Деу Нексія не працює вентилятор. Низька швидкість електро-вентилятора охолодження двигуна

Всім доброго дня! Ну ось я нарешті і дістався до установки резисторів на низьку швидкість вентилятора. Так як у мене комплектація без кондиціонера, то є всього одна висока швидкість, яка включається на 102 градусах, ну і природно, що резисторів там немає. (В комплектації з кондером вони присутні, ну і там є мала швидкість) А ось реле малій швидкості у мене в блоці стояло, і при 97 градусах спрацьовувало, але ефекту природно не було. Резистори прикупив ще в минулому році, але поставити руки не доходили. А тут попереду літо, треба думаю встановлювати, двигуну ж буде набагато легше. Ось такі резистори:

Номер за каталогом: 96187780

Що нам треба для установки. В першу чергу треба перевірити на всі чи контакти реле малій швидкості приходить напряжение і чи є на 85 контакті сигнал з ЕБУ. Далі потрібні самі резистори, два дроти (на кожному кінці з одного боку роз'єм мама, інша сторона під пайку. Робиться для того, що роз'єми під резистори не знайдеш. Довжина проводів залежить від того де будуть знаходиться резистори.). Реле малій швидкості знаходиться позаду монтажного блоку:

Реле малій швидкості

Взята схема:

стандартна схема

Прибираємо все зайве. Отримуємо нашу схему без кондера:

Домалював до схеми роз'єм, який нам буде потрібен

Беремо червоний провід від роз'єму вентилятора, і витягуємо його акуратненько з гофри до роз'ємів передньої коси, які йдуть на фари, противотуманки. Коли його витягуємо, то бачимо що червоний провід обпресувати заводом з проводом низькій швидкості, і проводом високої швидкістю. Відразу виникає питання. Якщо у мене спрацьовує реле низькій швидкості при 97 градусах на реле, то чому не включається вентилятор на повну швидкість при 97 градусах, адже вони запаралелить? Значить десь косяк. До цього прийдемо пізніше. Вообщем доходимо до роз'ємів, знаходимо провід який йде на роз'єм Х2А, там всього два дроти з боку вентилятора (це провід малій швидкості). Відрізаємо його на місці заводської опресування і припаюємо його до одного з проводів з мамою, який ми підготували. А другий підготовлений провід ми припаяти до заводської опрессовке. Тобто ми розриваємо провід малій швидкості, і врізати туди резистор:

Ось що нам треба зробити

Провід малій швидкості від роз'єму ми паяем на вхід резистора, а вихід резистора паяем на високу швидкість і вентилятор. Використовується тільки один резистор (другий в запасі :) :) :). можемо навіть з незадіяним резистором ще й третю швидкість зробити).
Далі все пакуємо. Тепер нам треба видзвонити 87 провід, який приходить з реле. Знаходимо його і бачимо, що провід малій швидкості який приходить з боку вентилятора, не збігається з проводом, який приходить від реле. Распіновиваем роз'єм з боку вентилятора (з боку Ветилятори, тому що там всього два дроти, дуже зручно) і монтуємо в потрібний роз'єм. Чекаємо прогріву двигуна до 97 градусів, і вуаля мала швидкість заробила, температура поповзла вниз. Тепер задоволений як слон, можна і на Півдня мчати. Вообщем і двигуну добре, ну і мені. А то аж серце кров'ю обливається, коли ветилятор спрацьовує на 102 градусах.

Всім доброго дня! Ну ось я нарешті і дістався до установки резисторів на низьку швидкість вентилятора. Так як у мене комплектація без кондиціонера, то є всього одна висока швидкість, яка включається на 102 градусах, ну і природно, що резисторів там немає. (В комплектації з кондером вони присутні, ну і там є мала швидкість) А ось реле малій швидкості у мене в блоці стояло, і при 97 градусах спрацьовувало, але ефекту природно не було. Резистори прикупив ще в минулому році, але поставити руки не доходили. А тут попереду літо, треба думаю встановлювати, двигуну ж буде набагато легше. Ось такі резистори:

Номер за каталогом: 96187780

Що нам треба для установки. В першу чергу треба перевірити на всі чи контакти реле малій швидкості приходить напряжение і чи є на 85 контакті сигнал з ЕБУ. Далі потрібні самі резистори, два дроти (на кожному кінці з одного боку роз'єм мама, інша сторона під пайку. Робиться для того, що роз'єми під резистори не знайдеш. Довжина проводів залежить від того де будуть знаходиться резистори.). Реле малій швидкості знаходиться позаду монтажного блоку:

Реле малій швидкості

Взята схема:

стандартна схема

Прибираємо все зайве. Отримуємо нашу схему без кондера:

Домалював до схеми роз'єм, який нам буде потрібен

Беремо червоний провід від роз'єму вентилятора, і витягуємо його акуратненько з гофри до роз'ємів передньої коси, які йдуть на фари, противотуманки. Коли його витягуємо, то бачимо що червоний провід обпресувати заводом з проводом низькій швидкості, і проводом високої швидкістю. Відразу виникає питання. Якщо у мене спрацьовує реле низькій швидкості при 97 градусах на реле, то чому не включається вентилятор на повну швидкість при 97 градусах, адже вони запаралелить? Значить десь косяк. До цього прийдемо пізніше. Вообщем доходимо до роз'ємів, знаходимо провід який йде на роз'єм Х2А, там всього два дроти з боку вентилятора (це провід малій швидкості). Відрізаємо його на місці заводської опресування і припаюємо його до одного з проводів з мамою, який ми підготували. А другий підготовлений провід ми припаяти до заводської опрессовке. Тобто ми розриваємо провід малій швидкості, і врізати туди резистор:

Ось що нам треба зробити

Провід малій швидкості від роз'єму ми паяем на вхід резистора, а вихід резистора паяем на високу швидкість і вентилятор. Використовується тільки один резистор (другий в запасі :) :) :). можемо навіть з незадіяним резистором ще й третю швидкість зробити).
Далі все пакуємо. Тепер нам треба видзвонити 87 провід, який приходить з реле. Знаходимо його і бачимо, що провід малій швидкості який приходить з боку вентилятора, не збігається з проводом, який приходить від реле. Распіновиваем роз'єм з боку вентилятора (з боку Ветилятори, тому що там всього два дроти, дуже зручно) і монтуємо в потрібний роз'єм. Чекаємо прогріву двигуна до 97 градусів, і вуаля мала швидкість заробила, температура поповзла вниз. Тепер задоволений як слон, можна і на Півдня мчати. Вообщем і двигуну добре, ну і мені. А то аж серце кров'ю обливається, коли ветилятор спрацьовує на 102 градусах.

Запобіжники і реле Daewoo Nexia, електричні схеми

Нексія - один з найпоширеніших і доступних за ціною автомобілів марки Daewoo. Хороші динамічні якості для подібного класу авто, просте обслуговування і відносно низька ціна на нові та вживані моделі зробили свою справу. Тепер на дорогах їх дуже багато. Нексія використовуються в основному як таксі, а також як орендовані і особисті авто.

Узбецька збірка електричних вузлів у багатьох моделях є не настільки надійною, наскільки цього б хотілося. Багато приладів часто виходять з ладу, зокрема запобіжники і реле Daewoo Nexiaа, а контактна група у замку запалювання - «хворе» місце автомобіля.

Загальна інформація
При відмові якогось електроприладу насамперед перевірте його запобіжник. Візуально оглянути його недостатньо, розрив може бути непомітний оку. Добре, якщо у вас під рукою буде тестер. У разі, якщо тестера немає, можна замість перевірки запобіжника відразу замінити його на справний. Тому завжди возите з собою набір нових резервних запобіжників. Це вбереже ваші нерви і час у багатьох випадках.

Знайшовши згорілий запобіжник, не поспішайте його міняти. Інакше новий запобіжник може також вийти з ладу. Розберіться, що стало причиною його перегорання. Перевірте, чи не короткого замикання захищається їм ланцюга, а також в целлостності всіх проводів. Буває, що один з проводів перегинається або пережимається і починає замикати з нагоди на корпус автомобіля.

Завжди намагайтеся доводити роботу з електрикою до кінця, перевіряйте якомога більше причин поломки, інакше будь-яке коротке замикання може стати причиною пожежі або аварії. Якщо є під рукою схема автомобіля, використовуйте його, якщо вмієте. Якщо досвіду ремонту і знань немає, зверніться краще в автосервіс до будь-якого електрику.

У моделях Деу Нексія до 2008 року монтажний блок позначався N100, в моделях після 2008 року - N150. Нумерація і призначення в обох блоках запобіжників і реле Daewoo Nexia однакові.

Блок в салоні

Монтажний блок в салоні Нексиі знаходиться зліва від керма в нижній частині приладової панелі, під кнопками відкриття багажника і бензобака. Щоб дістатися до нього, потрібно відкрити кришку. Запобіжники і реле на ньому знаходяться з двох сторін - на передній стороні, зверненій до водія і на нижньому боці, зверненої до педалей. Щоб поміняти реле і один з двох передохранітелей з нижньої сторони, можливо буде потрібно дістати весь монтажний блок або повернути його.

Запобіжники в салонному монтажному блоці

F1 (10 А) - електронний блок керування двигуном (ЕБУ).

F2 (10 А) - габаритні вогні.
Якщо у вас не працюють габарити, перевірте ручку-перемикач світла і поворотников, вона могла вийти з ладу чи пошкодиться контакти / дроти в її підставі. Ціна нового перемикача світла близько 700-1000 руб. Також перевірте контакти цього запобіжника, буває, що вони обгорають, очистіть їх і добийтеся хорошого контакту запобіжника в гнізді. Причина може бути також в реле M і його контактах. Можливо ще, що в монтажному блоці перегоріли доріжки.

Якщо запобіжник перегорає дуже часто, значить десь коротке замикання. Перевірте роз'єми в кожній фарі, а також дроти, особливо ті, які йдуть в джгутах по днищу автомобіля. Вони могли передаючи або обірватися. Загальна схема проводки і роз'ємів в кінці цієї статті. Не забудьте перевірити самі лампи габаритних вогнів, буває що вони перегорають все одночасно або одна за одною.

F3 - резервний.

F4 (20 А) - дальнє світло фар.
Щоб включити дальнє світло, потрібно перемістити ліву ручку під кермом в далеке від себе положення. Щоб моргнути, потягнути на себе.
Якщо у вас не працює дальнє світло, перевірте справність ламп (могли перегоріти відразу обидві), справність реле L, H і їх контактів, контакти в гнізді запобіжника. Подрулевой перемикач також може бути однією з причин. Якщо вище вказане справно, швидше за все справа в проводці або конактах в роз'ємах фар.

F5 (10 А) - ближнє світло, електрокоректор лівої фари.
F6 (10 А) - ближнє світло, електрокоректор правої фари.
Якщо дальнє світло працює, а ближній немає, швидше за все справа в подрулевом вимикачі світла, перевірте його контакти і дроти, міцність роз'ємів. Можна зняти вимикач, акуратно розібрати його і перевірити пластини на наявність короткого замикання, а також пластмасовий перемикач, чи надійно розмикає контакти. Не забудьте перевірити справність ламп у фарах, навіть якщо не працюють обидві фари ближнього, а також контакти в роз'ємах і дроти. Причина відсутності світла може бути і в контактній групі замку запалювання. Якщо не розбираєтеся в електриці, краще зверніться в сервіс.

F7 (30 А) - бензонасос, паливні форсунки.

Якщо перестав працювати паливний насос, перевірте контакти в гнізді запобіжника, а також реле C і його контакти. Якщо вони окислилися або є сліди підгоряння, замініть реле. Може бути немає контакту в замку запалювання або контактній групі. Якщо відбуваються перебої в роботі бензонасоса, двигун то заводиться, то немає, швидше за все реле, або можливо справа в паливному фільтрі, який потрібно замінити.

При низьких температурах і їх перепадах може допомогти випарник конденсату, який заливається в бак разом з бензином. Також через неякісного бензину може вийти з ладу сам насос. Перевірити можна, подавши на нього напругу 12 В безпосередньо, або підключивши замість топлівопроводной магістралі шланг, опущений в ємність.

Ще бензонасос може не працювати через проводки в салоні внизу зліва від водія, у лівого переднього крила. Щоб дістатися до проводів, потрібно зняти обшивку зліва від педалі зчеплення. Побачивши колодку роз'єму, перевірте всі дроти і з'єднання, що надходять від нього. Жовто-коричневий або біло-коричневий провід відповідає за роботу бензонасоса. Перевірте також, щоб дроти не були перебиті можливими вкрученими в кузов саморізами.

Якщо нічого описане не допомогло і в контактній групі замку запалювання встановлено розвантажувальне реле, перевірте його і при необхідності замініть.

F8 (20 А) - поворотники, аварійна сигналізація, стоп-сигнали.
Якщо перестали працювати покажчики поворотів, насамперед перевірте цей запобіжник і реле-переривник A, а також його контакти. Якщо поворотники працюють з перебоями, справа швидше за все в цьому ж реле A, в проводці або в короткому замиканні в роз'ємах поворотников. Якщо при включенні покажчиків поворотів не працюють ні поворотники, ні контрольні лампи на приладовій панелі, швидше за все справа в підрульові перемикачі, його контактах або реле.

Якщо не працює «аварійка», швидше за все справа також в реле, в самій кнопці і її контактах або проводці від кнопки до запобіжника / реле.
Не забудьте також перевірити самі лампочки в поворотниках.

F9 (30 А) - склоочисник, омивач.

Якщо не працюють «двірники», подивіться реле F і його контакти. Перевірте, чи працює сам мотор-редуктор, подавши на нього напругу 12 В, чи щільно закручені гайки на валах власників очищувачів, чи справний механізм трапеції. Перевірте справність правого подрулевого перемикача, контакти і дроти в його роз'ємі. Ще причина некоректної роботи мотора очисника може бути в поганому контакті на масу. Спробуйте безпосередньо замкнути проводом корпус автомобіля з корпусом мотора і перевірити його роботу.

Якщо на вулиці низька температура, перевірте, чи не замерз чи механізм очищувачів, особливо вали з гайками, при необхідності очистіть від льоду і вологи.

F10 (10 А) - електропривод замку кришки бензобака.

F11 (10 А) - реле компресора кондиціонера.
Щоб після зими кондиціонер працював справно, взимку рекомендується час від часу включати його в теплому місці (гараж, бокс, автомийка), щоб ущільнювальні сполуки змащувалися. Інакше їх доведеться міняти навесні. При низькій температурі через відсутність тиску кондиціонер не включиться.
Якщо перестав працювати кондиціонер, перевірте крім цього запобіжника також реле J. Можливо в системі закінчився фреон. Перевірити можна відкрутивши ковпачок на бічній частині ресивера, розташований недалеко від акумулятора. Натиснувши на клапан, фреон повинен з шипінням виходити з отвору, значить тиск і газ є.

Якщо тиску немає, перевірте датчик тиску, встановлений на трубці близько повітряного фільтра. При замиканні контактів в двоконтактний роз'ємі датчика тиску кондиціонер повинен включатися. Заправте систему фреоном, попередньо перевіривши систему на відсутність витоків. Витоку можуть бути в з'єднаннях, трубках і радіаторі кондиціонера.

Справа може бути також в муфті, яка при включенні кондиціонера повинна пересуватися (буде чути клацання), якщо вона не працює, перевірте її роз'єм, також можна перевірити, подавши на неї напругу 12 В, до контактів доступ тільки знизу, найзручніше дістатися з оглядового ями. Також може бути несправний компресор або обірватися його ремінь, перевірте наявність в передній частині двигуна цілого і натягнутого нижнього ременя (під верхнім ременем генератора).

Якщо повітря від системи кондиціонера надходить в салон погано або недостатньо холодний, перевірте салонний фільтр і замініть його. Міг також засмітитися випарник, перевірте і очистіть його.

F12 (30 А) - низька швидкість роботи вентилятора охолодження радіатора.
Якщо вентилятор працює тільки на підвищених обертах, перевірте цей запобіжник, контакти в його гнізді, а також реле B і K.

F13 (20 А) - приладова панель, годинник, прикурювач, зумер, лампи заднього ходу, генератор, обігрів заднього скла.

F14 (30 А) - звуковий сигнал, висока швидкість роботи вентилятора охолодження радіатора.

Якщо не працює звуковий сигнал, перевірте запобіжник і контакти в його гнізді, а також реле I. Якщо частота сигналу змінилася або сигнал пропав взагалі, швидше за все справа в проводці до одного з клаксонів. 2 сигналу - 2 тональності. Перевірте контакти і дроти у гудків, знявши грати радіатора, зазвичай вони перегниває через вологу. Також перевірте підрульовий контакт кнопки включення звукового сигналу і її механізм.

якщо на високих температурах перестав включатися електровентилятор радіатора, перевірте справність реле B, E, K і їх контактів. Перевірте датчик вентилятора, вимкніть від нього контакти і замкніть їх, вентилятор повинен включитися. Або подайте напругу 12 В безпосередньо на роз'єм вентилятора, перевіривши тим самим справність його електродвигуна, перевірте цей роз'єм підключення проводів до вентилятора на предмет окислення контактів.

Якщо двигун вентилятора працює, справа може бути в запобіжнику і реле, проводці, термостаті і датчику температури охолоджуючої рідини. Якщо перевіряти проводку, від датчика температури до ЕБУ, від ЕБУ до реле.

F15 (20 А) - світло в салоні, світло в багажнику, електропривод антени.
Якщо світло в плафоні біля дзеркала заднього виду не працює тільки в положенні «Auto», перевірте кінцеві вимикачі в дверях і проводку, а також сам перемикач режимів світла. Проводка від кінцевих вимикачів з'єднується в джгут в порозі дверей водія або під водійським сидінням, перевірте целлостность всіх проводів.

Якщо світ не працює ні в одному з режимів, перевірте справність лампи і перемикача в плафоні.
Якщо не працює світло в багажнику, перевірте лампу з лівого боку багажника, контакти плафона і проводку.

F16 (30 А) - електричні склопідйомники.

Якщо у вас перестали працювати склопідйомники, швидше за все справа в проводці. Перевірте дроти, що йдуть в двері, не зламалися вони в місцях згину (в гофра-гумках), стандартна хвороба багатьох моделей Нексиі. Також перевірте працездатність моторів, подавши на них напруга 12 В і стан щіток в них. Якщо не працює один стеклопод'емник, справа може бути також в проводці двері або в кнопці управління склопідіймачем, перевірте її контакти і справність.

Також перевірте сам механізм в двері на відсутність дефектів і заїдань, стан шестерінки і троса. Причина може бути і в водійському блоці управління склопідйомниками. Перевірте його на відсутність короткого замикання.
Якщо стало перекошувати скло, через що стеклопод'емник з ним не справляється, спробуйте повністю опустити скло і змастити ущільнювальні гумові планки рідиною WD-40 або силіконом.

F17 (10 А) - харчування магнітоли від замка запалювання.

Зазвичай магнітола підключена таким чином, що працює тільки при включенённом запалюванні. Якщо ви хочете, щоб магнітола працювала постійно, знайдіть місце її підключення в контактній групі замку запалювання і підключіть до постійного харчування 12 В через запобіжник. Якщо магнітола перестала працювати, перевірте замок запалювання, контакти в ньому, контактну групу і проводку.

F18 (30 А) - харчування магнітоли від акумулятора, обігрів заднього скла, електропривід замку багажника, центральний замок.

Обігрів заднього скла в Нексиі автоматично відключається. Якщо у вас він не працює, перевірте цей запобіжник, F13 і контакти в їх гніздах, а також реле G і його контакти. Реле-таймер обігріву може бути встановлено не в монтажному блоці, а під панеллю приладів, Трохи вище педального блоку. Перевірте також саму кнопку і її контакти. Причина може бути і в проводці від кнопки до заднього скла, вона могла передаючи на днище автомобіля. Перевірте клеми елементів обігріву задніх стійок по краях скла і відсутність обривів ниток на склі. При виявленні обриву заклейте його спеціальним клеєм з вмістом металу.

Якщо не працює центральний замок і якась двері не зачиняються, зніміть з неї обшивку і перевірте правильність роботи приводу замка і справність тяги. Якщо замок 5-контактний, перевірте справність усіх його контактів і проводку. Також перевірте дроти в гофре на місці згину при відкритті дверей. Справа може бути і в реле центрального замка, яке розташоване за електронним блоком управління (ЕБУ), з пасажирської сторони у центральній консолі.

F19 - резервний.

F20 (30 А) - вентилятор кліматичної установки.

F21 (30 А) - протитуманні фари.
Якщо перестали горіти «противотуманки», перевірте запобіжник, контакти його гнізда, справність ламп у фарах, кнопку включення в салоні, проводку, реле D і його контакти.

Реле в салонному монтажному блоці

A - реле-переривник поворотников, аварійна сигналізація.
Див. Інформацію про F8.

B - висока швидкість роботи вентилятора охолодження радіатора.
Див. Інформацію про F14.

C - бензонасос.
Див. Інформацію про F7.

D - протитуманні фари.
Див. Інформацію про F21.

E - максимальна швидкість вентилятора кліматичної установки.

F - склоочисник, переривчастий режим роботи.

G - реле-таймер обігріву заднього скла з автовідключенням.
Див. Інформацію про F18.

H - фари ближнього світла (при включенні дальнього).
Див. Інформацію про F5, F6.
У нових моделях після 2008 року дане реле при включенні дальнього світла не відключати ближній і включає дальнє світло.

I - звуковий сигнал.
Див. Інформацію про F14.

J - компресор кондиціонера.
Див. Інформацію про F11.

K - мала швидкість роботи вентилятора охолодження радіатора.

L - фари.

M - зовнішнє освітлення.

N - зумер.

схеми електропроводки

За такою схемою проводки можна визначити місця розташування роз'ємів і контакти на масу, які можуть викликати перебої в роботі приладів при їх ослабленні.

Електричні роз'єми позначені жовтим кольором і починаються з літери X.
Заземлення проводів, контакти на масу кузова позначені синіми крапками, пронумеровані цифрами.

Контакти заземлення

1 - в центральній частині рульової колонки
2 - близько акумулятора
3 - не використовується
4 - на верхній частині блоку циліндрів двигуна
5 - в багажнику
6 - під водійським сидінням
В - безпосередній контакт корпусу вузла з кузовом автомобіля.

Більша частина електричних ланцюгів захищена плавкими запобіжниками. Потужні споживачі (фари, електродвигун вентилятора системи охолодження, електробензонасос і т.п.) підключаються через реле. Інформація актуальна для моделей 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 року, 2016 року випуску.

Запобіжники і реле знаходяться в монтажному блоці.

Для доступу до монтажного блоку знімаємо захисну кришку в панелі приладів.

На внутрішній стороні кришки монтажного блоку наведена схема розташування запобіжників і реле, встановлених на зовнішній стороні в блоці. Номінал запобіжників, що захищаються ними ланцюга і призначення реле наведені в таблицях.

Розташування запобіжників і реле на зовнішній стороні монтажного блоку

Розташування запобіжників і реле на внутрішній стороні монтажного блоку