Як перевірити діодний міст генератора ваз в домашніх умовах. Діодний міст генератора, що це і як перевірити його працездатність.

Генератор досить стабільний в роботі. Вихід його з ладу, як правило, відбувається з причин впливу довкілля, Наприклад, у вигляді вологи, що конденсується на контактах і металі, що викликає корозію і пробої, а також в результаті механічного зносу деталей, що обертаються.

Щоб знати, як перевірити зарядку генератора, необхідні певні базові знанняпро пристрій агрегату, його складових комплектуючих і принципової схемоюроботи деяких його частин.

Для вимірювання електричного опорубуде потрібно спеціальний контрольно-вимірювальний апарат: так званий мультиметр або омметр.

Перед тим, як перевірити обмотку генератора тестером, необхідно, перш за все, оглянути його на наявність зовнішніх пошкоджень ізоляції, пропалювання в обмотці, що виникають в результаті коротких замикань. При виявленні видимих ​​оку ушкоджень статор потрібно замінити. Якщо зовнішніх пошкоджень не виявлено, то приступаємо до покрокової перевірки цілісності обмотки статора за допомогою омметра.

Статор повинен бути від'єднаний, висновки обмотки не повинні контактувати один з одним.

Потрібно перевірити:

• відсутність обриву ланцюга обмотки
• відсутність замикання обмоток з корпусом.

Ставимо омметр на прозвон і вимірювання опору.

У першому випадку наконечники омметра з'єднуються по черзі з кожним з трьох висновків обмотки. При несправній обмотці контрольний прилад покаже нескінченне опір (тобто одиницю в лівому розряді цифрового мультиметра і максимальне відхилення вправо, якщо мультиметр аналоговий).

У другому випадку наконечники омметра з'єднуються з висновком обмотки і з корпусом статора. При наявності замикання контрольний прилад повинен показувати малий опір.

Справний статор, таким чином, в цих двох тестах повинен показати малий опір в першому випадку і нескінченно велике - у другому.

Перевірка справності регулятора напруги в генераторі

Перед тим, як перевірити регулятор напруги генератора, його необхідно демонтувати і від'єднати. Далі потрібно переконатися, що щітки цілі, не мають дефектів і сколів, вільно переміщаються в каналах щіткотримача. При щітки, які виступають менш ніж на 4,5 мм, потрібна заміна регулятора напруги.

Безпосередньо регулятор напруги перевіряється за допомогою додаткових джерел живлення: 12-14 В і 16-22 В.

Відповідно, першим джерелом може виступати акумулятор, другим джерелом - акумулятор з послідовно приєднаними до нього 1,5-вольтовими батарейками.

Позитивний вихід акумулятора підключаємо до виходу пристрою, негативний - до маси регулятора напруги. 12-вольтна лампочка підключається між щіток.

У разі справності регулятора при подачі напруги:

• 12-14 У лампочка повинна горіти;
• 16-22 У лампочка повинна гаснути.

У всіх інших випадках регулятор напруги несправний, ремонту не підлягає і має бути замінений на новий.

Перевірка конденсатора на працездатність

Грубу перевірку конденсатора можна провести, зарядивши його протягом декількох секунд напругою, що не перевищує зазначений на ньому максимум, після чого замикаючи його контакти ізольованим від рук залізним предметом. При справності конденсатора, тобто при його здатності заряджатися і зберігати заряд, повинна з'явитися іскра.

Перед тим, необхідно уточнити, що вони бувають полярні, тобто підключати які потрібно строго відповідно до зазначеної на виходах полярністю, і неполярні.

Тест полярного конденсатора.

Спочатку замикаємо контакти конденсатора, знімаючи зберігається в ньому заряд. Необхідно поставити контрольний прилад на прозвон і вимірювання опору. Після чого приєднуємо контакти омметра відповідно до полярністю конденсатора. Справний конденсатор починає заряджатися, показник опору буде рости, поки не почне прагнути до нескінченності. Такі результати у працюючого конденсатора.

Для облаштування каналів під проводку і трубопровід використовують штроборез. Цей інструмент зовсім не обов'язково купувати в готовому вигляді в магазині. Набагато економніше буде виготовити з болгарки і інших підручних елементів.

Будь-якому радіоаматорові і електрику буде корисним знати різні характеристикидрібних деталей та іншого електрообладнання. Наприклад, про принципи роботи регулятора потужності на сімісторов можна прочитати, а розкриває особливості кольорового маркуваннярезисторів.

Непрацюючий конденсатор буде:

• викликати у омметра писк і показувати нульове опір;
• відразу показувати нескінченне опір.

Тест неполярного конденсатора.

Виставляємо на контрольному приладі значення мегаомах і торкаємося його контактами висновків конденсатора. При малих значеннях опору (менше 2 мОм) конденсатор, швидше за все, знаходиться в неробочому стані.

Перевірка діодного моста генератора мультиметром

Завдання випрямних діодів правильно пропускати струм в напрямку від генератора і блокувати його проходження в зворотному напрямку. Несправністю діодного моста вважається будь-яке відхилення в його роботі. Розглянемо докладніше, як перевірити діодний містгенератора.

Для початку потрібно витягти діодний міст з генератора і розібрати його для отримання доступу до контактів діодів. Зупинено висновки на статорі потрібно розпаяти.

Перемикач мультиметра повинен бути встановлений на прозвон. Діоди є напівпровідниками, відносяться до мікроелектроніці. Для дзвінків за діодного моста потрібно розуміти його пристрій і мати принципову схему.

Перевірка силових діодів.

Негативний контакт мультиметра з'єднується з пластиною діодного моста, позитивний - з висновком діода. Струм повинен проходити. Покази приладу повинні прагнути до нескінченності. Позитивний щуп мультиметра з'єднуємо з пластиною діодного моста, негативний - з висновком діода. Мультиметр повинен показати опір від 400 до 800 Ом.

Перевірка допоміжних діодів.

Негативний вихід мультиметра з'єднуємо з пластиною допоміжних діодів, позитивний - з висновком діода. Мультиметр повинен показати значення від 400 до 800 Ом. Позитивний контакт мультиметра з'єднуємо з пластиною допоміжних діодів, негативний - з висновком діода. Показання приладу будуть прагнути до нескінченного опору.

огляд підшипників

Підшипник є механічною деталь, несправність якої полягає в зміні її фізичних властивостей. Це можуть бути корозії, тріщини, знос, пошкодження, наявність люфту, утруднення обертання. зовнішнім ознакоюпроблеми з підшипником генератора є видаваний генератором гул і шум.

В цьому випадку задній підшипник витягується і вивчається на наявність вищезазначених дефектів деталі. Кільце підшипника повинно мати вільне обертання без створення сторонніх шумів.

Якщо говорити про автомобільний генераторі, то його передній підшипник зазвичай вмонтований в кришку. Перевірка здійснюється за аналогічним принципом, обертаючи кришку і утримуючи центр. Підшипник не повинен заїдати або шуміти.

Підшипник з поганим обертанням або наявністю відхилення по осі обертання підлягає заміні.

Таким чином, перевірка генератора на працездатність не представляє собою великої складності. Головне - розуміти сутність що відбуваються в пристрої процесів. Принципові проблеми, які трапляються з генератором, прості і стандартні. Озброївшись мультиметром і отриманими знаннями, ви без зусиль зможете знайти в генераторі несправність.

Дивимося, як перевірити генератор мультиметром, на відео

Включившись в роботу, генератор починає виробляти постійний струм, Але для роботи всіх приладів в машині, а також для зарядки акумулятора потрібен змінний (пульсуючий з чітко визначеною частотою).

Міст діодний 2110-3701315 «СтартВОЛЬТ» для генераторів ВАЗ 2110-2172 пр-ва КЗАТЕ

Саме перетворенням струму і займається діодний міст генератора ВАЗ 2110, який ще називають випрямлячем. І хоча конструкційних варіантів багато, але автомобілі комплектуються трифазними, переваги яких очевидні:

• На виході вони створюють найменший пульсує напруга;
• Трифазні випрямлячі підходять для діодів мостових і полумостового;
• Дають можливість встановити додатковий конденсатор - фільтр струму.

Їх функції

Крім перетворення струму, діодний міст генератора виконує інші функції:

конструкція

У первинній (заводський) комплектації діодний міст генератора на ВАЗ 2110 - це монолітна конструкція. Вона досить надійна, недорога, компактна, має, можна сказати - тільки один недолік: при перегорання одного з діодів його локальна заміна неможлива, потрібно купувати новий заводський міст, і ставити його.

У тому випадку, якщо перевірка показує, що діодний міст більше не функціонує, і йому необхідна заміна, цілком можливо його зібрати з різних діодів. Якщо заводська компоновка передбачає чотири або шість діодів, то при самостійній збірці можна поставити ще додатковий.

Багато автолюбителів так і роблять. До того ж, як правило, в разі самостійної збірки ставлять діоди не в заводській компонуванні, а трохи сильніше, щоб вони так швидко не перегорали.

Але оскільки якісно перевірити такий випрямляч не виходить, то при «домашньої збірки» можна нашкодити генератору, після чого потрібна буде заміна не копійчаного деталі, а всього вузла.

причини поломок

Як показують численні перевірки, основна причина поломок - заводська. Тут, в першу чергу потрібно звернути увагу на оболонку, в якій знаходяться діоди. Якщо вона алюмінієва, краще такий вузол не брати. Значно надійніше - сталева.

До того ж, якщо продавець не надає гарантію - слід насторожитися. За відгуками в Інтернеті, найбільш ненадійні діодні мости виробництва Білорусі.

Інші причини:

• Ще одна причина - потрапляння вологи, як наслідок - окислення простору між самим діодом і корпусом;
• Попадання масла або інших робочих рідин ВАЗ 2110 на поверхню;
• Якщо ви під час прикурювання або зарядки переплутали полярність АКБ, то діодний міст може запросто «вилетіти»;
• Запідозрити, що у ВАЗ 2110 підводить випрямляч, можна також в тому випадку, якщо пропадає зарядка акумулятора.

Перевірка

За допомогою мультиметра перевірити справність дуже легко. потрібно:

• Позитивний щуп мультиметра докласти у плюсовій диодной шині;
• Те ж саме виконати з негативним щупом і висновком діода «-»;
• Ця перевірка при справності діодного моста повинна видати близькі до нескінченності свідчення. Якщо це не так - є несправності, потрібна заміна;
• Тепер міняємо щупи місцями (прикладаємо плюс до мінуса і навпаки);
• Дивимося на свідчення. При справному вузлі свідчення повинні бути кілька сот Ом;
• Щоб перевірити додатковий діод, виробляють ті ж дії, що описані вище.

заміна

Маючи справу з будь-яким вузлом, що належать до електроустаткування, потрібно починати з знеструмлення ВАЗ 2110. Отже, діємо за алгоритмом:

1. Процедура відключення АКБ (зняти клему «-»);
2. Витягти рожевий дріт, який включає генератор. Для цього потрібно відкрутити гайку з плюсового болта;
3. Послабивши верхню і нижню гайки, а також відкрутивши болт натягу, зняти ремінь;
4. Повернувши генератор на 90 °, зняти нижній болт кріплення;
5. Зачистити всі з'єднання, а також сам корпус випрямляча;
6. Вельми ретельно зачистити внутрішню частину кільця;
7. Провести заміну діодного моста генератора на новий;
8. Провести зворотний збірку всіх частин;
9. Перевірити працездатність генератора.

Більшість автомобілістів "на Ви" з електронікою, тим більше в сучасних автомобілях, це й не дивно, якщо враховувати складність сучасних двигунів. і дротів наводить страх на "нашого брата" ... Однак є речі, які на перший погляд виглядають дуже складно, але насправді їх ремонт і діагностика - нікчемна справа.

Сьогодні ми поговоримо про те, як перевірити діодний міст своїми руками, Заощадивши при цьому гроші і час на поїздку до фахівців в автосервіс. Колись я вже писав про те, на цей раз ми поговоримо конкретно про діодний міст, точніше про те як його перевірити в домашніх умовах.

Про роль генератора в авто, напевно, не варто зайвий раз говорити, кожен знає про те, що це дуже важлива деталь, без якої не можна уявити двигун. Від працездатності генератора багато в чому залежить, який отримує.

Діодний міст складається з чотирьох або шести діодів, які перетворять змінний струмв - постійний за принципом двополярного способу випрямлення. Випрямні діоди генератораграють роль шлюзу, який пропускає струм лише в одному напрямку, не дозволяючи току з бортової електромережі автомобіля пройти на обмотки статора. Діоди розташовані на корпусі генератора і мають властивість дмухнути, причин цього є кілька.

Поширені причини перегорання діодів:

1. Попадання вологи (наприклад під час миття двигуна).
2. Пил, масло і бруд, яка може потрапити в генератор під час їзди.
3. Під час "прикурювання автомобіля" при повній розрядці акумулятора, в разі якщо ви ненароком переплутали "+" і "-".

Насправді існує велика кількість ситуацій, при яких діодний міст перегорає, але описувати їх ми звичайно ж не будемо.

Як перевірити діодний міст ВАЗ в домашніх умовах?

Для того щоб перевірити діодний містне потрібно володіти якимись понад знаннями або інструментом, досить мати поняття про те, що таке генератор і діодний міст і мати "в господарстві" тестер (мультиметр) або "контрольку" (лампочка на 12 вольт).

Спосіб №1 з використанням лампочки

1. Підключіть до мінусової клеми АКБ пластину діодного моста, (корпус), при цьому пластина повинна бути щільно притиснута до корпусу генератора.
2. Потім необхідно взяти лампочку і підключити один кінець до "плюсовій" клеми акумулятора, а другий кінець під'єднати до клеми виходу додаткових діодів, а після цього до болта "плюсового" виведення і до точок підключення обмотки статора.
3. Лампочка повинна бути справною і не повинна загорятися при будь-якому з дотиків, якщо все ж загорілася можна сміливо робити висновок що діодний міст пробитий.

Спосіб №2 перевірка діодного моста на обрив

1. Підключіть "-" пластину контрольної лампина "+" АКБ.
2. Візьміть другий кінець "контрольки" і підключіть до "-" АКБ, потім перевірте в тих же точках, які описані вище, тільки в цьому випадку лампочка повинна загорітися, якщо не горить або дуже слабо горить - у вас обрив діодного моста.

Спосіб №3 перевірка з використанням тестера (мультиметра)

Цей спосіб передбачає повне зняття всього діодного моста з генератора. Перевірка діодів проводиться кожного окремо.

1. Візьміть тестер, встановіть його в режим «прозвона» (коли при замиканні двох електродів тестера він дзвонить або пищить, якщо немає такої опції встановіть в режим на 1 кОм).
2. Підключіть електроди до обох кінців діода, потім поміняйте щупи місцями. Справним діод вважається, якщо в одну сторону він показує 400-700 Ом, а в іншу нескінченність. У разі якщо у вас в двох напрямках нескінченність - діод обірваний. Якщо опір є, але маленьке або однакове з двох сторін - діод пробитий і вимагає заміни.

Для того щоб замінити діод досить мати справний діод і хороший паяльник, ну і навички не завадять, звичайно ж. Якщо не охота возитися, поміняйте весь діодний міст в зборі, це буде швидше, але дорожче.

Автомобільний генератордосить надійний пристрій і здатне прослужити багато років без заміни. Ламається він найчастіше буває через те, що в нього потрапляє вода, яка призводить до корозії і руйнування його частин. Ще можуть зноситися його підшипники.

З чого почати перевірку генератора?​

Для початку його бажано зняти з машини, від'єднавши кріпильні болти і знявши ремінь зі шкіф. Далі уважно оглядаємо його. Звертаємо увагу на колір обмотки його статора (статор - це зовнішня частина генератора, яка намотана тонким мідним дротом). Ця обмотка не повинна мати сліди потемніння, темних місць і явно слідів горіння. Справа в тому, що той мідний дріт, яким намотаний статор має лакову ізоляцію, яка починає темніти при надмірному перегріві, тому якщо генератор працював з перевантаженням, то провід ставати темним і це відразу помітно.
Важливо відрізняти колір обмотки потемнілий від високої температуриі просто брудний від масла або пилу.

Перевірка обмотки генератора мультиметром

якщо зовнішній виглядстатора задовільний, то переходимо до «прозвонке» його обмотки мультиметром. Нам потрібно буде перевірити, чи є обрив в обмотці статора і чи немає короткого замикання котушки на корпус генератора.

Беремо мультиметр, виставляємо на ньому режим перевірки опору або режим «прозвонки». Це такий режим - це коли при замиканні щупів приладу між собою ви чуєте писк, зазвичай все цифрові мультиметримають такий режим.

Щоб перевірити обмотку статора, потрібно для початку відключити її від діодного моста.
Після того, як це зроблено, беремо щупи приладу і по черзі прикладаємо їх до кінців висновків обмотки (по черзі до всіх трьох). Мультиметр завжди повинен видавати «писк», якщо стоїть режим прозвонки або показувати на екрані опір в цифрах, якщо встановлено режим вимірювання опору. Якщо обмотка має обрив і несправна, то на екрані приладу ви побачите одиницю в лівому кутку.

Так ми перевіряли обмотку на обрив. Тепер перевіримо її на пробій (замикання на корпус генератора).

Для цього з'єднаєте один щуп приладу з металевим корпусом генератора, а другий щуп підключіть до будь-якого висновку обмотки. Якщо на екрані мультиметра буде одиниця в лівому кутку, значить все в порядку, пробою на корпус немає, а якщо цифри або писк (в режимі прозвонки), то значить генератор «пробитий» на корпус і його потрібно або капітально ремонтувати або міняти на новий.

Перевірка реле-регулятора напруги

Якщо з обмоткою статора все в порядку, то переходимо до перевірки регулятора напруги, який зазвичай закріплений на самому генераторі і вдає із себе зазвичай темну коробочку з клемами і часто виглядає ось так:

Коли ви його зніміть, то побачите чорні вугільні щітки генератора, їх теж потрібно візуально оглянути, цілі вони і натиснути на них рукою всередину. Справні щітки повинні вільно переміщувати уздовж каналів і повинні виступати назовні приблизно на 5 мм, якщо їх виліт набагато менше 5 мм, значить вони сточилися і регулятор напруги потрібно міняти.

Є два способи перевірки регулятора напруги.

1) Перевірка не знімаючи генератора з машини (потрібен помічник)
2) І знявши генератор і від'єднавши від нього регулятор
​

Перший спосіб перевірки, з помічником

Можна перевірити генератор не знімаючи його з машини. Для цього потрібно завести автомобіль. Потім беремо мультиметр і включаємо його для вимірювання напруги (вибираємо межа вимірювання 20 Вольт або більше). Вимірюємо приладом напруга на клемах акумулятора, на холостому ходівоно повинно бути в межах 14 Вольт, плюс мінус 0,3 Вольта. Тепер просимо помічника натиснути на педаль газу. І знову дивимося на показання мультиметра. Напруга на екрані приладу не повинно змінитися більше, ніж на 0,5-0,6 Вольт. Якщо різниця набагато більше, значить регулятор несправний і його потрібно міняти.

Другий спосіб перевірки (при знятому генераторі)

Для цього нам буде потрібно два додаткових джерела напруги.
Один з напругою 12-13,5 Вольт, а другий з напругою 16-20 Вольт.
Для першого з них підійде акумулятор автомобіля, а другий джерело можна отримати, використовуючи той же акумулятор, якщо підключити послідовно з ним пару-трійку звичайних АА-батарейок.

Ось приблизно як на цій картинці:

Роблячи таку перевірку будьте обережні! Або ж за допомогою запобіжники в ланцюгу, щоб не допустити коротких замикань і пожежі. ​

1) Приєднуємо плюс акумулятора в клеми регулятора, а мінус АКБ до корпусу регулятора. А до щіток підключаємо автомобільну лампочку на 12 вольт. Якщо регулятор робочий, то ми побачимо, що лампочка загориться.

2) Другий етап перевірки: беремо той же акумулятор, послідовно до нього підключаємо пару живлення, дотримуючись полярності, щоб на виході вийшло напруга від 16 до 22 Вольт. І робимо те ж саме, що в пункті 1. Цього разу, лампочка, підключена до щітками загорятися не повинна. Якщо вона не горить, значить регулятор справний.
А якщо лампочка знову спалахує, значить потрібна заміна генератора на новий.

Якщо залишилися питання, то це відео допоможе зрозуміти як правильно робити цю перевірку:

​

Котушку статора і реле-регулятор ми перевірили, тепер потрібно ще перевірити діодний міст.

Перевіряємо діоди генератора

Діодний міст зазвичай розташований на кришці генератора.
Зазвичай міст складається з шести діодів (але їх кількість може бути і іншим).
Для того, щоб зробити перевірку діодів, потрібно зняти діодний міст з генератора і отпаять ті висновки, які не підключені до маси статора.

Беремо мультиметр, ставимо його на «прозвонку» або на режим вимірювання опору і по черзі підключаємо його щупи до кожного з діодів. Діод влаштований так, що він пропускає струм тільки в одному напрямку. Виглядає це так, що коли ви підключаєте щупи приладу до нього, а потім міняєте їх місцями, то спочатку він «звониться», а при зміні щупів «Не дзвоніть» (або навпаки).

Діод не справний, якщо: ви міняєте щупи місцями, а прилад ніяк не реагує на це або діод «звониться» при будь-якому підключенні щупів. У першому випадку діод має внутрішній обрив, а в другому він «пробитий» і проводить струм в обох напрямках.

Якщо щось незрозуміло, то це відео про перевірку діодного моста допоможе вам розібратися:

​

Перевірка підшипників

Також варто перевірити ще підшипники, від стану яких залежить ресурс майбутній генератора. Погані підшипники можу приводити до підвищеного зносу щіток реле-регулятора. Якщо з підшипником щось, на це зазвичай вказує підвищений гул від генератора або він починає помітно шуміти. Перевіряються підшипники зовнішнім оглядом, на наявність дефектів, перекосів або забруднень. Якщо є підозри в їх справності, то краще їх зняти, що прискіпливо перевірити на відсутність люфту або зносу. У генератора зазвичай два підшипника: перший перебувати в його кришці, а другий в задній його частині.

Огляд і перевірка ротора

Ротор перебувати всередині обмотки котушки генератора і виглядає як стрижень з обмоткою, на кінці якого є струмознімальних кільце, в які впираються щітки регулятора напруги. Щоб перевірити стан ротора потрібно його витягти, провести огляд обмотки і токоз'ємного кільця. Обмотка як і у статора не повинна бути темної чи підгоріла.

Оглядаємо мідне кільце внизу ротора, якщо воно брудне, то акуратно чистимо його. Варто приділити увагу ізолюючим борозенками між кільцями, прочистити їх обережно чимось гострим, щоб видалити потрапила туди бруд або масло.

Після огляду і чищення перевіряємо обмотку ротора приладом на предмет обриву або короткого замикання. Тут методика точно така ж як у разі перевірки статора, про яку було написано на початку статті. Робимо так само. На роторі висновки обмоток - це мідне кільце, розділене ізолюючими смужками. Потрібно перевірити мультиметром опір між окремими пластинами кільця (якщо не звонится, тобто обрив обмотки).

І ще потрібно перевірити на пробій на корпус, притуливши один щуп до центрального металевого стрижня ротора, а другий щуп черзі до кожного пластині кільця. При цій перевірці ланцюг не повинна прозваніватся.

Як швидко перевірити генератор, не знімаючи його

У цьому відео показаний спосіб перевірки генератора, який можна використовувати для експрес перевірки, хоча його точність звичайно не ідеальна, але цей метод допоможе більш-менш дізнатися про його стан:

​

Є тільки два пристрої, що забезпечують працездатність системи запалювання автомобіля. Акумуляторна батарея і генератор. Вони функціонують в парі, доповнюючи один одного.

Будь-який з цих приладів може на короткий час працювати окремо від другого. Допускається якийсь час проїхати з несправним генератором, до розрядки акумулятора. Також, іскра в запалюванні може підтримуватися тільки генератором, однак виникає проблема першого старту мотора - без АКБ колінвал НЕ провернути.

Причому злагоджена робота буде порушена не тільки при поломці генератора. Якщо виробляється напруга відхилиться від норми, акумулятор не буде заряджатися, а електросистеми автомобіля або не запустяться, або вийдуть з ладу.

Як перевірити зарядку акумулятора і працездатність генератора мультиметром?

Для розуміння процесу, розглянемо пристрій генератора:

Поломка будь-якого з компонентів призведе до порушення працездатності всього агрегату. Для початку перевіряється механічна частина. Знімати генератор не потрібно, достатньо зняти зі шківа приводний ручейковий ремінь.

Прокрутіть вал рукою, і переконайтеся в тому, що ротор вільно обертається в підшипниках. При критичному зносі щіток, буде чути характерний скрегіт.

Потім перевірте цілісність і кріплення кабелів живлення і управління.Якщо візуальний контроль не допоміг знайти несправність - належить перевірка генератора мультиметром.

Для цієї процедури не потрібен професійний прилад з безліччю функцій. Досить трьох режимів: «прозвонка», «вимір опору», «вимір напруги».

Перевірка генератора на автомобілі мультиметром

Є методично правильна послідовність перевірки - від простого до складного.

Тестування реле-регулятора

Цей модуль призначений для підтримки постійної напруги(Наскільки це можливо) на виході генератора. При русі автомобіля, швидкість обертання валу генератора постійно змінюється.

Напруга «скаче» в межах від 12 до 20 вольт. Регулятор обмежує величину. Від його працездатності залежить не тільки зарядка акумулятора.При скачках або нестачі напруги все електронні блокиавтомобіля працюють нестабільно, і можуть просто перегоріти.

Як перевірити напругу генератора при заведеному двигуні. Режим: «вимір постійної напруги», межа вимірювань: 20-50 вольт. Точки вимірювання - вихідні контакти безпосередньо на генераторі, або клеми акумуляторної батареї.

Напруга має бути в межах 14-14,2 В, При будь-яких оборотах коленвала. Попросіть помічника кілька разів натиснути на акселератор, а самі стежите за показаннями.

Повірка генератора безпосередньо на автомобілі - відео.

Перевіряємо діодний міст

Якщо несправність не знайдено, доведеться розбирати корпус генератора.



Він розташований під вентиляційної кришкою, на тильній стороні генератора. Конструкція своєрідна, але зрозуміла навіть для водія без електротехнічного освіти.

Режим: «прозвонка».Діоди перевіряються без випоювання зі схеми. Прозвонка в обох напрямках. При цьому «пищати» мультиметр повинен лише в одну сторону. Якщо струм не проходить зовсім, або протікає в обидві сторони - діод змінюється.



Перевіряти простіше щодо корпусу. Другий щуп стосується ізольованого контакту діода.

Важливо! Перед тим, як продзвонити генератор мультиметром, очистіть контакти і проведіть візуальний огляд електричної частини приладу.

Перевіряємо ротор генератора

Якщо діодний міст в порядку, щітки на регуляторі напруга не сточені, візуальних пошкоджень і забруднень не виявлено - дивимося ротор генератора.



Режим: «вимірювання опору».Перевіряємо опір між струмознімальних кільцями обмотки збудження. Опір різний для кожної моделі генератора, загальний принцип- величина не повинна бути великою.

Потім «продзвонювати» відсутність якого замикання між обмотками і корпусом ротора. Оцінюємо стан витків.

При виявленні обриву або короткого замикання, не прагніть самостійно усунути несправність.

Генератор автомобіля - енерго і температурно навантажений прилад. Перемотуванням обмоток повинні займатися профільні фахівці.

Останнім перевіряється статор

Як сама складно демонтується частина агрегату. Його можна діагностувати лише після вилучення з корпусу генератора.



В першу чергутрадиційний візуальний огляд. Перевіряємо цілісність ізоляції дроту, відсутність обривів і слідів обгорання. Потім в режимі «прозвонка» шукаємо коротке замикання обмоток з корпусом статора.



Опір повинен прагнути до нескінченності. Якщо пробоїв на корпус не виявлено - перевіряємо опір всіх обмоток. Їх в генераторі три - система асинхронна. Величина опору індивідуальна для кожної моделі агрегату, але опір всіх обмоток в одному агрегаті, має бути однаковим.

Важливо! Обов'язково перевірте мультиметром все силові кабелівід генератора до акумулятора. Опір повинен бути мінімальним, і не змінюватися при вигині провідника.

Останній етап перевірки - контрольна ланцюг лампи на приладовій панелі. Сигналізація контролює рівень заряду акумуляторної батареї, а також справність генератора і регулятора напруги.

Схема не дуже складна, складається з опору певної величини, діода і лампи.



Правильність роботи цього вузла часом залежить від якості пайки і оксиду на контактах. Навіть опір спіралі лампочки, враховується при калібрування контрольної схеми.

Тому при заміні лампи на світлодіод, лампа часто спалахує невпопад. Тут простим мультиметром не обійтися, потрібне підключення діагностичного сканера з можливістю моделювання несправностей.

Порада: При зборах в далеке автоподорож, обов'язково візьміть з собою мультиметр. Прилад не займе багато місця, але може виручити вас в критичній ситуації.

Перевірка генератора не знімаючи з машини - відео інструкція