. Диодите могат да изгорят, могат да се намокрит и да се скъсят. Често се случва въпросът изобщо да не е в диодната система, а например в гърлото на генератора или регулатора на напрежението.

Как да проверите диодния мост на генератора VAZ 2114

За да видите счупения диоден мост или не, по-добре е да го премахнете. Въпреки че не можете да стреляте, но тогава трябва да се напрягате. Ако все пак решите втория вариант, незабавно вижте метода по-долу за това как да го направите.

Проверяваме токоизправителния блок на генератора без факта на отстраняване:

За да направите това, просто свалете защитната обвивка от самия генератор, след това изключете контролния проводник "В" от клемата на генератора и също така отстранете контакта "В" от регулатора на напрежението. Сега взимаме дванадесет волта скъпа (контрола).

В случая има три положителни диода с червени марки, те са отговорни за плюс напрежението. Така те са свързани към изхода от генератора, а самите диоди са монтирани в плочата на токоизправителния блок. Има и диоди (има и три), маркирани в черно, те са отрицателни и създават отрицателно напрежение. Те са разположени от другата страна на плочата, свързани с масата на двигателите.

Сега свързваме клемите през електрическата крушка и разглеждаме нейното поведение (по-подробна схема на свързване е описана по-долу), диодният мост мига за ремонт или подмяна.

Изправителният блок включва четири или шест диода, които отговарят само за работата на тока; те са един вид шлюзове и са разположени върху самото тяло на генератора.

Ето най-много често срещани причини счупване на диоди в моста:

• Когато миете двигатели, можете да накиснете токоизправителния блок на генератора
• Диодите могат да се прашат, могат да се капят в масло, мръсотията влиза, докато колата се движи
• Можете да запалите автомобила неправилно, да объркате плюсовите и минусовите клеми

Най-очевидният факт за неработещ мост ще бъде изтичане на ток в бордовата система, което се проявява по следния начин: ако токът е засмукан над 1А на час при заглушен двигател, но електрониката е включена.

Във вашия гараж можете да проверите токоизправителя с помощта на напълно прости инструменти - мултицет или тест (малка 12 V крушка).

• Проверка с крушка

1. Прикрепваме плоча (корпус на диоден мост) към батерията към отрицателния извод, плочата трябва да приляга много плътно към генератора (към неговата маса).
2. Вземаме дванадесетволтова крушка, свързваме я с плюса на батерията, хвърляме втория й край към клемата на изхода на допълнителните диоди на системата, след това към плюса на изходния болт и към намотката на стартера.
3. Ако индикаторът мига на някаква връзка, мостът е повреден.

• Проверете за счупени контакти

1. Свържете минусовия контакт на светлинната плоча към плюса на батерията.
2. Положителният контакт на крушката е отрицателен за батерията.
3. Сега преминаваме през всички описани по-горе точки и проверяваме дали лампата мига или не. И ако тя премигне отново в определен момент - мостът е подменен.

• Проверка с мултицет

1. Необходимо е да премахнете блока, за да го измервате с тестер, ще измерим отделно всички диоди на моста.
2. Ще позвъним на диодите с мултиметър: затваряме електродите на диода, той трябва да издава звуков сигнал.
3. Отчитането на мултицета трябва да бъде между 400 и 700 ома в единия край на контакта и безкрайно число в другия; ако полученият номер не се вписва в посочените разпоредби или в двата края на контактите номерът е безкраен - диодът е повреден.

Подмяната на диодния мост на генератора VAZ 2114 не е много трудна задача, отколкото замяна на обикновена повреда на неговата част. Всъщност няма да е трудно да си купите нов диод и да създадете връзка с поялник. И това действие по принцип ще представлява цялостния ремонт на диодния мост на генератора. Просто не е възможно да се поправи нещо друго, а подмяната на диоди е нещо евтино, целият блок ще струва повече, средната цена за диоден мост VAZ 2114 е 400 - 700 рубли.

Премахване на диодния мост

Как да премахнете диодния мост на четиринадесетия?

1. Изваждаме отрицателния терминал от батерията, след което премахваме контактите, които се свързват с корпуса на генератора.
2. След това премахваме кабелната система.
3. Необходимо е да премахнете защитата от краищата на контактите с плюс. След това развийте гайката, закрепваща тези контакти, извадете всичко от масата на генератора.
4. Премахваме защитата от генератора, просто изключваме пружините, които фиксират тази защита (има три от тях по периметъра на моста).
5. Развийте крепежните елементи на регулатора на напрежението, извадете го едновременно и четките му.
6. Осем развийте крепежните елементи на токоизправителя.
7. Сега премахнете краищата на намотката и развийте крепежните елементи на кондензатора.
8. Отстранете освободения от излишъка блок: развийте болтовете с десетия ключ, след това свалете втулките от контактния болт на оста-двигател.

Естествено, въпросът за това как да се промени диодният мост на VAZ 2114 се решава в обратен ред на всички горепосочени действия, с разликата в присъствието на нов блок. Между другото, диодният мост VAZ 2115 е идеален за четиринадесетия.

Всички разбират, че Самара спря да произвежда през 2013 г., а резервните части, включително токоизправителя, не винаги са на разположение. Собствениците на автомобили на VAZ с генератори от стар стил (старият модел е наличието на отрицателни диоди върху корпуса на самия блок) често се оплакват, че не могат да намерят мост към колата си. Разбира се, има изход. Стандартният диоден мост на VAZ е моноблок с една плоча, а на петнадесетия вече е двупластов. Той е по-надежден и неговите характеристики са идеални за закрепване на стандартен мост с една плоча.

За генерирането на samar от първото издание диодните блокове от второто поколение няма да работят. Следователно е още по-трудно да се намерят работещи части. Собствениците на автомобили смятат, че ремонтът (подмяна на диоди) е най-оптималното решение.

Проверка на генератора с мултицет

Можете самостоятелно да проверите с конвенционален тестер, включен в режим на омметър (измерване на съпротивлението). Първо проверяваме ротора, след това статора и след това диодния мост. Позволете ми да ви напомня, че генераторът има и четка и регулатор на напрежението.

Понякога тези две единици са структурно обединени в една единица. Като цяло започнете проверките си, като визуално проверите сглобката на четката. В края на краищата, ако четките не достигнат плъзгащите се пръстени, тогава устройството няма да произвежда електричество.

Най-лесната проверка на системата за зареждане

Измерете напрежението на батерията при не работи двигателако не се разрежда, тогава напрежението трябва да бъде 12,5 - 12,8 волта. Сега трябва да стартирате двигателя и да измерите напрежението на батерията. Граници на допустимо напрежение 13,5-14,5. Допустимото максимално зареждане на някои превозни средства е 14,7 волта. Моля, обърнете внимание, че ако акумулаторът е изтощен, тогава напрежението на клемите му при работещ двигател може да е по-високо.

Проста проверка на автомобила

Могат да се извършат редица прости предварителни проверки, без да се изважда от превозното средство.

При изключено запалване проверете с контролна лампа (5W) наличие на напрежение на захранващия проводник B +. Този проводник е почти винаги директно свързан към положителната батерия. На някои автомобили той може да премине през мощен предпазител (от 60 ампера и повече).

Проверката на алтернатора на превозно средство също позволява използването на тестер или мултицет. Когато двигателят работи, включете максималния брой консуматори на енергия и проверете напрежението на батерията. Не трябва да пада под 12,8 волта.

Проверка на ротора

С мултиметър в режим на измерване на съпротивление позвънете на намотката за възбуждане (на ротора).

За да направите това, прикрепете тестовите проводници към плъзгащите пръстени.

Съпротивлението на изправна намотка не трябва да бъде в диапазона от 2,3 -5,1 ома.

• Ако съпротивлението изобщо не се покаже, тогава в намотката има прекъсната верига.
• Ако съпротивлението е под определената стойност, тогава най-вероятно е междузавивка.
• Ако е по-висока, тогава може да има лош контакт или намотките да приплъзват пръстените не са запоени правилно.

Измерваме и тока, консумиран от намотката на възбуждането. За целта доставяме +12 волта към плъзгащите пръстени и свързваме амперметър към отворената верига постоянен ток... Токът, консумиран от намотката, трябва да бъде в рамките на 3-4,5 ампера. Ако токът е твърде висок, това означава, че в намотката на ротора има запалване с взаимно завъртане и то трябва да бъде заменено. Максимален ток реле-регулатор 5 ампера, следователно, ако токът на намотката на ротора е твърде висок, регулаторът на напрежението също трябва да бъде заменен.

Изолационно съпротивление може да се провери високо променливо напрежение 220 волтачрез подаване на напрежение през лампа с нажежаема жичка 220 V, 40 W, ние свързваме единия контакт към плъзгащия пръстен, а другия към металния корпус на ротора. При липса на къси съединения на кутията лампата не трябва да гори... Ако нишката на лампата свети дори леко, тогава има изтичане на ток на земята. Такава намотка изисква ремонт или подмяна.

Спазвайте предпазните мерки при работа с високо напрежение!

Статор на генератора

Намотките на статора могат да се видят само чрез изключване или разпаяване на проводниците от диодния мост. Съпротивлението между клемите на намотките трябва да бъде приблизително 0,2 Ohm. А между клемата на всяка намотка и 0 (обща клема) около 0,3 ома. Ако намотките на статора или диодния мост са късо съединени, тогава генераторът жужи силно по време на работа.

По същия начин се извършва тест за разрушаване на изолацията чрез 220-волтова лампа. Единият контакт е свързан към клемата за навиване, а вторият към корпуса на статора. При правилна изолация лампата не трябва да гори!

Също така внимателно проверете състоянието на вътрешните части на статора и външната част на ротора. Те не трябва да се допират един друг, когато работят. Както се казва "обувка". По време на тази операция генераторът издава повишен шум, което показва износване на лагерите или втулките.

Видео, проверете на домашен щанд:

Диоден мост

Диодният мост се състои от две плочи, едната от които е положителна, а другата отрицателна. Диодите се проверяват с мултицет в режим на омметър.

Свържете една сонда към кабела «+ » диоден мост и последователно свържете втория към клемите F1, F2, F3 и 0. За да стане по-ясно: свързваме едната сонда към плюсовата плоча, а другата последователно докосваме проводниците на тези диоди, които са натиснати в тази плоча.

След това разменете тестовите проводници и направете същото. В единия случай тестерът трябва да показва проводимост (всяко съпротивление), а в другия не. По този начин проверихме диодите на плюс плочата.

За да проверим диодите на отрицателната плоча, ние свързваме едната сонда към отрицателната плоча, а втората на свой ред към клемите на диода. По същия начин след това сменяме сондите на места и повтаряме процедурата. В единия случай ще има проводимост, в другия не.

Моля, имайте предвид, че съпротивлението не трябва да е нула! Това показва повреда на диода. Също така, пробивът на диода се показва от липсата на съпротивление в двете посоки, когато е свързан. Диодният мост, дори и с един дефектен диод, ще презареди батерията, така че трябва да се смени.

Четки и плъзгащи се пръстени

Пръстените и четките могат да бъдат проверени визуално, за да се оцени тяхното състояние и изправност. Проверете изпъкналата дължина на четките. Тя трябва да бъде най-малко 4,5 мм. И нормално е 8-10 мм.

Също така диаметърът на плъзгащите пръстени трябва да бъде най-малко 12,8 mm. и в идеалния случай 14.2-14.4. Износените пръстени могат да бъдат заменени, ако ги намерите в магазина. Те се отстраняват със специален дърпач, докато кабелите за навиване са запоени. След инсталиране на нови пръстени, те могат да бъдат обърнати на струг за премахване на биенето и шлифовани с фин шкурка, за да се елиминират натъртванията.

Много шофьори бяха изправени пред факта, че VAZ-2114 падна. Това се дължи на факта, че е имало неизправности в генератора. Непосредствените причини могат да бъдат четки и диоден мост ... Разбира се, ремонтът на този уред обикновено е скъп и шофьорът се опитва или да поправи частта самостоятелно, или да купи поддържана. Не е факт, че втората опция ще продължи дълго време, затова се препоръчва да поправите родната, която вероятно ще продължи по-дълго.

Видеото по-долу ще ви разкаже за проверка на работата на генератора на VAZ-2114 (+ неговата преграда):

Видеото ще ви разкаже за генераторното устройство, както и за ремонта, нюансите и подробностите на процеса

Устройство генератор на VAZ-2114

Генератор 37.3701

Преди да пристъпите директно към ремонтните операции на генератора, трябва да знаете устройството на тази резервна част.

Генераторът за автомобили VAZ 2113-2115 е означен като 37.3701 и не само това семейство е подходящо, но и за автомобили от семейство GAZ. И така, нека разгледаме с какви подробности е подреден този възел.

Устройство за генератор VAZ

Генератор 37.3701: 1 - капак от страната на плъзгащите се пръстени; 2 - токоизправител; 3 - клапан на токоизправител; 4 - винт за закрепване на изправителния блок; 5 - контактен пръстен; 6 - заден сачмен лагер; 7 - кондензатор; 8 - вал на ротора; 9 - изход "30" на генератора; 10 - изход "61" на генератора; 11 - регулатор на напрежението; 12 - изход "В" на регулатора на напрежението; 13 - четка; 14 - фиби, закрепващи генератора към опъващата шина; 15 - скрипец с вентилатор; 16 - върх на полюса на ротора; 17 - дистанционен ръкав; 18 - преден сачмен лагер; 19 - капак от страната на задвижването; 20 - намотка на ротора; 21 - статор; 22 - намотка на статора; 23 - полюсна част на ротора; 24 - буферна втулка; 25 - втулка; 26 - затягаща втулка

Демонтаж на генератора

заключения

За да проверите генератора на автомобил VAZ-2114, а именно четки и диоден мост, е необходимо да демонтирате и разглобите монтажа. Този процес е доста дълъг и изисква известни познания. Не всички дори опитни автомобилисти са в състояние да направят тази операция сами. Ето защо, ако автомобилният ентусиаст не е сигурен, че е в състояние да поправи самостоятелно генератора, препоръчително е да се свържете с автосервиз.